Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Вегетативное размножение имеет большое практическое значение:

Гарантирует получение растений, повторяющих все признаки материнских;

Можно быстро размножить новые сорта, получая довольно скоро развитые цветущие экземпляры.

В декоративном садоводстве вегетативное размножение может быть естественным и искусственным .

Естественное вегетативное размножение происходит при помощи следующих специализированных вегетативных органов:

Корневые клубни (видоизмененные корни) не несут на себе спящих почек. Поэтому при их делении на деленки, например у георгин, отделяют клубень с частью корневой шейки, где расположены спящие почки.

Стеблевые клубни (видоизмененные стебли). Они отличаются от корневых клубней наличием спящих почек (глазков) и могут размножаться делением. По биологическим особенностям их подразделяют на клубни с ограниченным ростом, отмирающие на следующий год после развития из глазков новых побегов (топинамбур), и приспособленные к неограниченному росту в течение нескольких лет (клубневая бегония, цикламен).

Корневища –с их помощью размножаются многие растения, подземные побеги которых несут на себе спящие почки (ирисы, флоксы, ландыш, канны, кливии).

Луковицы –в пазухах видоизмененных листьев (чешуях) образуются боковые побеги – маленькие луковички (детки), которые в дальнейшем превращаются в самостоятельные растения. Луковицы-детки по местоположению делят на подземные (тюльпаны, нарциссы) и воздушные (у некоторых видов лилий), расположенные в пазухах листьев. Для увеличения выхода деток, например у гиацинта, донце старых луковиц крестообразно надрезают снизу или вырезают. Луковички отделенные от маточной луковицы, сортируют и высаживают для дальнейшей культуры.

Растения с черепитчатыми луковицами размножают чешуйками, которые отделяют от луковицы и высаживают в песок или легкую питательную землю. После укоренения чешуек при достаточном количестве тепла и влаги у их основания развиваются маленькие луковички, которые потом достигают нормальных размеров. Цветущие луковицы получают на третий, а иногда и на четвертый и пятый год.

Воздушные луковички, или бульбочки высевают с осени в грунт и на третий год получают цветущие растения.

Луковичные растения можно размножать делением гнезд и посадкой старых луковиц осенью.

Клубнелуковицы ежегодно отмирая замещаются новыми, на которых в свою очередь в том же году образуются детки. Клубнелуковичные многолетники (гладиолус, монтбреция, крокусы, гиацинты) размножаются клубнелуковицами, делением крупных клубнелуковиц и детками.

Усы - с их помощью размножаются камнеломка, хлорофитум и др. Обрезая плети и рассаживая молодые растения, значительно сокращают процесс размножения.

Искусственное вегетативное размножение проводят неспециализированными вегетативными органами, у которых недостающие органы могут появиться до отделения какой-то части от материнского растения (делением кустов, корневыми отпрысками, отводками), или искусственно вызывают образование недостающих органов (корней, побегов) после отделения (черенкования).

Деление кустов используют в тех случаях, кода куст без ущерба для растения можно извлечь из почвы и разделить так, чтобы каждая часть имела наземные побеги и корень. Таким образом размножаются примула, дельфиниум, гелениум, многолетняя хризантема, кампанула, флокс . У гайлярдии, кореопсиса, пиретрума при этом значительно повышаются декоративные качества (обильное цветение и рост).

Деление и пересадку многолетников производят или рано весной (апрель - начало мая), или во второй половине лета (конец августа - начало сентября).

Корневыми отпрысками размножают растения, в корнях которых находятся придаточные почки, способные развиваться в надземные побеги. Их отделяют от маточного растения и рассаживают. К корнеотпрысковым растениям относятся вьюнок, хризантема, хмель.

Отводки – прикопанные в почву еще до отделения их от материнского растения укореняющиеся побеги. В практике цветоводства чаще всего прибегают к размножению воздушными отводками (рододендрон, гибискус). Реже обращаются к горизонтальным и дугообразным отводкам, которыми можно размножать розы, гортензию, чубушник, клематис и ценные экземпляры гвоздик и виолы.

Черенкование –один из наиболее распространенных методов размножения растений. Черенкование, наряду с другими способами размножения, дает возможность при ограниченном количестве исходных маточных экземпляров быстро размножить интересующее нас растение, и обеспечивает получение однородных экземпляров, которые по своим декоративным признакам полностью повторяют материнское растение, что особенно важно при селекционной работе. Кроме того, экземпляры, размноженные вегетативно, начинают цвести и плодоносить раньше, чем растения, выращенные из семян.

Черенком называется часть стебля, корня, листа или целый лист, которые при отделении от материнского растения в определенных условиях хорошо укореняются и превращаются в самостоятельные растения.

Черенки подразделяют на стеблевые, корневые, листовые .

Стеблевые черенки, в свою очередь, делят на: зеленые, заготовляемые с незрелой древесиной и несформировавшимися листьями и предназначенные для размножения двулетников, многолетников, горшечных культур и отдельных видов кустарников; полуодревесневшие, характеризующиеся сформировавшимися листьями и неполно вызревшей древесиной (розы, сирень, калина Бульденеж, фуксия и др.); одревесневшие, отличающиеся прочной, хорошо сформировавшейся древесиной без листьев (жасмин, спирея).

Высокий процент укоренения зависит не только от особенностей ухода за маточными растениями, правильного выбора места посадки, но главным образом от правильно выбранных сроков черенкования. Сроки черенкования зависят от характера роста и развития маточного растения, от состояния самого побега, используемого на черенки. Исходя из вышесказанного, все черенки по способу черенкования можно разделить на две группы:

а) Первая группа объединяет растения, имеющие наиболее продолжительный срок черенкования – с конца апреля до половины августа. Эта группа многолетников характеризуется активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся все многолетние с зимующими побегами растения, образующие подушки и дернины (седум, арабис, флокс дернистый); корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью (астры, рудбекии) или отцветающие ранней весной (примулы). При черенковании они хорошо образуют придаточные корни. У многих многолетников первой группы сроки черенкования растягиваются за счет образования из дочерних почек более слабых и мелких побегов, розеток, отпрысков (ирис, люпин, мак, примула лилейники и др.).

б) Вторая группа объединяет растения, дающие наилучшие результаты при укоренении стеблевых черенков в ограниченные сроки . Характеризуются эти растения активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения. Затем побегообразование приостанавливается, цветущие побеги быстро древеснеют и при черенковании не образуют корней (дельфиниум, аквилегия, аконит, гипсофила, диклитра прекрасная, василистник, пион и др.)

Побеги для черенкования надо заготавливать со здоровых, молодых (-4-летних), хорошо развитых растений. У растений первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки от 3 см и более (2-4 междоузлия) в зависимости от вида размножаемого растения. Нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний – выше листового узла на 6-10 мм. В некоторых случаях черенки можно не срезать, а выламывать или сдергивать с материнского растения. Хорошо укореняются верхушечные побеги.

У растений с мясистым корневищем и сидячими листьями (ирис, лилейники) для укоренения срезают слабые боковые побеги с пяткой. У растений с мясистым стержневым корнем (мак восточный, люпин) берут корневые розетки с частью корневой шейки. У пиона стебель следует не срезать, а отрезать с пяткой от материнского растения. Для уменьшения испарения крупные нижние листья у черенков на 1/3 или 1/2 укорачивают.

У растений второй группы на черенки срезают верхнюю часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда еще не проявилась дудчатость стебля. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с черенками, срезанными с нижней частью побега, где процесс одревеснения начинается обычно раньше. Исключением является пион, у которого берут нижнюю часть стебля с 2-3 листьями и почками у основания стебля. Удаление части листовой пластинки рекомендуется делать у растений умеренно влаголюбивых (функия, пион, флокс) с большими или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями. У растений засухоустойчивых и с мелкими листьями (седум, саксифрага, арабис, семпервивум), мало испаряющих влагу, обрезку листьев не проводят.

Листовыми черенками в большинстве случаев размножают растения у которых придаточные или спящие почки формируются не на стебле в пазухе листьев, а на основании расширенного окончания черешка (например, у люпина) или на основании листовой пластинки сидячего листа (нивяник, солидаго и др.).

Хорошо укореняются только полностью сформированные листья с нормально развитыми черешками. Их следует не срезать, а сдергивать или осторожно сощипывать со стебля.

В зависимости от размеров листовых черешков их сажают на глубину 0,6-1,5 см. Располагают их с наклоном в одну сторону так, чтобы листья находились близко один к другому. Этим создается дополнительное притенение, сохраняется постоянная и равномерная влажность почвы. Плотность посадки 300-900 шт./м 2 .

В первые дни после посадки листовые черенки следует прикрывать влажной бумагой или тканью, чтобы они не завяли. Опрыскивание необходимо проводить в первые 1-2 недели не допуская избытка влаги, чтобы не вызвать загнивания. С началом процесса корнеобразования опрыскивания прекращают, количество поливов сокращают.

Корневые и корневищные черенки. Ими размножаются многолетние растения, которые образуют на корнях придаточные почки. При отделении части корня от материнского растения почки развивают новые побеги с новой корневой системой. Лучшим сроком заготовки корневых черенков у травянистых многолетников является август - начало сентября. Черенки августовской заготовки укореняются в течение месяца. Уход и дальнейшее выращивание такие же, как и при зеленом черенковании. Корневые черенки, заготовленные в сентябре, при осенней посадке могут загнивать, поэтому их лучше до весны сохранить в непромерзаемом помещении. Весной их высаживают на гряды, где они укореняются в течение 20-25 дней.

У пиона сажают обломки мясистых корней. На почвах рыхлых и плодородных побеги пиона развиваются на второй или третий год.

Прививка заключается в сращивании тканей двух родственных растений, образующих единый организм и в результате наделяемых новыми декоративными качествами.

Прививки широко применяются для размножения ценных сортов; сохранения сортовых качеств у растений, которые могут изменяться при семенном воспроизведении; ускорения роста слаборастущих сортов с помощью прививки их на сильнорастущие подвои (азалии на рододендроны).

По сравнению со всеми вышеописанными способами вегетативного размножения прививка имеет бесспорное преимущество: подвой обладает всеми полностью сформированными вегетативными органами и обеспечивает привой всеми необходимыми продуктами фотосинтеза, а следовательно, сокращается срок нахождения растений в питомнике и ускоряется выход готовой продукции.

Наиболее употребительны следующие виды прививок:

Окулировка – весной проводится растущим глазком, летом – спящим. Срезается пазушная почка с однолетнего побега с участком коры (щитком) и кусочком древесины под ней. Затем щиток глазка вставляют под кору подвоя.

Прививка черенком включает много различных приемов: простая и улучшенная копулировка, прививки врасщеп, за кору, вприклад, боковая прививка, аблактировка.

В декоративном садоводстве в зимний период широко распространена прививка роз и сирени. До начала работ черенки хранят во влажном песке в холодном помещении.

Сегодня мы поговорим о вегетативном размножении (корневищами, луковицами, клубнелуковицами, корнеклубнями, отводками и черенками) - наиболее распространенным способе размножения цветочных многолетников.

Вегетативное размножение

Вегетативное размножение имеет ряд преимуществ: оно позволяет получать растения, идентичные материнским (при семенном способе характерные особенности сорта часто не сохраняются вообще или сохраняются не в полном объеме), сокращает ювенильный (молодой) период развития растений. Некоторые многолетники предпочтительно размножать только вегетативным путем, т.к. он значительно сокращает срок вступления новых растений в наиболее декоративную фазу — цветение. При семенном размножении у таких растений как шафран, пион, шпажник и др. она часто наступает на 4-6 год жизни.

Вегетативное размножение можно осуществлять корневищами, луковицами, клубнями, корнеплодами, отводками и черенками , которые используют для получения нового растения. Способы размножения для некоторых растений перечислены ниже.

Деление корневищ

Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является деление корневищ . Корневище — удлиненная подземная часть растения, несущая остатки листьев, почки и придаточные корни. Для размножения растений корневищем используют деленки**, полученные с периферии старого куста. Для получения качественного посадочного материала ирисов, пионов, лилейников и др. лучше размножать растения в возрасте 3-4 лет. С возрастом на корневище развивается большое количество почек возобновления, которые со временем начинают конкурировать за жизненное пространство. В результате в центре куста почки оказываются слабые, а на периферии - более сильные и жизнеспособные. Поэтому при делении старых кустов лучше использовать материал с внешней части корневища, а центральную - удалять. Некоторые садоводы центральную часть старого куста доращивают и через некоторое время повторно делят.

Большинство корневищных растений имеют рыхлое корневище, которое делят руками или острым ножом. Очень старое растение или растение с плотной корневой системой разрезают лопатой.

Если не стоит задача получить как можно больше посадочного материала, куст лучше поделить на 3-5 деленок. Растения из таких деленок могут зацвести в первый год, со второго года они образуют мощные, хорошо развитые и нормально цветущие кусты. Если необходимо получить много растений от одного материнского куста, то его можно разделить на более мелкие деленки (с одной почкой), но в этом случае, в первые два года после деления растения будут развиваться медленно и зацветут только на второй-третий год. Для того, чтобы такое растение лучше разрослось, ему не дают цвести на второй год, обламывая цветоносы. При мелком делении происходит полное обновление корневой системы и в дальнейшем это растение будет сильнее и долговечнее размноженного стандартной деленкой.

Деление растений лучше проводить в прохладном, затененном месте . Чтобы стимулировать рост молодых боковых корней у полученных деленок корни подрезают примерно на 1/3 их длины. Длинные, необрезанные корни при посадке трудно равномерно распределить в посадочной яме, что может привести к их перекручиванию, загниванию и гибели всего растения.

Деление и пересадку многолетников проводят рано весной (апрель-начало мая) или в конце лета (конец августа - начало сентября). При весенних сроках деления, пока еще почки не тронулись в рост, бывает достаточно только обрезки корней. При летне-осенних пересадках необходимо обрезать и надземную часть растений, оставляя примерно 15-20 см, т.к. корни еще не смогут обеспечить растения всем необходимым, что может привести к болезни и затягиванию сроков цветения.

Деление тех или иных культур нередко имеет свои особенности. Так, например, при размножении пиона не стоит использовать крупные деленки с большим количеством почек и множеством длинных корней, так как он будет долго болеть и слабо цвести.
Чтобы быстрее образовался крупный куст ириса, деленки высаживают по окружности или рядками с учетом необходимой для взрослого растения площади и т.д.

При делении лилейника старые корни подрезают, оставляя не более 7-8 см, места срезов присыпают золой.

Перед посадкой деленок желательно корневую систему окунуть в глиняную болтушку. Для ее приготовления на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг свежего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить деленки в подготовленные, увлажненные ямы.

Деление куста

Некоторые многолетники (первоцветы, гвоздику, многолетние луки, будру плющелистную, вероники, душицу обыкновенную, колокольчик, лапчатку, лилейник, герань крупнокорневищную, майоран, маргаритку, медуницу лекарственную, молодило кровельное, очиток обыкновенный, пион уклоняющийся, тимьян, шалфей и др.), образующие дочерние растения, размножают делением куста. Если куст рыхлый, то корневище разрезают лопатой, если плотный - то все растение выкапывают, осматривают, удаляя все сомнительные места, затем острым ножом отделяют дочерние растения. При посадке деленок в посадочные ямки добавляют компост или удобрение длительного действия. Деленки высаживают сразу же, на ту же глубину, что и раньше, но на большее расстояние.

Размножение черенками

Многие декоративные многолетники размножают черенками. При этом можно использовать черенки трех типов:

• стеблевые,
• листовые
• корневые.

Лучше всего многолетники размножать стеблевыми или зелеными черенками , укореняя их в открытом грунте на затененных грядках.

Сроки заготовки черенков

Для успеха очень важен срок заготовки черенков . Он определяется характером роста и развития маточного растения. По этим признакам многолетники делят на две группы .

К первой группе относятся виды с активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся:

• все многолетники с зимующими надземными побегами,
• растения, образующие подушки и дернины;
• корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью или отцветающие рано весной, но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги.

Эта группа растений при черенковании легко образует придаточные корни, заготавливать черенки можно в течение длительного срока - с конца апреля до середины августа .

Вторая группа объединяет виды с активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения.

Побеги для черенковзаготавливают со здоровых, хорошо развитых, довольно молодых (3-4-летних) растений.

У видов первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2-4 междоузлия). При этом нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний — выше листового узла на 6-10 мм.

У видов второй группы на черенки срезают не весь побег, а только верхушечную часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда побег еще не стал полым. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с более одревесневшими черенками из нижней части побега. Исключение составляет пион , у которого берут нижнюю часть побега с пяткой. У влаголюбивых растений с большими или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями, часть листовой пластинки укорачивают на 1/2 или 1/3.

Размножение стеблевыми или зелеными черенками

Путем черенкования размножают многие пряно-вкусовые растения (полыни, шалфей, мяту, лаванду, котовник и др.), получая черенки при обрезке растений. Обрезку проводят в июне-июле, срезая верхушки побегов над пазушной почкой. Конец такого черенка должен быть уже слегка одревесневшим. Все листья, за исключением двух-трех верхних, удаляют. Черенки высаживают в песчаный субстрат, который должен быть всегда умеренно влажным, и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Они укореняются в течение 3-4-х недель.

В некоторых случаях черенки не срезают, а выламывают с материнского растения. В мае так размножают нивяник. Когда его побеги достигнут длины 5-7 см, их выламывают или срезают с пяткой, оставляя на растении не менее половины побегов. Черенки высаживают в теплички или парники, на гряды, присыпанные слоем чистого речного песка, на глубину 1,5-2 см; обильно поливают и укрывают стеклом или пленкой. Черенки укореняются, как правило, быстро, на 10-15 день. Примерно через месяц их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение листовыми черенками

Некоторые многолетники, у которых придаточные или спящие почки формируются не на стебле в пазухе листьев, а на основании расширенного окончания черешка или на основании листовой пластинки сидячего листа (как, например, у нивяника), можно размножать листовыми черенками. Для укоренения подходят только полностью сформировавшиеся листья с нормально развитыми черешками. В зависимости от размеров листовых черешков их сажают на глубину 0,6-1,5 см, располагая с наклоном в одну сторону. Гряды делают в затененных местах. Для нормального корнеобразования поддерживают постоянную влажность субстрата за счет регулярных поливов и опрыскиваний.

Размножение корневыми черенками

Многолетники, у которых в местах ранений корней образуются придаточные почки, можно размножать корневыми черенками . При отделении части корня от материнского растения почки развивают новые побеги с новой корневой системой. Корневые черенки представляют собой самый надежный способ размножения у первоцветов. Их выкапывают не позже первых чисел мая. Корни отмывают и несколько самых здоровых вырезают ножом непосредственно под листовой розеткой. Отделенные корни разрезают на кусочки 5 см, причем нижний срез делают косым. Черенки высаживают по одному в рыхлый субстрат косым срезом вниз. Прямой срез должен находиться на уровне поверхности субстрата. Весной следующего года их высаживают на постоянное место. Для размножения хрена предпочтительно использовать длинные корневые черенки (30-40 см). Их выкапывают осенью, хранят в песке до весны, затем высаживают, заглубляя в почву нижним концом на 10 см, а верхним, утолщенным - на 5 см.

В принципе, технология размножения корневыми черенками предусматривает выкапывание маточников с сохранением всех корней. Затем отбор корней толщиной от 0,3 до2 см, которые режут на части длиной 5-7 см раскладывают горизонтальными рядами на заранее подготовленной затененной грядке. Сверху засыпают слоем песка толщиной0,5 сми земли -2 см, после чего уплотняют и поливают. Как показывает практика, черенки, заготовленные в августе, укореняются в течение месяца, заготовленные в сентябре лучше сохранять для весеннего укоренения во избежание загнивания при осенней посадке.

Размножение луковицами

Среди декоративных многолетников, овощных культур достаточно луковичных растений, которые можно размножать луковицами.

Луковица - это многолетний подземный орган, служащий для сохранения запасающих питательных веществ и обновления растений после периода покоя. По структуре — это видоизмененный укороченный побег, состоящий из донца - укороченного стебля и чешуй - видоизмененных листьев. На верхней части донца формируется верхушечная почка, из которой в будущем развивается надземный стебель, листья и цветки, на нижней части донца - корни. Луковица может быть разного строения:

• черепитчатая (лилии), состоящая из отдельных чешуй;
• концентрическая с замкнутыми внутренними сочными чешуями и с кроющей тонкой наружной чешуей (большинство луковичных);

Луковица может быть многолетней или ежегодно заменяться новой.
Луковичные растения высаживают на глубину, в 3-4 раза превосходящую диаметр луковицы, и с таким расчетом, чтобы под луковицей не оставалось пустого пространства. Важно правильно расположить луковицу при посадке: почками вверх, а корнями или донцем - вниз. После посадки — обильно поливают.

Размножение клубнями, клубнелуковицами, корнеплодами, отводками

Клубнелуковицы
Некоторые многолетники (крокосмия, крокус) запасают питательные вещества в клубнелуковицах , которые также служат материалом для размножения. Клубнелуковица внешне похожа на луковицу, но имеет другое строение. Это разросшаяся нижняя часть стебля. Она может быть покрыта плотной оболочкой или иметь остатки низовых листьев в виде сухих чешуй. За вегетационный период клубнелуковица использует питательные вещества и отмирает вместе с корнями (за некоторым исключением). Сверху над ней вырастает замещающая клубнелуковица, а с боков - детки. Благодаря большому количеству клубнепочек, клубнелуковицы можно разрезать на несколько частей, которые образуют нормальную клубнелуковицу, иногда зацветающую в тот же год.

Клубни
Всем известно, что георгину, картофель размножают клубнями. Клубень - запасающий подземный орган. По структуре — это видоизмененный побег, но у него нет ни донца, ни единственной точки роста стебля; почки возобновления («глазки») разбросаны по всей поверхности клубня. Клубни толстые, шишковатые, разной формы; по мере роста могут увеличиваться или уменьшаться в размерах. Для размножения используют целые клубни или разрезают их на части с одним или несколькими «глазками».

Корнеклубни и корнеплоды
Корнеклубень (например, у топинамбура) - запасающие вещества образуются в разросшихся мощных корнях. Они отходят от основания старого стебля из одной точки. В период вегетации от них отрастают тонкие корешки.
Для размножения растений корнеплодами (всем известные морковь, свекла, редис и т.п.) листья у корнеплодов-маточников обрезают так, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку.

Отводками можно размножать растения, побеги которых, лежащие на земле, дают придаточные корни, а из почек развиваются новые растения. Такой укоренившийся побег разрезают на части по числу сформировавшихся новых побегов и рассаживают как самостоятельные растения - отводки. Посадочным материалом могут служить и взрослые растения (мята,базилик, чабрец, лаванда и др.), которые перед наступлением заморозков пересаживают в парники, теплицы или горшки.
Выбор и обработка посадочного материала, посадка

• Какой бы способ ни был избран для размножения и посадки, необходимо помнить, что посадочный материал должен быть здоровым, свободным от болезней и вредителей: различного рода корневых гнилей, нематод, тли. Поэтому при заготовке посадочного материала растения обследуют на предмет зараженности и проводят специальную обработку, чтобы избежать распространения инфекции или вредителей.
• От качества посадочного материала напрямую зависит то, как будут выглядеть ваши растения: густота поросли, размер цветов, плодов и т.п. Если корневища поделить слишком мелко, высаживать слаборазвитые однолетние сеянцы, мелкие луковицы или зеленые черенки первого года укоренения, то придется пожинать плоды неудачи: растения первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести.
• Не рекомендуется пересаживать неделенные старые кусты многолетников. В результате продолжительного пребывания на одном месте побеги становятся скученными, стебли утончаются и делаются слабо облиственными, а цветки и соцветия сильно мельчают. Поэтому старые кусты необходимо омолаживать делением или прореживанием, т.е. путем вырезки части стеблей.
• Все многолетники, размножаемые семенами или вегетативно (за исключением случаев, когда корневища делят на крупные части), нужно до посадки на постоянные места доращивать в течение 1-2 лет на хорошо обработанных, удобренных грядах.
• Посадка многолетников производится следующим образом. В намеченном месте выкапывают яму, величина которой позволяет свободно разместить корневую систему растения. В яму вносят перегной. Предварительно осмотренные корни (поломанные, загнившие удаляют острым ножом, срезы присыпают угольным порошком) равномерно распределяют в яме, засыпают почвой, плотно обжимают и обильно поливают.
• Глубина посадки зависит от размеров и вида растения. Ориентиром может служить корневая шейка старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до посадки.
• Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Способы размножения некоторых цветочных однолетников, многолетников и овощных культур

Отводками
Живучка ползучая, жеруха лекарственная, лапчатка гусиная

Луковицами
Луки, чеснок, шафран, гусиный лук желтый, крокосмия

Клубнями, корнеклубнями, корнеплодами
Топинамбур, картофель, бутень клубненосный, батат, зопник клубненосный, козелец испанский, козлобородник пореелистный, тладианта, рдест плавающий, сыть съедобная, чистец Зибольда

Черенками
Хризантема, розмарин, шалфей, майоран, полынь эстрагон, клевер ползучий, лаванда узколистная, полынь горькая, герань крупнокорневищная, вероники, дубровник бело-войлочный, истод большой, очиток обыкновенный, рута душистая

Рассадой из семян
Огород : артишок, базилик, капусты, баклажан, кабачок, патиссон, дыня, томат, перец, лук порей, лук шнитт, физалис, бамия, сельдерей, каперсы, амарант, майоран, лагенария, момордика, тладианта, ангурия, котовник, бенинказа

Сад : бархатцы, маргаритка, иссоп, календула, девясил, перилла, люфа, бадан

Корневищем
Огород : артишок, кислица обыкновенная, мята, спаржа, душица обыкновенная, тимьян

Сад : герань крупнокорневищная, колокольчик рапунцелевидный, мать-и-мачеха, пижма, полынь эстрагон, камыш озерный, тростник, тысячелистник, хмель, родиола розовая, аир обыкновенный, алтей лекарственный, бадан толстолистный, василистник малый, вероники, гравилат речной, девясил высокий, дудник, живучка ползучая, истод большой, канупер обыкновенный, кровохлебка лекарственная, купена, лабазник, лапчатка гусиная, рогоз, сердечник луговой, сусак зонтичный, хаменерион узколистный, цмин, стрелолист

Делением куста
Огород : лук трубчатый, лук душистый, лук поникающий, лук шалот, лук шнитт, любисток, майоран, ревень, розмарин, спаржа, тимьян, душица обыкновенная, шалфей

Сад : маргаритка, колокольчик, гвоздика садовая, пион уклоняющийся, полынь горькая, лилейник, вероники, медуница лекарственная, будра плющелистная, горечавка желтая, дубровник бело-войлочный, иссоп, лапчатка, лебеда садовая, многоколосник фенхелевый, молодило кровельное, орляк обыкновенный, очиток обыкновенный, первоцвет, рута душистая.

Вегетативное размножение растений - это развитие новых растений из ве-гетативных органов или их частей. Вегетативное размножение основано на способ-ности растения к регенерации, т. е. к восстановлению це-лого организма из части. При вегетативном раз-множении новые растения образуются из побегов , листьев, корней , клубней, луковиц, корневых отпрысков. Новое поколение обладает всеми качествами, которые имеет ма-теринское растение.

Вегетативное размножение растений происходит естественным путем или при помощи человека. Люди широко используют вегетативное размножение ком-натных, декоративных, овощных растений. Для этого пре-жде всего используются те способы, которые существуют в природе.

Корневищами размножаются пырей, ландыш, купена. Корневища имеют придаточные корни, а также верхушечную и пазушные почки . Растение в виде корневища перезимовывает в почве. Весной из почек разви-ваются молодые побеги. При повреждении корневищ каж-дый кусочек может дать новое растение.

Некоторые растения размножаются отломавшимися ветками (ивы, тополя).

Размножение листьями происходит реже. Оно встре-чается, например, у сердечника лугового. На влажной почве у основания отломившегося листа развивается придаточная почка, из которой вырастает новое растение.

Клубнями размножают картофель. При посадке клуб-ней часть почек развивается в зеленые побеги. Позднее из другой части почек образуются похожие на корневище под-земные побеги — столоны. Верхушки столонов утолщаются и превращаются в новые клубни (рис. 144).

Лук репчатый, чеснок, тюльпаны размножаются лу-ковицами. При посадке луковиц в почву от донца отрастают придаточные корни. Из пазушных почек формируются дочерние луковицы.

Многие кустарники и многолетние травы размножаются делением куста, например пионы, ирисы, гортензии и др.

Ученые разработали способы вегетативного размноже-ния, которые в природе встречаются крайне редко (черен-кование) или вовсе не существуют (прививка).

Черен-кование

При черенковании отделяют и укореняют часть ма-теринского растения. Черенком называют часть любого вегетативного органа — побега (стебля, листа), корня. На черенке обычно уже есть поч-ки, или они при благоприятных условиях могут возник-нуть. Из черенка вырастает новое растение, полностью по-хожее на материнское.

Зелеными облиственными побеговыми че-ренками размножают многие комнатные растения традесканцию, пеларгонию, колеус (рис. 145). Безлист-ными черенками (участок молодого стебля с несколь-кими почками) размножают крыжовник, смородину, то ноль, иву и другие растения.

Листовыми черенками размножают бегонию, глок-синию, узамбарскую фиалку, сансевьеру (щучий хвост) и многие другие комнатные растения. Для этого отдельный лист сажают в сырой песок, прикрыв стеклянным колпаком, или ставят в воду (рис. 146).

Корневыми черенками размножают малину.

Отводки

Отводки применяют при раз-множении крыжовника, сморо-дины, липы. При этом нижние ветви куста пригибают к земле, прижимают и присыпают почвой. Рекомендуется на нижней стороне пригибаемой ветви делать надрезы для стимулирования образования придаточных корней. После укоренения ветку-отводок от-деляют от материнского растения и пересаживают на по-стоянное место (рис. 147).

Прививка растений

У яблонь, груш и других плодовых растений при выра-щивании из семян не сохраняются ценные качества исход-ного растения. Они становятся дичками, поэтому такие растения размножают путем прививок. Растение, на кото-рое прививают, называется подвоем, а растение, которое прививают, — привоем. Различают прививку глазком и прививку черенком (рис. 148).

Прививка глазком

Прививку глазком проводят следующим обра-зом. Весной во время соко-движения на коре подвоя де-лают Т-образный надрез. За-тем уголки коры отгибают и вставляют под нее глазок почку, срезанную с привоя с небольшим участком коры и древесины. Кору подвоя при-жимают, рану забинтовы-вают специальной клеящей лентой. Часть подвоя, рас-положенную выше привоя, удаляют.

Прививки черенком

Прививки черенком де-лают разными способами: вприклад (камбий на кам-бий), врасщеп, под кору. При всех способах важно со-блюдать основное условие: камбий привоя и камбий подвоя должны совпадать. Толь-ко в этом случае произойдет срастание. Как и при при-вивке почкой, рану забин-товывают. Места правильно выполненной прививки бы-стро срастаются. Материал с сайта

Культура тканей растений

В последние десятилетия получил развитие такой способ вегетатив-ного размножения, как культура тканей. Сущность метода заключа-ется в том, что из кусочка образовательной (или другой) ткани или доже из одной клетки на питательной среде при тщательном соблю-дении условий освещения и температуры выращивают целое расте-ние. При этом важно не допустить поражения растения микроор-ганизмами. Ценность метода состоит в том, что, не дожидаясь об-разования семян, можно получить большое количество растений.

Вегетативное размноже-ние растений имеет огромное биологическое и хозяйствен-ное значение. Оно способству-ет довольно быстрому расселе-нию растений.

При вегетативном размножении новое поколение име-ет все качества материнского организма, что позволяет сохранять сорта растений с ценными признаками. Поэто-му многие плодовые культуры размножаются только веге-тативно. При размножении прививками новое растение сразу имеет мощную корневую систему, позволяющую обеспечивать молодые растения водой и минеральными веществами. Такие растения оказываются более конку-рентоспособными но сравнению с проростками, появив-шимися из семян. Однако у этого способа есть и недостат-ки: при многократном повторении вегетативного размно-жения происходит «старение» исходного растения. Это снижает его устойчивость к условиям среды и болезням.

И кустарники можно размножать делением корневищ. Это нам дает новые растения из корневых черенков. Да и метод довольно таки забавный и увлекательный. Наверное, стоит на нем остановиться более подробно.

Корневые черенки - это маленькие кусочки корней, или как я их называю шматочки радости, которые срезаны с взрослых материнских растений и посажены в землю. Корневые черенки дают корни, стебли и листья и в итоге образуют компактные новые растения. Однако этот способ размножения применим не для всех растений. Такой способ размножения хорош для следующих растений: из кустарников подходят хеномелес , дикие розы , ежевика , их травянистых нам могут подойти анхуза итальянская, ветреница японская, некоторые колокольчики, децентра великолепная, синеголовник, различные виды пеларгоний, гипсофила, энотера, мак восточный, флокс, примула и коровяк. Ну а там, смотрите сами, я всегда стараюсь все размножить, что только подходит для этого. Выбираем компактные, здоровые растения. Самое подходящее для деления корней время – это осень. Разложить комья с корнями и отбираем для размножения самые здоровые корни. После отбора материнское растение сажаем в землю и поливаем, чтобы не загнулось. Если корни растения толстые, то их нужно будет разрезать на куски длиной от 5 до 7 см и под наклоном втыкаем в субстрат. Важно. Чтобы поддерживалось правильное направление роста. Поэтому нижний край нужно корневого черенка режим под углом, а верхний срезаем ровно. Отдельные черенки сажаем в землю косым кончиком вниз. Если корни растения тонкие, то корневые черенки рекомендуется делать длине. Их кладем горизонтально на субстрат и присыпаем землей.

На зиму горшки или ящики с рассадой следует поставить в неотапливаемый парник или в светлое, прохладное место, такое как гараж или подвал. До весны черенки укореняются. Весной их можно высаживать в открытый грунт. Благодаря размножению делением корневища мы получаем высококачественный посадочный материал.

При размножении очень важную роль играет субстрат. Для его приготовления смешиваем в равных долях стерильную цветочную землю, торф и песок или перлит. Эта адская смесь водопроницаема и содержит достаточное количество влаги, чтобы корни и побеги развивались. Если честно у меня нет ни подвала, ни гаража, поэтому я все делю и размножаю по весне, и самый рост и есть время прижиться.

Корневые черенки тонких корней:

Наилучшее время осень. Нужно выбрать здоровые растения. Выкапываем его с одной стороны, осматриваем корни, и часть их отрезаем. Материнское растение вновь закапываем в землю и поливаем. Отрезанные корни ножом разрезаем на куски длиной 5-10см. берем посуду для рассады и наполняем ее субстратом. Сверху кладем наши корневые черенки на расстоянии 2,5-5см друг от друга. Прикрываем корневые черенки 1 см субстрата и поливаем все это дело. Уровень влажности нужно будет регулярно проверять и контролировать.

Корневые черенки толстых корней:

Также наилучшее время это осень. Корни разрезаем ножом на куски по 5-7 см. внизу режем по косой, а вверху по горизонтали. Корневые черенки косым срезом втыкаем в землю так, чтобы они были плотно охвачены землей, он же субстрат. Прикрываем корневые черенки 1 см субстрата и поливаем. Как только покажутся листочки, бежим и высаживаем все в наш сад.

Теперь давайте по подробнее поговорим об уходе за нашими черенками. Все понятно отрезали, вкопали или прикопали и ждем результатов. Казалось бы, самая трудная часть позади, я спешу вас огорчить. Все только начинается. Почва будет лучше удерживать влагу, если накрыть горшок или ящик прозрачной целлофановой пленкой. Посуду с рассадой следует поставить на светлое место. Такая мини-тепличка ускорит образование корней и листьев. Когда покажутся побеги, пленку можно снять. Раз в неделю нужно проводить ревизию наших саженцев и контролировать рост новых побегов. Если вы насчитали 2 пары новых листочков, вынимаем молодые растения из рассадника и сажаем в отдельные горшки. Перед пересадкой в открытый грунт даем саженцам 2 недели, чтобы они окрепли и закалились. Следим, чтобы на растения не совершили набег вредители. Одним словом холим и лелеем наши черенки.

На зиму можно поставить корневые черенки в светлое, но защищенное место, на пример в парник, теплицу или в освещенный гараж. Весной проросшие растения следует оберегать от поздних заморозков и прямых солнечных лучей. Постепенно приучаем молодые растения к свежему воздуху. Выводим их погулять. И учим привыкать к солнышку. Закаливаем до тех пор, пока они не будут готовы для роста в открытом грунте. Обычно на это уходит 2 недели. И подведем итог: осень как уже говорилось выше – самое время для ревизии всех растений и отбору черенков. В зависимости от толщины корней проводим с ними воспитательные работы, как это описано тоже выше. Весной, как только черенки укоренятся и пойдут в рост - начинаем закаливать их и приучать к суровой правде жизни. Ну а в летнее время года выпускаем на свободу в открытый грунт и радуемся новым растениям. От себя добавлю, что процесс это нудноватый, но имеет право на существование. Желаю вам хороших и удачных черенков.

Размножение делением корневищ

Растения можно размножать корневищами. Например, делению подвергают кусты пионов трех-, четырехлетнего возраста. Однако более эффективно делить пяти– и семилетние кусты. При этом получается и большее количество посадочного материала. К этому времени в корневищах растений накапливаются запасы питательных веществ, которые затем способствуют росту молодых растений. Для размножения использовать растения, возраст которых старше 8 лет, не рекомендуется. Даже в том случае, если эти растения хорошо растут и цветут. У них корневища часто сильно поражаются гнилью, что сказывается на качестве посадочного материала.

Делением куста часто размножают пионы. Отобранные для разведения растения выкапывают до начала активного роста. В этот период на корневище уже появились почки, но мелкие всасывающие корешки еще не развились. В Средней полосе России такое время у пионов приходится на период с 10 – 15 августа по 10 – 20 сентября. Можно разделить кусты этого растения и чуть позже (до 10 октября), однако эффективность будет ниже (поделенные части не везде приживутся).

После того как куст для размножения выкопан, его обмывают под струей воды и на 5 – 6 ч оставляют в тени. За это время он немного подвяливается и потом при делении не ломается. Стебли куста срезают на расстоянии 10 – 15 см от корневища. Чтобы не перепутать разные растения и сорта, к ним сразу привязывают бирки с наименованиями. Для деления корневища заранее подготавливают инструменты – стамески, ножи, долото, секатор и др. Все они должны быть остро заточенными.

Корневища делят таким образом, чтобы на каждой части осталось по 3 – 5 глазков с почками и несколько придаточных корней. Если оставить на части корневища меньшее количество почек, то высока вероятность того, что растение не вырастет.

Разделять корневища растений старше четырех – пяти лет более сложно. У них к этому возрасту имеются массивные корневища, которые могут изгибаться причудливым образом. Поэтому сначала нужно внимательно осмотреть выкопанный куст и особенности корневища. Следует разобраться, от каких частей корневища отходят те или иные придаточные корни, где находятся почки. В отделяемой части корневища необходимо соблюдать пропорцию количества придаточных корней и почек. Чем больше почек, тем больше должно быть придаточных корней. Если корневища рассекать неправильно, то может оказаться, что на каких-либо их частях много почек и очень мало придаточных корней. Посадка таких корневищ будет неэффективной.

Во время осмотра куста с корневищами, которые запутаны между собой, можно попробовать расшатать их. Часто местами рассечения корневищ являются места их перегибов. Для того чтобы разделить корневище на несколько частей, используют широкую стамеску или долото, которые подбивают деревянным молотком. После того как корневище рассекли на части, нужно дальше расшатывать его руками, а также пытаться разъединить спутанные корни. При рассечении корневища в одном – двух местах дальнейшее деление происходит уже значительно легче.

Полученные части корневищ с почками и придаточными корнями еще раз промывают водой и осматривают со всех сторон. Сильно спутанные, а также больные и растущие вверх корни следует удалить (отрезать). С корневища аккуратно удаляют гниль садовым ножом, чтобы не повредить почки. Придаточные корни подрезают, укорачивая их до 10 – 15 см. Это необходимо делать так, чтобы срезы имели гладкую поверхность.

Затем подготовленные корневища на несколько часов погружают в раствор перманганата калия. Для его приготовления берут 3 – 4 г сухого вещества и 10 л воды. При использовании раствора перманганата калия большей концентрации может произойти ожог почек на корневищах. Используют только свежеприготовленный раствор.

Для дезинфекции корневищ можно воспользоваться раствором медного купороса (100 г сухого вещества на 10 л воды). В этом случае время дезинфекции должно быть 20 – 25 мин. При более длительной обработке корневища могут получит ожог. Это сделает посадочный материал нежизнеспособным. Также надо обратить внимание на то, что раствор медного купороса можно разводить только в эмалированной посуде.

Посадочный материал можно продезинфицировать, не прибегая к химическим веществам. Для этого используют настой чеснока. Для его приготовления 0,5 кг очищенных долек чеснока измельчают в мясорубке, перекладывают в банку объемом 3 л и заливают водой. Через 3 – 5 дней раствор процеживают и переливают в герметичную тару. Затем 30 мл настоя разводят в 1 л воды и в полученном растворе выдерживают корневища в течение 30 – 40 мин. Настой чеснока в герметичной таре можно хранить 3 месяца.

После дезинфекционных мероприятий все срезы и места, очищенные от гнили, на корневищах посыпают истолченным древесным углем. Можно для этого же использовать смесь толченого древесного угля и коллоидной серы (1: 1). После этого корневища оставляют на сутки в затененном месте. За это время на местах срезов образуется пробковый слой, который не позволяет болезнетворной микрофлоре проникать в раны.

За 5 – 6 ч до посадки корневища погружают в глиняную болтушку. Она содержит дезинфицирующие и стимулирующие рост вещества. Болтушка состоит из раствора гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды), 50 г медного купороса и глины. Последний компонент подсыпают в жидкость до получения консистенции сметаны. В болтушку можно добавить еще 500 г древесной золы. Главное, чтобы консистенция болтушки была однородная.

Корневища опускают в болтушку и затем складывают в ящики для подсушивания. После такой обработки они могут длительно сохраняться и не засыхать. В таком виде иногда корневища пересылают почтой. После посадки глиняная корка защищает корневища от загнивания, а стимулятор роста активизирует развитие корневой системы.

Если посадку необходимо отложить на некоторое время, то корневища прикапывают на грядках с хорошей почвой. Там они могут находится 1 – 1,5 месяца. При отсутствии дождей прикоп необходимо периодически поливать.

Если при делении корневищ оставлять на частях по шесть и более почек, то конечный результат будет негативный. После посадки крупных частей корневищ растение начнет бурно развиваться, даже может хорошо цвести. Однако это будет происходить за счет запаса питательных веществ в старых корнях. Молодые корни при этом станут образовываться медленно. В дальнейшем такое растение будет плохо развиваться и начнет чахнуть и болеть. На третий год оно, вероятнее всего, погибнет.