Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Основные виды удобрения для винограда при посадке: органические — компост, навоз; минеральные— калийная соль, суперфосфат; широко используют в качестве удобрения для винограда древесную золу. Удобрения вносят на дно траншеи. Важно в первые месяцы после высадки виноградника обогатить элементами питания слой почвы, в котором в дальнейшем будет развиваться корневая система саженца.

Удобрение внесенное при посадке обеспечивает нормальное развитие виноградника в течение 3-5 лет на любых типах почв. В это время не нужно вносить дополнительно фосфорно-калийные и органические удобрения. Если кусты винограда развиваются слабо, особенно, это заметно на песчанных почвах, то можно растения подкормить только азотными удобрениями (аммиачная селитра, мочевина сульфат аммония) . Их вносят в жидком виде, на 30-50 г. мочевины или аммиачной селитры 10 литров воды. Вносить подкормку для винограда следует со второго-третьего года жизни, когда начинается рост побегов, вносят раствор в скважину или трубу закопанную при посадке, глубиной 40-50 см вблизи кустов.

Ежегодно плодоносящий виноградный куст выносит из почвы доступные элементы питания - азот и калий
по 35 г, а фосфор - 15 г на килограмм урожая. Поэтому, это же количество удобрения нужно внести в почву. Фосфорно-калийные и органические удобрения для винограда вносить нужно раз в 3-4 года на почвах черноземных и раз в 2-3 года на песчаных почвах. Удобрения для винограда вносятся осенью после сбора урожая, начало-конец сентября.

Азотные удобрения вносить нужно каждый год два раза. Половина нормы вносят во время активного
роста побегов, а вторая половина осенью после уборки урожая в трубы. После уборки урожая
желательно обработать кусты винограда 5 -процентным раствором мочевины.

Навоз вносят в траншею глубиной 50 см и шириной около 80 см. Ее нужно выкопать с одной
стороны куста. В нее вносят перегной 4 ведра, перемешивают и заполняют на половину
глубины. Смесь уплотняют ногой и заваливают траншею почвой из нижних слоев до верха. Такой заправки хватает на достаточное развитие растений в течение 5-6 лет. После этого времени траншея выкапывается с другой стороны куста и вносятся такое же количество удобрений. Так вид подкормки дает постоянное глубокое окультуривание почвы под виноградником, обеспечивая нормальное питание и стимулирование развития корневой системы.

ПОДКОРМКА ВИНОГРАДА

Подкормка винограда делится на корневую и внекорневую. Корневая подкормка винограда перед цветением за одну - две недели является обязательной агротехнической мерой, уменьшающей осыпание завязей. Кроме этого, подкормку винограда делают перед распусканием почек, после цветения винограда спустя 8—10 дней, затем в начале созревания винограда. Подкормка винограда калийными удобрениями делается после уборки урожая для повышения морозостойкости куста.

Для подкормки винограда органическими удобрениями обычно применяют навозную жижу или птичий помет. Подкормку растения минеральными удобрениями также желательно делать в жидком виде. При корневых подкормках винограда вносят кроме основных и микроэлементы. В основном используется бура, сернокислый марганец или борная кислота.

Для винограда очень нужны удобрения, калийные и фосфорные. Калий нужен для хорошего иммунитета и роста растения, для большей холодоустойчивости. Нехватка элементов калия обычно наблюдается на лёгких почвах. Кальций нужен для образования углеводов, он повышает урожайность и сахаристость ягод, лучше вызревает виноградная лоза. Фосфор оказывает большое влияние на рост и формирование плодовых почек, увеличивается накопление сахара в винограде и происходит ускорение созревание ягод. Азотные удобрения в основном влияют на процессы роста, его недостаток обычно испытывают почвы обеднённых гумусом и лёгкие почвы. На богатых гумусом чернозёмах виноград практически не нуждается в азотных удобрениях.

Самым лучшим удобрением, на любых почвах, для винограда будет навоз. Он обеспечивает питание лозы не только фосфором, азотом и калием, но и массой различных микроэлементов. Подкормка винограда навозом делается раз в три года, из расчёта 5-7 кг на 1 м. почвы. Вносится навоз осенью под перекопку.Что бы поддержать режим фосфорно-калийного питания, следует раз в 3 года осенью вносить фосфорные и калийные удобрения - по 55-65 г на 1 м. На лёгких типах почв частоту внесения удобрений нужно увеличить, делая их через каждый год.

Для калийно-фосфорного удобрения хорошо подходит зола в количестве 90-100 г на 1 кв.м. Наибольший лучший эффект при использовании фосфорно-калийные удобрений дает глубокое внесение, лучше это делать через поливную трубу. На обеднённых почвах подкормка винограда азотными удобрениями вносится каждый год ранней весной и после цветения.

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, определенные промежутки времени, устанавливаемые в зависимости от потребности растений в удобрениях, с учетом физико-химических свойств удобрения, обеспеченности почвы питательными веществами. Являются составной частью системы удобрений, разрабатываемой для каждой культуры в отдельности.

В виноградарстве удобрения вносят: осенью после уборки урожая или ранней весной до распускания почек — основное удобрение, оно играет главную роль в питании виноградных растений и повышении урожайности; во время подготовки почвы к посадке винограда — предплан-тажное удобрение, рассчитываемое на многолетнее использование; одновременно с посадкой привитых черенков или саженцев — припосадочное удобрение, вносимое с целью обеспечения молодых виноградных растений питательными веществами в первый период жизни (положительно влияет на приживаемость саженцев, развитие корневой системы и наземных органов, ускоряет плодоношение). В течение всего периода вегетации используют подкормки для усиления питания винограда в наиболее критические фазы его развития.

Различают корневые и некорневые подкормки.

Первые применяют, как правило, в год, когда не вносят основные удобрения, вторые часто совмещают с опрыскиванием виноградных кустов против вредителей и болезней. С осени вносят органических удобрения (не реже 1 раза в 3—5 лет) и фосфорно-калийные. Легкорастворимые и быстроусвояемые растениями удобрения вносят в качестве основных весной, а также в виде подкормок — весной и летом. Азотные удобрения вносят ежегодно. Периодичность внесения фосфорных и калийных удобрений зависит от обеспеченности почвы питательными веществами: при низкой обеспеченности — ежегодно, при средней — один раз в 2—3 года, при высокой — один раз в 3—4 года. Правильно установленные С. в. у. способствуют повышению урожая и его качества.

Сроки и способы внесения удобрений

В неукрывной зоне основное удобрение вносится осенью при перекопке в одну или две борозды, нарезаемые в междурядье на расстоянии 50 см от ряда. В укрывной — весной при открытии или осенью при закрытии кустов в образовавшуюся борозду.

Свойства удобрений и взаимодействие их с почвой следует учитывать при определении сроков внесения. Азотные удобрения, особенно сульфатные и аммиачные, хорошо растворимы и вымываются в глубокие горизонты, а поглощенная их часть при температуре почвы выше 10° С в значительной степени нитрифицируется. В силу этих обстоятельств весенние сроки внесения азотных удобрений надо считать наилучшими. Фосфорно-калийные удобрения ввиду их слабой подвижности в почве не вымываются и долгое время остаются в доступной растениям форме, поэтому сроки их внесения могут быть растянуты от осени до весны.

Почвы и характер распределения корневой системы также оказывают влияние на установление сроков внесения удобрения. На легких по механическому составу почвах со слабой поглотительной способностью, на склонах, подверженных водной эрозии, целесообразно весеннее внесение удобрений. Бурное нарастание поглощающих корней в этот период приводит к более полному использованию кустами дополнительных питательных веществ. На почвах тяжелых, глинистых и суглинистых внесение удобрений осенью эффективнее.

Корни винограда уходят в глубокие горизонты почвы, но активная поглощающая часть их сосредоточивается в слое 40—50 см. Внесение удобрений на эту или близкую (20—25 см.) глубину является оптимальным.

Применением удобрений в определенной системе достигаются повышение продуктивности кустов, увеличение массы грозди, улучшение качества винограда, сохранение почвенного плодородия.

Эффективность удобрений значительно повышается при внесении их на фоне орошения или в растворенном виде. В этих случаях гарантирован хороший контакт питательных веществ удобрений с корневой системой, быстрое их поступление в растение и использование им.

При достаточных количествах воды на участке целесообразно проведение подкормок перед цветением, после цветения и перед созреванием. При первой подкормке до цветения вносят азотное, фосфорное и калийное удобрения, при последующих — только фосфорное и калийное. Норма удобрений при подкормках составляет 1/3 основной.

Обязательным элементом системы удобрения виноградника любителя являются органические удобрения: навоз, компосты. Вносить их лучше с осени не менее 10—15 кг на куст в борозды или в лунки на глубину 20—25 см. Лучше, если органические удобрения будут внесены в перепревшем виде, они окажут более эффективное действие. Вносить их следует один раз в 3 года.

Навоз крупного рогатого скота, свиней, овец не всегда имеется в требуемых количествах в распоряжении садовода-любителя, поэтому советуем готовить на своем участке компосты, не уступающие по эффективности лучшим видам органических удобрений.

Техника удобрения - Удобрение виноградников

Количество удобрений на 1 га виноградника. Количество удобрений, необходимое для виноградника, зависит от содержания в них элементов питания и от наличия легко доступных виноградному растению питательных веществ в почве.
При определении необходимого количества удобрения на гектар виноградника необходимо учитывать потребности почвы в азоте, калии и фосфоре. К сожалению, у нас в Болгарии такие исследования не проводились и поэтому, пока не будет определена потребность почвы в удобрениях в местных почвенных и климатических условиях, необходимо использовать опыт советских специалистов. Проф. А. С. Мержаниан рекомендует ориентировочно вносить в почву на гектар виноградника следующие дозы питательных веществ:

азота (N) — 50—80 кг;
фосфорной кислоты (Рз06) — 30—60 кг;
калия (К20) — 50—100 кг.

На основании этих ориентировочных данных для условий Болгарии в общих чертах рекомендуются следующие примерные дозы, выраженные в кг активного вещества на гектар виноградника:

азота — 60—90 кг;
фосфорной кислоты — 70—120 кг;
окиси калия — 60—100 кг.

Количество удобрений вычисляется по следующей формуле:

К х 100/ П =кг удобрении на гектар виноградника,
где К — количество активного вещества, которое следует внести на гектар виноградника; П — процент активного вещества в удобрении.
Пример. Аммиачная селитра содержит 35° активного вещества (азота). Если в почву виноградника надо внести 70 кг активного вещества (азота) на гектар, то.необходимое количество будет составлять:
КХ100 _ 70Х100 _ 7000_ = 200 кг П 35 36
т. е. на гектар виноградника следует внести 2 ц аммиачной селитры.

В районах с более обильными осадками и при более сильном росте виноградных кустов дозы удобрений следует увеличивать, а в районах с сухим климатом и при более слабом росте — уменьшать.

Передовики многих виноградарских районов добиваются высоких урожаев, внося большие дозы удобрений на фоне очень высокой агротехники: органических удобрений до 40 т на гектар в первый год, а в последующие — азотных удобрений до 3 ц/га, фосфорных — до 6 ц/га и калийных — до 3,0 ц/га ежегодно.

Внесение удобрений необходимо сообразовывать и с наступлением осеннего изменения окраски листьев, а именно: 1) при преждевременном пожелтении листьев и замедлении роста вносят преимущественно удобрения с преобладанием азота; 2) при запоздании осеннего пожелтения листьев вносят удобрения с меньшим количеством азота и с преобладанием калия и фосфора; 3) при преждевременном осеннем листопаде, вследствие перегрузки кустов виноградом, вносят увеличенные дозы удобрений, преимущественно азотных.
Наилучший эффект минеральные удобрения дают при комбинированном их внесении с органическими удобрениями.
В Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия в г. Плевен были проведены опыты по удобрению винограда, высаженного на типичном черноземе в с. Пелово, Плевенской околии. Испытано, было органо-минеральное удобрение параллельно с одним органическим. При органо-минеральном удобрении (20 т навоза, 80 кг N, 120 кг Р205 и 120 кг К20 на гектар) было получено с гектара 277,9 ц винограда, в то. время как контрольный вариант опыта дал 214,8 ц, т. е. участок с комбинированным удобрением дал на 22,71 % больше винограда. На этом участке, кроме того, прирост, надземной части кустов был выше, корневая система — мощнее, а содержание сахара — на 1 % больше.

Сроки внесения удобрений. Органические удобрения следует вносить, осенью одновременно с зяблевой вспашкой для того, чтобы за зиму они перешли в легко усваиваемую растениями форму. Органические удобрения, внесенные весной, оказывают совсем слабое влияние на развитие виноградного растения, в особенности при сухой погоде, так как они не успевают полностью разложиться. Если все таки они успевают полностью разложиться, выделяющийся аммиак может оказать вредное влияние на развитие винограда. В песчаную почву органические удобрения вносят ранней весной.
В легкие песчаные и супесчаные почвы ранней весной вносят только хорошо перепревший навоз. При первой весенней вспашке, еще до открытия виноградных кустов, его глубоко запахивают.
Медленно действующие минеральные удобрения вносят в почву виноградников в конце зимы, а быстро действующие — весной. Например, аммиачную селитру вносят весной, когда начинается вегетация винограда.
Определяя сроки внесения удобрений виноградников, необходимо учитывать, что в отдельные фазы своего развития виноградное растение испытывает потребность в различных количествах питательных веществ. В начале вегетации, когда виноградный куст формирует новые корни, побеги и листья, ему необходим в большем количестве азот, позже — вовремя цветения — фосфор, а во время созревания ягод — большее количество калия.
Способы удобрения. До сих пор удобрение виноградников минеральными удобрениями в Болгарии проводилось неправильно и поэтому результаты во многих случаях были неудовлетворительны. Основная ошибка при внесении минеральных удобрений состояла в том, что удобрение, разбрасываемое по поверхности почвы, запахивалось на недостаточную глубину, в результате чего при сухой весне и сухом лете удобрение не достигает корней и не используется растением.
В Советском Союзе внесение удобрений проводят в борозды на большую глубину, на глубину залегания корневой системы виноградных кустов, что дает им возможность полнее использовать внесенные удобрения.
Не только минеральные удобрения, но и навоз необходимо вносить в почву глубоко. Однако при этом следует иметь в виду, что глубокое запахивание навоза рекомендуется только в том случае, если он хорошо перепрел.
Удобрения можно вносить в борозды, проведенные плугом в междурядьях. Лучше всего для глубокого внесения удобрений (на 40— 60 см и более) использовать машину ВУМ—60. При глубоком механизированном внесении удобрений эффективность их повышается вследствие рыхления почвы и повышения ее влажности, а также вследствие усиленного ветвления подрезанных корней винограда в зоне внесения удобрений.
Если хозяйство не располагает необходимыми машинами, рекомендуется производить глубокое внесение удобрений в борозды следующим способом:
а) По середине междурядий проводят конным плугом по две борозды глубиной 30—32 см, делая по два заезда на каждую борозду. В них вносят навоз или другие органические удобрения. Если при этом применяются также минеральные удобрения, то их разбрасывают поверх органических. Затем удобрения запахивают плугом, закрывая борозды.
б) Ранней весной до открытия виноградников в междурядьях конным плугом проводят борозды глубиной 30—32 см в два заезда. В эти борозды вносят определенное количество минеральных удобрений и запахивают.
Органические удобрения вносят обычно в две борозды, а минеральные — в одну.

УДОБРЕНИЕ МАТОЧНИКОВ

Маточники предназначены для получения большого количества подвойного материала, поэтому их удобряют преимущественно фосфорными и азотными удобрениями. Азотные удобрения способствуют усилению роста побегов, а фосфорные — их вызреванию. Калий, способствующий плодоношению, имеет большее значение при выращивании европейского винограда. Поэтому для удобрения маточников предусматривается небольшое количество калия, около 100 кг на гектар. Если для удобрения маточников применяет, навоз, его рекомендуется вносить через два года на третий по 30 т на гектар с добавлением 6 ц/га томасшлака.

УДОБРЕНИЕ ШКОЛОК

Поскольку молодые виноградные растения находятся в школках -только около 7 месяцев, они должны находить для себя в почве достаточное количество питательных веществ в наиболее доступной форме.
Если для удобрения школки применяют навоз, то его вносят в почву при плантаже в количестве 30—40 т на гектар вместе с 4—5 ц/га суперфосфата. Не рекомендуется вносить недостаточно перепревший навоз, потому что он мешает образованию корней. Летом проводят 2—3 подкормки минеральными удобрениями, разбрасывая их между гребнями рядков в количестве 30—45 кг аммиачной селитры, 50—100 кг суперфосфата и 30— 60 кг 30% калийной соли на гектар.
Очень хорошие результаты получаются при подкормке школок 10— 15 т навоза на гектар. Удобрения при подкормках молодых кустиков вносят одновременно с поливами.

ПОДКОРМКА ВИНОГРАДНЫХ РАСТЕНИЙ

Подкормка оказывает большое влияние на повышение плодоношения и на формирование большего количества соцветий в почках, обуславливающих урожай следующего года. Подкормка дает наилучший результат на фоне основного удобрения, поэтому ею не следует заменять основное удобрение. Для подкормки используют навозную жижу, птичий помет, фекалии, золу и минеральные удобрения.
Обычно на виноградниках делают две подкормки: первую дают за 5—10 дней до начала цветения, а вторую — к середине июля. При первой подкормке вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения, при второй — фосфорные и калийные.
Советские специалисты рекомендуют для подкормки использовать- раствор, содержащий следующие количества удобрений из расчета на 1 га: 50—75 кг сернокислого аммония или 30—45 кг аммиачной селитры, 50—100 кг суперфосфата и 30—60 кг 30% калийной соли. При подкормке виноградных кустов вместо калийной соли можно вносить 30—40 кг/га золы от стеблей подсолнечника.
Удобрения предварительно растворяют в воде и вносят в виде раствора на глубину 20—25 см.
В Советском Союзе подкормка виноградников производится специальными подкормочными машинами. Если хозяйство не располагает такими машинами, рекомендуется ручная гнездовая подкормка. Для этого определенное для подкормки одного гектара количество удобрений растворяется в 40 000 л воды. При размещении на гектаре виноградника 4000 кустов, на каждый куст приходится по 10 л раствора, если кустов больше — норма, внесения раствора на каждый куст соответственно уменьшается. Гнездовую подкормку производят следующим образом: в середине междурядья против каждого куста выкапывают ямку глубиной 20—25 см, в каждую ямку при первой подкормке (за 8—10 дней до начала цветения) вливают по 10 л раствора. После того, как раствор впитается в почву, ямки засыпают землей. При второй подкормке, когда почва обычно бывает сухой, в каждую ямку, вырытую против виноградного куста, вливают около 20 л раствора. Поэтому летом, при второй подкормке, определенное количество-удобрений, разводится в двойном количестве воды (80 000 л, вместо 40 000).
При поливной культуре винограда удобрения вносят равномерно на дно поливных борозд в сухом виде. После полива борозды запахивают, чтобы сохранить в почве больше влаги.
Во Франции в последние годы практикуется подкормка жидкими удобрениями в углубления, сделанные железным ломом, по 5 углублений вокруг каждого виноградного куста на глубину 40 см. В каждое углубление вносится 180 см3 раствора, содержащего 33 г калийной селитры на 1 л воды, после чего землю около углубления приминают ногой.
Испробована была также и другая дозировка удобрения, а именно: удобрения из расчета 150 кг азота, 230 кг К2О и 300 кг Р2О5 растворяют в стольких литрах воды, сколько на гектаре виноградника кустов. Вокруг каждого куста делают ломом по 5 углублений и вносят в них по 200 см3 раствора указанным выше способом.

Удобрение плодоносящих виноградников

Ежегодно виноград извлекает из почвы питательные вещества, идущие на построение листьев, побегов, гроздей, а также на отложение в корнях, штамбах и многолетней древесине. Интенсивность выноса зависит от урожайности насаждений, типа почвы, ее увлажненности, особенностей сорта, агротехники выращивания. В Приазовье для получения 150—170 ц ягод гектар виноградника отдает 200 кг азота, 70 кг фосфора и 150 кг калия. Поэтому для обеспечения нормальной жизнедеятельности виноградного растения, сохранения и приумножения плодородия почвы ее необходимо систематически удобрять.
Научно обоснованная система применения удобрений предусматривает установление вида и доз удобрений с учетом их действия и последействия, способы, периодичность и время внесения, подбор ассортимента минеральных удобрений и комплекс организационно-хозяйственных мероприятий. Применение любой системы удобрения может дать хорошие результаты только в том случае, если она будет подкреплена другими агротехническими мероприятиями, направленными на достижение этой же цели. Невозможно, скажем, получить высокий урожай винограда при неправильной обработке почв или недостаточной борьбе с вредителями и болезнями.

Сроки внесения. В зависимости от времени и количества внесения органических и минеральных удобрений они делятся на основные и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или ранней весной с целью обеспечения растений питанием на протяжении всего вегетационного периода. Подкормки проводят в период вегетации меньшими дозами для пополнения питания растений в необходимое время. Их значение особенно возрастает в годы, когда на виноградниках основное удобрение не вносят или вносят в недостаточном количестве.
Осенью на виноградниках используют навоз, компосты, торф, фекалии, навоз в смеси с фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями, фосфоритную муку, томасшлак, термофосфат, преципитат.

Суперфосфат (особенно на почвах с нейтральной или щелочной реакцией) самостоятельно вносить нецелесообразно, так как за осенне-зимний период часть водорастворимых фосфатов переходит в малодоступную для растений форму. Его вместе с нитратными формами азотных удобрений лучше всего использовать весной, а также для подкормок. В связи с тем, что в начальный период роста виноград испытывает большую потребность в азоте, его можно вносить и осенью, но только в виде сульфата аммония. В этом случае вымывание азота глубже зоны наибольшего распространения корней почти не наблюдается, так как пониженные температуры почвы не благоприятствуют нитрификационным процессам.
Калийные удобрения обычно применяют одновременно с фосфорными, поэтому вносят в одни и те же сроки. Однако весеннее их внесение иногда не только не дает прибавки урожая винограда, но и угнетает растение. Это объясняется тем, что внесенный до начала вегетации калий поглощается почвенным коллоидным комплексом, вытесняя из него в почвенный раствор кальций и магний. Избыток этих веществ неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении виноградной лозы. По этой причине калий целесообразнее вносить летом в подкормках. Весной подкармливают также навозной жижей, птичьим пометом и другими разбавленными органическими удобрениями.

Периодичность (частота) внесения основных минеральных удобрений тесно связана с частотой глубокого рыхления почвы на виноградниках. На тех массивах, где глубокое рыхление почвы целесообразно проводить ежегодно, его следует совмещать с внесением фосфорно-калийных удобрений. В первую очередь это относится к тяжелосуглинистым черноземным почвам при хорошей их влагообеспеченности и сравнительно глубоком распространении корневой системы растений. При более мелком залегании корней винограда глубокое рыхление производят через междурядье или еще реже, а следовательно, и удобрения вносят раз в два или три года. В этом случае дозы их должны быть увеличены во столько же раз.
Выбирая наиболее подходящую периодичность внесения, необходимо считаться и с тем фактом, что в первый год растения используют только половину поступившего в почву калия, а фосфора и того меньше—10—30%. Азотные удобрения на виноградниках нужно вносить ежегодно.
Песчаные, ракушечно-песчаные и супесчаные почвы, содержащие очень мало извести и коллоидных частиц, характеризуются слабой поглотительной способностью, и поэтому легкорастворимые в воде удобрения вымываются атмосферными осадками или при орошении в нижние почвенные слои. На таких участках минеральные удобрения вносят преимущественно весной и обязательно в сочетании с органическими, повышающими водоудерживающую способность почв. Томасшлак и фосфоритная мука на песчаных почвах довольно эффективны и могут быть внесены осенью. На песчаных почвах эффективность калийных удобрений значительно выше, чем на суглинистых.
Глубина и способы внесения. Большинство органических и минеральных удобрений вносят на глубину залегания основной массы всасывающих корней (40—60 см), которая бывает неодинаковой в зависимости от типа почвы, глубины прохождения грунтовых вод, применяемых методов возделывания, биологических особенностей сортов и других факторов. Особенно строго надо подходить к фосфорно-кислым и калийным удобрениям, которые на тяжелых почвах слабо перемещаются по почвенному профилю. Более мелкое их внесение (на 20—25 см) допустимо на виноградниках с поверхностно расположенной корневой системой, легкими почвами или при условии хорошей влагообеспеченности. В остальных случаях поступившие с удобрением питательные вещества используются виноградным растением частично и к тому же стимулируют рост сорняков.
Азотные удобрения, хотя и являются наиболее мобильными и перемещаются в почве в направлении почвенной влаги, также следует вносить в зону повышенной влажности и наибольшего распространения корневой системы. При этом условии такие наиболее распространенные азотные удобрения, как аммиачная селитра и сульфат аммония (физиологически кислые), способствуют лучшему усвоению растениями фосфора суперфосфата. Допустима и более мелкая заделка азотных удобрений, но придется затратить больше усилий на борьбу с сорняками.
Органические и минеральные удобрения вносят ленточным способом с помощью машины УОМ и приспособлений ПРВН-17, ПРВМ-14000, ПУХ-2. Это позволяет совмещать в едином процессе глубокое рыхление почвы, внесение удобрений и омолаживание корневой системы растений.
Всесоюзный НИИВиВ «Магарач» рекомендует придерживаться следующей схемы внесения основных удобрений в каждое междурядье: в первые три года — в две строки на расстоянии каждой от ряда соответственно 35—40 см, 70 и 90 см, а на четвертый год — в одну строку, проложенную посредине междурядья. Глубина внесения с каждым годом увеличивается, но с таким расчетом, чтобы не выйти за пределы нижней части корнеобитаемого слоя.
Все большее распространение на виноградниках, особенно с песчаными почвами, получает способ гнездового внесения удобрений и подкормок, при котором почти не повреждаются корни растений. С этой целью применяют гидробуры, машину для внесения инсектицидов Молдавского НИИСВиВ и некоторые другие средства механизации.

Схема удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Схема удобрения. Для юга Украины Украинский НИИВиВ имени В. Е. Таирова разработал и рекомендует производству две схемы внесения удобрений, одна из которых предназначена для внедрения на виноградниках с южными и обыкновенными суглинистыми черноземами и каштановыми почвами, а вторая — с песчаными почвами (табл. 3, 4).
Согласно схеме всю площадь виноградников делят на три равные части, на каждую из которых вносят удобрения. В следующем году на первой площади удобрения вносят так, как принято для второй, а на третий год — как указано для третьей. В последующие годы внесение удобрений чередуется в том же порядке.
Основные минеральные удобрения применяют из расчета азота 60 кг/га и фосфора 120 кг/га. Калий используют только для подкормок — по 10—20 кг/га. Такой же дозой проводят подкормки азотом и фосфором. Так как черноземные и каштановые почвы обычно обладают щелочной реакцией, для основного минерального удобрения здесь используют сернокислый аммоний и суперфосфат.

Таблица 3. Внесение удобрений на виноградниках с южными обыкновенными суглинистыми черноземами и каштановыми почвами (по В. Д. Корнейчуку и Е. К. Плакиде)

П р и м е ч а н и е. В табл. 3 и 4 подчеркнуты обязательные элементы схемы. Остальные подкормки проводят при необходимости и по хозяйственной возможности.

На каштановых почвах, которые по своей природе солонцеватые, одновременно вносят гипс.
На виноградниках с серыми песчаными дерновыми почвами, характеризующимися высокой водопроницаемостью, основное минеральное удобрение состоит из 60 кг азота, 60 кг фосфора и 30 кг калия на 1 га. Их за две-три недели до внесения компостируют с 10—12 т навоза или торфа. В отличие от черноземных и каштановых почв минеральные удобрения здесь вносят чаще, раз в два года, при этом можно использовать физиологически щелочные удобрения (томасшлак, мартеншлак, фосфоритная мука). Нормы удобрений для подкормок одинаковы с предыдущей схемой. Навоз, как и минеральные удобрения, по этой системе применяют также через год—20 т/га. С учетом весеннего внесения вместе с минеральными удобрениями каждый гектар виноградника ежегодно должен получить 15 т навоза.

Т а б л и ц а 1. Внесение удобрений на серых песчаных дерновых почвах (по В. Д. Корнейчуку и Е. К. Плакиде)

Приведенные в таблицах виды и дозы удобрений сугубо ориентировочны, так как зависят не только от почвенно-климатических условий, но и биологических особенностей сортов, направления использования урожая, возраста насаждений и других факторов. Для более точного их определения в каждом хозяйстве и на каждом массиве насаждений необходимо закладывать полевые опыты, учитывающие состояние растений (вегетативную силу роста) и обстановку произрастания.

Подкормка винограда - Удобрение плодоносящих виноградников

Подкормка винограда бывает корневой и внекорневой. В условиях Приазовья корневая подкормка перед цветением (за 8—10 дней) является обязательным агротехническим приемом, уменьшающим осыпание завязи. Кроме этого, проводят подкормки перед распусканием почек (для более полного сохранения зачаточных соцветий), спустя 8—10 дней после цветения (для лучшего завязывания и роста ягод), в начале созревания урожая (для увеличения средней массы грозди, повышения качества винограда, улучшения вызревания однолетнего прироста). Подкормку калийными удобрениями после уборки урожая проводят с целью повышения морозостойкости растений.
Из органических удобрений для подкормок чаще применяют навозную жижу (10 т/га) и птичий помет (3—5 ц/га), используя переоборудованные вакуумный заправщик-жижеразбрасыватель ЗЖВ-1,8, заправщик жидких удобрений ЗУ-3,6 и другие приспособления. Подкормку минеральными удобрениями также целесообразно проводить в жидком виде, растворив гектарную норму в 3—5 м3 воды.
Кроме основных питательных веществ, при корневых подкормках вносят микроэлементы. Чаще других используют буру, борную кислоту, сернокислый марганец и сернокислый цинк. Их характеристика, способы и дозы внесения приведены в табл. 5.

Таблица 5. Основные микроудобрения и их применение

Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании растений растворами, содержащими необходимые макро- и микроэлементы. Правильно выполненные внекорневые подкормки повышают урожайность и сахаристость винограда, а также плодоносность почек зимующих глазков.
Внекорневые подкормки обычно производят водными растворами азотных, фосфорных и калийных удобрений в сочетании с микроудобрениями или без них. Азот вносят преимущественно в виде аммиачной селитры (0,3%) или сульфата аммония (0,5%), фосфор — суперфосфата (5—7 %), калий — хлористого калия (1,5%).
В промышленном виноградарстве внекорневые подкормки, как правило, совмещают с опрыскиванием растений бордоской жидкостью против милдью. Расход раствора зависит от применяемых марок опрыскивателей. При вливании раствора удобрений в бордоскую жидкость происходит ее подкисление, что вызывает необходимость дополнительного внесения известкового молока для установления нейтральной реакции комбинированного раствора. Чтобы не снизить морозостойкость растений, при последней подкормке азотные удобрения не применяют. Для лучшего поглощения листьями питательных веществ внекорневые подкормки необходимо проводить в утреннее и вечернее время.

Минеральные удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Аммиачная селитра содержит 33,6—34,6% азота, причем половина его представлена подвижной и легко усвояемой нитратной формой, а другая — аммиачной, характеризующейся медленным и продолжительным действием. Это удобрение применяют на различных почвах, но на кислых необходима нейтрализация известью. Во избежание самовозгорания нельзя смешивать с органическими удобрениями. В связи с повышенной гигроскопичностью хранят в сухих помещениях.
Сульфат аммония, содержащий азота 20—21%, лучше всего применять на щелочных и нейтральных почвах. Атмосферными осадками вымывается слабо, потому его можно вносить в почву и осенью.
Натриевая селитра содержит 16,3—16,4% азота и 26% натрия. Гигроскопичность сравнительно слабая, но выше, чем у сульфата аммония. Почвенными коллоидами удобрение не связывается, поэтому его необходимо вносить весной. Пригодно для всех типов почв, особенно неизвесткованных кислых.
Кальциевая селитра содержит 17,5% азота. Как и натриевую селитру, удобрение вносят весной; пригодно для всех типов почв, особенно кислых.
Карбамид. Наиболее концентрированное твердое азотное удобрение, содержит 46% действующего начала. Является физиологически кислым удобрением, и его лучше применять для почв со щелочной и нейтральной реакцией. При внесении обычно смешивается с фосфорными удобрениями типа преципитата и сульфатом калия. В почве быстро превращается в малоподвижную аммиачную форму. Можно вносить в любое время года.
Промышленность выпускает жидкие азотные удобрения — безводный аммиак (82% азота), аммиакаты, азотные растворы (30—36%) и аммиачную воду (20—25%). Последняя применяется на всех типах почв, за исключением песчаных, вносится весной или в первой половине лета из расчета 300—400 л/га. Чтобы избежать больших потерь азота, удобрение необходимо заделывать в почву как можно глубже.
Суперфосфат простой содержит 19—21% водорастворимой фосфорной кислоты. Почти наполовину состоит из гипса, улучшающего физические свойства почвы и одновременно являющегося дополнительным источником серы для винограда. При внесении в почву быстро связывается в малоподвижное состояние и впоследствии превращается в труднодоступную для растений форму. Применяют его на разных почвах, особенно имеющих нейтральную или щелочную реакцию.
Суперфосфат гранулированный отличается от простого тем, что фосфорная кислота при взаимодействии с известью почвы медленнее превращается в малодоступную для растений форму.
Суперфосфат двойной содержит 45—50% фосфорной кислоты. В отличие от простого в нем нет гипса. Двойной суперфосфат целесообразно смешивать с другими удобрениями или балластом. Пригоден для любых почв.
Преципитат содержит 48—50% фосфорной кислоты. При осеннем внесении по эффективности не уступает суперфосфату, а на кислых почвах превосходит его. Из-за отсутствия водорастворимых фосфатов применять для весенне-летних подкормок нецелесообразно.
Фосфоритная мука. Фосфорной кислоты в ней 19—30% в виде не растворимой в воде, почти недоступной растениям форме. Удобрение целесообразно использовать на кислых почвах, где фосфор растворяется и переходит в доступную для растений форму. При одинаковой реакции эффективность на глинистых почвах выше, чем на песчаных. Характеризуется очень длительным последействием. Используют для приготовления компостов.
Томасшлак содержит более 14% фосфора. Вносить целесообразно осенью как основное удобрение. Наиболее пригоден для кислых почв, где оказывает нейтрализующее воздействие на их кислотность. Отличается длительным последействием.
Термофосфат содержит 18—34% фосфорной кислоты в водонерастворимой форме. По основным физическим и химическим свойствам близок к томасшлаку. Используется на разных почвах, но особенно эффективен на кислых и песчаных.
Хлористый калий. В зависимости от исходного сырья и способа получения может содержать 52,4—61,9% калия. Малоподвижен. На песчаных и других почвах с небольшой емкостью поглощения подвижность калия увеличивается. Ежегодное внесение повышенных доз удобрения, особенно в засушливых условиях, может привести к засолению почвы. Виноградная лоза чувствительна к хлору, поэтому вносить удобрение необходимо осенью и как можно поглубже. Хлористый калий пригоден для использования на виноградниках с разными почвами, но лучше его применять на почвах с легким механическим составом.
Сульфат калия. Почти бесхлориое калийное удобрение с 45—52% калия. По основным агрохимическим свойствам аналогичен хлористому калию. Является лучшим калийным удобрением для виноградников.
Калийная соль содержит 30—40% калия и до 35% хлористого натрия. Наличие большого количества хлористого натрия уменьшает ее достоинства как удобрения для винограда.
Кали-магнезия содержит 24—28% калия и 11 — 18% магния. Подходит для всех типов почв, но целесообразнее использовать на виноградниках с песчаными, ракушечно-песчаными и супесчаными почвами.
Сильвинит. В зависимости от месторождения в нем 10—25% калия и 30—40% натрия. Рекомендуется для богатых гумусом и кальцием почв, хорошо обеспеченных влагой. Ежегодное применение на песчаных почвах может вызвать значительное обеднение их кальцием. Чтобы устранить вредное воздействие на растение хлора, удобрение следует вносить осенью.
Каинит содержит всего 9—10% калия. Применяют осенью на богатых основаниями и гумусом почвах.
Зола. Кроме азота, содержит все поглощенные из почвы питательные вещества, из которых наибольший удельный вес занимает калий в форме поташа, благодаря чему он хорошо усваивается растениями. В золе виноградных черенков до 20% калия. Другие питательные элементы (фосфор, кальций, магний, сера, железо, бор, марганец) тоже содержатся в легкодоступном для растений состоянии. Это следует учитывать при выращивании винограда на бедных почвах.
Микроудобрения. Отечественная промышленность выпускает борные, молибденовые, марганцевые, цинковые и медные микроудобрения. Последние на виноградниках обычно не вносят, поскольку медь входит в состав бордоской жидкости, широко используемой в борьбе с милдью. В качестве микроудобрений используют различные отходы промышленности. Все большее применение находят обогащенные микроэлементами сложные, смешанные и сложно-смешанные макроудобрения: суперфосфаты, нитрофоски и аммонитрофоски с добавлением бора, марганца, цинка, фосфорно-калийные удобрения с молибденом и бором.

Комплексные удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Комплексные удобрения подразделяются па сложные, смешанные и сложно-смешанные.

Сложные удобрения. Важное их преимущество перед простыми удобрениями в том, что при одних и тех же дозах питательных веществ они в меньшей мере повышают концентрацию почвенного раствора. Это благоприятствует корневому питанию растений в условиях недостаточной обеспеченности почв влагой.
Каждый из элементов сложного удобрения полнее усваивается растением по сравнению с теми же питательными веществами, внесенными в почву в виде простых удобрений. Использование сложных минеральных удобрений существенно сокращает расходы на перевозку, хранение и внесение в почву, поскольку в них значительно меньше балластных примесей. В виноградарстве наиболее распространены аммофос (не менее 10% азота и 45% фосфора), диаммофос (соответственно 21 и 53%), полифосфат аммония (до 23 и 67%), калийная селитра (около 14% азота и до 46,5% калия), нитрофоска (12—16% азота, 10— 16% фосфора и 12—16% калия), метафосфат калия (около 60% фосфора и 40% калия), нитроаммофоска (по 18% азота, фосфора и калия) и др.

Смешанные удобрения получают путем смешивания простых минеральных удобрений непосредственно в хозяйствах, на складах или в тукосмесительных цехах заводов. Наиболее подходят гранулированные минеральные удобрения с примерно одинаковым гранулометрическим составом компонентов, которые не должны иметь повышенную влажность, высокую свободную кислотность и слеживаться при хранении. Нельзя, например, смешивать аммиачную селитру и мочевину, так как получаемая смесь будет очень гигроскопичной. Простой суперфосфат можно смешивать с аммиачной и натриевой селитрой только при условии его нейтрализации известняком, мелом и другими добавками. В противном случае получается мажущаяся смесь, к тому же выделяющая окислы азота. Приготовленные тукосмеси долго хранить не следует.

Сложно-смешанные удобрения с различным соотношением питательных веществ получают в заводских условиях. Так, гранулированное удобрение марки 1:1:1 содержит 30—33% питательных веществ, из которых азота, фосфора и калия по 10— 11%; марки 1:1,5:1 (25—28%) соответственно —7—8, 11 — 12 и 7—8%, марки 1:1,5:0 (25—27%)—10—11, 15—16 и 0%.

Косвенные удобрения применяют для изменения реакции почвы, улучшения ее физических свойств, активизации находящейся в ней полезной микрофлоры. В виноградарстве наибольшее распространение получило гипсование.

В Приазовье значительные площади виноградников расположены на слабосолонцеватых и солонцеватых почвах. Из-за большого содержания поглощенного натрия они после выпадения осадков заиливаются, а при высыхании образуют плотную корку и растрескиваются. Характерная для них повышенная щелочная реакция неблагоприятно сказывается на росте и плодоношении. Наиболее быстрое коренное улучшение таких почв достигается гипсованием, которое проводят в комплексе с применением органических и минеральных удобрений, орошением и другими мероприятиями, направленными на улучшение культуры земледелия.

Органические удобрения - Удобрение плодоносящих виноградников

Минеральные удобрения не могут быть достаточно эффективными, если, наряду с ними, не вносят удобрения, восполняющие органический состав почв. Только при условии достаточного содержания органического материала минеральные удобрения хорошо удерживаются в почве и становятся доступными для растений. Постоянное и чрезмерное применение химических удобрений может привести к резкому нарушению биологического равновесия в почве.
Необходимость внесения органических удобрений на виноградниках обусловливается в первую очередь тем, что в засушливых условиях Приазовья почву в основном содержат в состоянии черного пара. Особенно высокая эффективность органических удобрений на песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных почвах.
Навоз — основное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, поступающие в растение из почвы. На виноградниках его вносят в полуперепревшем или перепревшем состоянии. Свежий навоз, хотя и является наиболее богатым по содержанию азота и органического вещества, применять не рекомендуется, так как в нем много семян сорных растений и его трудно равномерно разбрасывать по плантации. Нежелательно доводить навоз и до перегноя ввиду неизбежных при этом больших потерь питательных веществ. При хранении до четырех
месяцев он теряет 20—35% общего азота и 25—40% органического вещества, до восьми месяцев — соответственно 45—50 и 50—60%.
Навозная жижа—ценное азотно-калийное удобрение с небольшим содержанием фосфора. Большое ее преимущество в том, что питательные вещества находятся в растворимой форме, очень быстро усваиваются растением, и в этом отношении она приближается к минеральным удобрениям. Применяется для подкормок и приготовления компостов.
Компост получают в результате разложения смеси различных отбросов с землей или торфом. В зависимости от исходного материала созревание длится от нескольких месяцев до года, а иногда и больше. Готовый к употреблению компост обладает довольно хорошей сыпучестью, облегчающей его внесение в почву. По эффективности он нередко превосходит навоз.
Фекалии являются быстродействующим азотным удобрением, содержат в небольшом количестве другие питательные вещества. С целью уничтожения возбудителей различных заболеваний и сокращения потерь азота фекалии чаще всего используют для приготовления компостов. Во всех случаях вносить их следует осенью и быстро заделывать в почву.
Торф используют в основном для приготовления торфо-навозных, торфо-фекальных и торфо-жижевых компостов, смесей с минеральными удобрениями. В чистом виде применяется редко из-за невысокого содержания в нем подвижных форм питательных веществ. Как органическое удобрение представляет большую ценность для песчаных, ракушечно-песчаных и других низкоплодородных почв, которые под его воздействием становятся более связными.
Птичий помет относится к быстродействующим концентрированным удобрениям, содержащим в усвояемой для растений форме почти все основные элементы питания. Чтобы уменьшить потери азота в сыром помете, к нему добавляют 6—10% (от всей массы) порошковидного суперфосфата или 25-50% торфяной крошки. Это органическое удобрение применяют в основном для подкормки виноградников. Предварительно его разбавляют в 2—3 раза водой и оставляют на 10—15 дней для сбраживания. Выбродившую массу снова разбавляют, но уже в пять раз и более.
Зеленое удобрение (сидерация)—это посев и последующее запахивание зеленой массы растений-сидератов. При этом обогащается органический состав почвы, улучшаются ее физико-химические свойства, пополняются запасы азота. Зеленое удобрение оказывает благотворное воздействие на разные типы почв: повышает связность песчаных, ракушечно-песчаных и супесчаных, способствует разрыхлению тяжелых глинистых. На виноградниках, где запахивают зеленую массу сидератов, резко возрастает численность дождевых червей, в результате разрыхляются не только поверхностные, но и глубокие слои почвы, недоступные для почвообрабатывающих машин.
В Приазовье зеленое удобрение можно широко применять только на орошаемых высокоштамбовых виноградниках. Для посева используют преимущественно бобовые травы (люцерну, горох и др.). Эффективность сидератов значительно повышается, если после запахивания в почву внесены минеральные удобрения, особенно калийные.
Прежде чем запахивать зеленые удобрения, их нужно предварительно скосить или примять дисковой бороной. Этим улучшается заделка сидератов в почву и создаются благоприятные условия для гумусообразования. Для лучшего разложения зеленой массы сразу же после ее запахивания необходимо провести полив виноградника.

Органо-минеральные удобрения. В последние годы на виноградниках применяется гумофос, представляющий собой обогащенный фосфором торф. Различные органо-минеральные удобрения приготавливают в колхозах и совхозах путем простого их смешивания.
Бактериальные удобрения

Это препараты, в которых находятся полезные для растений почвенные микроорганизмы. Они не содержат питательных веществ, но тем не менее улучшают питание растений за счет их запасов в почве и воздухе. Поэтому бактериальные удобрения не заменяют органические или минеральные, а только способствуют их более полному усвоению растениями.

Нитрагин содержит специфические для бобовых культур расы клубеньковых бактерий, усваивающих азот из воздуха. На виноградниках его целесообразно применять при первом посеве бобовых растений в качестве сидератов. Эффективность препарата повышается на фоне фосфорных удобрений и хорошей влагообеспеченности почв.
Азотобактерин (азотоген) содержит полезные бактерии рода азотобактер, усваивающие азот из воздуха и обогащающие им почву. Они способствуют увеличению общей численности в почве полезной микрофлоры и усиливают активность ряда микробиологических процессов, что в конечном итоге улучшает питание растений. На малоплодородных и кислых почвах, а также при недостаточной их влагообеспеченности азотобактеры развиваются слабо. Препарат чаще всего используют для бактеризации компостов и предпосадочной обработки черенков или саженцев.
Фосфоробактерин. В его состав входят споры фосфорных бактерий, которые минерализуют недоступные для растений органические соединения фосфора в почве, превращая их в легкодоступные. Фосфоробактерин наиболее эффективен на высокоплодородных и достаточно увлажненных почвах. При условии внесения органических и минеральных удобрений его также можно использовать и на бедных землях.

Расчеты подкормок винограда минеральными удобрениями

Мне неоднократно задавали вопросы, как я считал дозы минеральных удобрений приведенные в статье Удобрение и подкормка винограда. Так как на этот год я купил мастер с новой формулой (NPK 3-11-38), и мне соответственно нужно сделать новые расчеты, а значит, есть замечательная возможность, продемонстрировать, как я это делаю.

Я сделал расчеты на основании трех источников. Вот эти 3 источника:

1) Исследования Стоева по сорту Жемчуг Сабо

На 1 кг ягод винограда нужно N:K - 3,5:1,2:4 (это все в граммах)

2) Исследование Бушина, N:K - 5,1:2,3:11,1

Взял из всех этих данных среднее и получил N:K - 5:1,8:7 гр.

В основе моих расчетов лежит вот эта таблица

Ну, тут вроде понятно, что, например, для азота, куст израсходует 5% его годичного потребления в 1-ю фазу. Что такое 7,5г? Это 5% от 150г. А 150г, это сколько нужно азота для урожая в 30кг. То есть те 5г, которые нужны на 1кг, я умножил на 30. Это все сколько надо действующего вещества (дв). А теперь мне нужно рассчитать, сколько нужно реальных минеральных удобрений, чтобы это дв соблюсти. А удобрять в этом году я буду мастером 3-11-38 и аммиачной селитрой 34-0-0.

Теперь, что такое 1-я фаза? Это тогда когда видны первые соцветия. В районе Киева это 10-15 мая. И я в этой фазе хочу сделать 2 подкорки 21.04 и 01.05. Если вы заметили, фаза длится как минимум до 10 мая, а я даю для нее последнюю подкормку 1 мая. Немного странно на первый взгляд Но на самом деле все верно, эти 10 дней подкормка будет усваиваться и на конец фазы виноград получит требуемое количество удобрений. На этот год я буду делать подкормки не раз в неделю, как в прошлом году, а раз 10 дней, дабы меньше времени у винограда проводить и совмещать приезды на дачу с подкормками и обработками от болезней.

Ну а теперь сам расчет для мастера и амиачки.

Берем первую строчку.

1я фаза - (7,5г,3,2г,4г) 21.04 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г 01.05 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г

Нужно, например азота 7.5 г, у меня 2 обработки, значит на каждую нужно N-3,75г, P-1,6г, K-2г. Так как фосфор у меня есть только в мастере и его в отличии от азота мне добавлять не из чего, буду отталкиваться от него. Пропорция 1,6г - 11% Х - 100% Отсюда х = 14.5г мастера

Теперь калий (отталкиваемся от 14,5г)

Х -38% 14,5 -100% Х = 5,5г Передоз конечно, нужно только 2г, но что делать, такая у меня формула мастера. На начальных этапах вегетации будет передоз по калию, но зато в конце лета не будет передоза по азоту, как это было с мастером 15-5-30.

Теперь азот

Сначала посчитаю, сколько его в мастере получается

Х -3% 14,5 -100% Х = 0.4г, а надо 3.75г Теперь считаем амиачку 3.35г -34% (тут 3.35 = 3.75 - 0.4) х -100% Х = 9.8г

1я фаза - (7,5г,3,2г,4г)

21.04 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г (передоз по калию на 3.5г) 01.05 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(5-11-38) - 14.5г; Амиачная селитра - 9.8г

2я фаза - (21г,9г,18г)

9.05 (надо дв N-10.5г, P-4.5г, K-9г) Мастер(5-11-38) - 30г; Амиачная селитра - 27г (передоз по калию на 2г, недодоз по фосфору на 1г) 19.05 (надо дв N-10.5г, P-4.5г, K-9г) Мастер(5-11-38) - 30г; Амиачная селитра - 27г

3я фаза - (39г,9г,28г)

30.05 (надо дв N-19.5г, P-4.5г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 40г; Амиачная селитра - 53г 09.06 (надо дв N-19.5г, P-4.5г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 40г; Амиачная селитра - 53г

4я фаза - (30г, 10г, 42г)

20.06 (надо дв N-10г, P-3.3г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 36г; Амиачная селитра - 27г 30.06 - (надо дв N-10г, P-3.3г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 36г; Амиачная селитра - 27г 11.07 - (надо дв N-10г, P-3.3г, K-14г) Мастер(5-11-38) - 36г; Амиачная селитра - 27г

5я фаза - (39г, 9г, 63г)

21.07 - (надо дв N-13г, P-3г, K-21г) Мастер(5-11-38) - 55г; Амиачная селитра - 4г (передоз по фосфору на 3г, но я лично только рад этому в этой фазе, тут по расчетам нужно 32г амиачки, но давать буду только 4г) 24.07 - (надо дв N-13г, P-3г, K-21г) Мастер(5-11-38) - 55г; Амиачная селитра - 4г 01.08 - (надо дв N-13г, P-3г, K-21г) Мастер(5-11-38) - 55г; Амиачная селитра - 4г

6я фаза - (12г, 14г, 44г)

11.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 40г; (тут по расчетам нужно 8г амиачки, но давать ее не буду) 22.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 40г; 01.09 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 40г;

Удобрение и подкормка винограда

Сейчас я хочу приступить лично для меня к самой сложной составляющей агротехники - удобрению винограда.

В 2008 году после жаркого лета 2007-го у меня на Аркадии на каждом побеге было по 4 соцветия. Но не средних соцветий, а просто гигантских. Каждое из них могло показать гроздь в 2-3кг. 4-е я выломал сразу, а 3-е - пред цветением, когда понял, что куст просто не способен тянуть нагрузку этими соцветиями. И это еще ягод не было! Это я к тому, что как важно правильно делать подкормку с самого начала вегетации. К слову, в тот год я Аркадию так и не смог раскочегарить - перегруженная в начале вегетации без должного минерального питания все побеги к середине июля просто стали в росте, хоть я после цветения оставил одну гроздь на побег.

Теперь все же хочется понять, сколько и в каких пропорциях этому винограду надо чего-то дать? Думаю, что самым правильным будет применить такой подход, индивидуально для каждого. Например, я Сидоров, мне вообще виноград по боку, но хочу его осенью покушать, и 5 кг с куста мне хватит. Или, я Петров, у меня этого винограда 10га, но еще есть зерновые, времени вообще нет, работники пьянь да рвань, мне 15-20кг с куста, и буду давать подкормку в самые ответственные периоды вегетации в целях экономии бабла на удобрениях. Или, я Киушкин (это я ) и “час i натхнення э”, и хочу брать 30-40кг с куста.

И поскольку я не Сидоров и не Петров, то далее буду писать про то, сколько чего надо, чтобы получить 30-40кг с взрослого куста. Не, можно и к большему стремиться, но мои взрослые кусты не были, к сожалению, посажены в правильные посадочные ямы, но при капельном орошении 20-25кг они вроде показывали. Так что думаю, что, кряхтя, они и сороковничек могут дать .

Вначале про подкормки органикой (навоз, компост, куряк и дт.). Никакая минералка и в подметки не годится жидким подкормкам навозом. Но проблема в том, что если у вас больше 2-х кустов, это делать становится довольно напряжно, а если 70, как у меня - то вообще не реально. Но мое мнение, если совсем не применять органику, кина тоже не будет. Органика, это не только полный набор сбалансированных(!) макро и микро элементов, но еще и куча микроорганизмов. В процессе их жизнедеятельности выходит много углекислого газа. Этот газ в почве реагирует с водой и получается угольная кислота. А она, в свою очередь, переводит макро и микро элементы из труднодоступного состояния, в легкодоступное. Да и вообще способствует более легкому и быстрому усваиванию элементов корнями. По простому, она делает почву живой, способной удерживать влагу, аэрацию и тд. А живая почва - это то, к чему должен стремиться, что любой дачник, что любой фермер. Остальное - урожайность, отсутствие патогенов, деньги как результат урожайности, это все второстепенное - все это будет при живой почве.

Самые офигенные результаты от подкормок органикой, я видел у друга Леонида Нечмилова в Никополе.

Хозяин этого виноградника раз в 2 года со всего междурядья вынимает землю на 2 штыка лопаты. Затем нижний один штык заполняет навозом (думаю уже перепревшим), а второй штык снятой землей.

Я же, дабы компенсировать малые посадочные ямы на взрослых кустах, буром диаметром в 30см делаю дырки на всю длину этого бура и забиваю туда однолетний навоз или компост. В год я стараюсь у каждого куста сделать по 2 таких дырки.

Еще один, ну просто очень эффективный способ удобрения винограда с использованием органики мне подсказал мой товарищ Сергей Сидоряка - за что я ему премного благодарен! Это под капельной лентой вырыть канавку и заложить ее коровяком - результат во! Это я, по моему в этой статье описывал:

Результаты и ошибки выращивания молодого винограда.

Теперь про подкормки минералкой. Тут я буду рассматривать водорастворимые удобрения через капельную систему. А такие вещи как нитроаммофоска, суперфосфат я считаю прошлым веком, так как они и несбалансированны (макроэлементы не поддерживаются микро, что может приводить к хлорозам) да и усваивается от них только малый процент (в суперфосфате по моему только 8%, остальное все превращается в труднодоступные для растений формы).

Но сначала засыплю вас теорией.

Вот % сумарного потребления растением элементов питания по фазам вегетации за год: сокодвижение - 7,8, распускание почек и рост побегов - 12,9, цветение - 9,2, рост ягод - 47, созревание ягод - 16,5, послеуборочное вызревание побегов и листопад - 6,6.

N, K, P обнаруживают свой максимум во время цветения.

В виноградном растении Mn меньше чем Ca в 30-35 раз, а Mg в 2,5-3 раза.

Есть 3 группы элементов по сосредоточению в определенных частях куста:

1-я группа: N,P,Zn в начале вегетации имеются в большом кол-ве в листьях и побегах. В конце - сконцентрированны в корневой системе. В начале нового вегетационного периода они передвигаются к молодым частям. 2-я группа: К,Ca,Mg,Mn,Cu - роль упомянутых элементов не связана с обменом веществ в корнях. Активно участвуют в обмене веществ в листьях и побегах. 3-я групп:Na, Fe - в начале вегетации накапливаются интенсивно в корнях. Из этого следует, что корневая система выполняет в период осенне-зимнего покоя функции вместилища Na,Fe.

Болгары проводили исследования выноса элементов питания. При урожае 200ц с га N - 102кг, P - 46кг, К - 223кг. Итого на 1кг: N - 5,1г P - 2,3г K - 11,1г. Хочу отменить, что 200ц с га для промышленных посадок это очень и очень хорошая урожайность. То есть, я считаю, что это наиболее приближенные к нам цифры научных исследований. На дачном участке урожайность конечно же еще выше, но из научных исследований я не нашел примеров с большей урожайностью.

А вот, пожалуй, самая важная часть теории - тут четко описано, сколько нужно каждого из макроэлементов по каждой фазе вегетации, естественно на урожайность в 30кг с куста:

* I II III IV V VI - это фазы вегетации I - появление соцветий II - оси 2-го порядка III - разгар цветения IV - интенсивный рост ягод V - начало созревания VI - техническая зрелость ** Итого - это сколько каждого макроэлемента вынесется с урожаем 30кг на куст

Ну и последнее.

На виноградниках, где листовая диагностика показывает нормальную обеспеченность азотом и калием, внекорневые подкормки эффекта не дают .

Теперь то, из чего собственно нам приходится выбирать. Здесь я перечислю основных производителей водорастворимых удобрений для фертигации, содержащих кроме макро и микроэлементы.

1) Валагро (Valargo) с линейкой своих удобрений Master

Мастер 18-18-18+3Mg Мастер 13-40-13 Мастер 15-5-30+2Mg Мастер 17-6-18 Мастер 19-6-6 Мастер 10-18-32 Мастер 3-10-37

Лично я применял в прошлом году Мастер (15-5-30) - это N-P-K, если кто не понял еще. Остался доволен, и, особенно тем, что там соотношение микроэлементов точно такие, как я читал в литературе по виноградарству.

2) Нутривант со своей линейкой для подкормок через фертигацию Нутрівант Дріп

Нутрівант Дріп 18-18-18+4MgO Нутрівант Дріп 19-19-19+3CaO Нутрівант Дріп 20-20-20 Нутрівант Дріп 22-12-22 Нутрівант Дріп 18-9-30 Нутрівант Дріп 26-0-26 Нутрівант Дріп 17-8-27+3CaO Нутрівант Дріп 16-8-25+4MgO Нутрівант Дріп 11-8-35+3CaO Нутрівант Дріп 19-19-19+3 MgO+ME Нутрівант Дріп 3-10-37+4MgO+ME Нутрівант Дріп 12-6-28+7,4CaO+ME Нутрівант Дріп 11-9-34+3MgO+ME Нутрівант Дріп 17-3-35 Нутрівант Дріп 16-32-16 Нутрівант Дріп 27-9-18

Его фишка в том, что он еще и чистит от налета Ca капельную систему.

Я лично работал с Цеовит Мульти Универсал на овощах. Неплохо, но хоть он вроде на первый взгляд и дешевле, но если платить за содержание элементов, то Мастер выгоднее. К тому же он жидкий, и у меня к концу сезона он в емкости образовывал осадок. Хочу обратить внимание на Цеовит Кальций+Мікро - это кальциевая селитра + микроэлементы. Для кислых почв (как у меня) просто классная штука. Дело в том что все удобрения для фертигации подкисляют почву. А это единственное, которое этого не делает.

4) Яра (Jara) со своей линейкой Кристалонов

Особый 18 18 18 3Mg 2S Желтый 13 40 13 1S Коричневый 3 11 38 4Mg 11S Красный 12 12 36 1Mg 1S Зеленый 18 18 18 Голубой 17 6 18 2Mg 12S Голубой ярлык 19 6 20 3Mg 2S Белый 13 5 26 3Mg 9S Белый ярлык 15 5 30 3Mg 2S Оранжевый 6 12 36 3Mg 8S Ярко-красный (Алый) 7,5 12 36 4,5Mg 8S Фиолетовый 19 6 6 1Mg 16S Лазурный 20 5 10 2Mg 10S

Не пробовал, не знаю

5) Акварин

Акварин-1 7-11-30+4 Акварин-2 14-10-28+2,5 Акварин-3 3-11-35+4 Акварин-4 6-12-33+3 Акварин-5 18-18-18+2 Акварин-6 15-5-30+1,7 Акварин-7 13-5-25+2 Акварин-8 19-6-20+1,5 Акварин-9 20-8-8+1,5 Акварин-10 20-5-10+1,5 Акварин-11 18-18-18 Акварин-12 12-12-35+1 Акварин-13 13-41-13+0 Акварин-14 17-6-18+1,5 Акварин-15 3-11-38+3 Акварин-16 6-12-36+2

6) Классика для фертигации - монофосфат калия (0-52-34)

7) Пекасид (0-60-20). Это он же с добавлением ортофосфорной кислоты. Особенность его в том, что он помимо своего непосредственного действия, еще и хорошо очищает капельную систему от кальциевого налета.

Теперь, что же собираюсь использовать я. Мастер 15-5-30 Мастер 3-10-37 или Нутривант Дрип 3-10-37 Пекасид 0-60-20 Карбамид 43-0-0 По карбамиду могу сказать следующее. Это дешевое, хорошо растворимое в воде удобрение еще с советских времен. Если б я не купил в прошлом году Мастер (15-5-30), где часть азота - 15%, то можно было бы использовать только Мастер (3-10-37). А в начале вегетации, когда нужен азот, добавлять карбамид.

Про Пекасид. Я все же остановился на нем, а не на монофосфате калия. Почему? Именно благодаря ему я думаю увеличить срок службы капельной ленты. Она приходит в негодность именно потому, что моя жесткая вода откладывает соли кальция в капиллярах, ведущих к дырке капельной ленты. И соответственно поэтому они забиваются. Но тут тоже есть нюанс. У Пекасида очень высокая кислотность (2-3 pH). Возможно на моих слабокислых грунтах он и не пойдет. Ну, если будет так, то тогда перейду на момнофосфат калия.

** 28.04.2011 Выбрать то я его выбрал, а вот достать не смог в Киеве. Мне один дистрибьютор сказал, что в этом году он вообще не был завезен в Украину. Попробовали и посчитали его малоэффективным. Так что приобрел монофосфат калия.

Я собираюсь делать подкормки раз в неделю. Чаще просто физически не смогу быть на даче, а реже - это тогда такие лошадиные дозы придется давать. Честно говоря, и при текущих дозах есть сомнение, что это все будет полностью усваиваться. Я открыл календарь на 2011 год и выписал даты подкормок (а это воскресные дни) по фазам вегетации.

12.04.2011 я подредактировал приведенную ниже таблицу. Дело в том что мы немного обсудили предложенные мной нормы расхода удобрений с моим товарищем Сергеем Сидорякой и Беликовой Галиной Владимировной. Сергей в целом не считает дозы завышенными, а Галина Владимировна обратила внимание на одну рекомендацию фирмы Валагро по мастеру. А имменно, что разовая доза мастера в сутки не должна превышать 1,5г на м кв. А у меня в 5-ой фазе выходило 2,4г. Тут дело в том что я привязывался к процентному содержанию препарата в поливаемой воде, а к дозе на м кв. Я сделал новые расчеты на основании трех источников, а не одного (Бушина), как в предыдущий раз. Вот эти 3 источника:

1) Исследования Стоева по сорту Жемчуг Сабо На 1 кг ягод винограда нужно N:K - 3,5:1,2:4

2) Исследование Бушина, на которые я опирался раньше N:K - 5,1:2,3:11,1

3) Данные, предоставленные Беликовой Г. В. - это результаты исследований НПО Виерул N:K - 6,5:2:6

Взял из всех этих данных среднее и получил N:K - 5:1,8:7

Подкормки на 2011 (расчет на 1 куст(площадь питания - 4,5 кв. м.), который должен показать 30кг урожая):

1я фаза - (7,5г,3,2г,4г)

24.04 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(15-5-30) - 6г; Пекасид - 2,1г; Карбамид - 6,2г 01.05 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(15-5-30) - 6г; Пекасид - 2,1г; Карбамид - 6,2г

2я фаза - (21г,9г,18г)

08.05 (надо дв N-7г, P-3г, K-6г) Мастер(15-5-30) - 20г; Пекасид - 3,3г; Карбамид - 9г 15.05 (надо дв N-7г, P-3г, K-6г) Мастер(15-5-30) - 20г; Пекасид - 3,3г; Карбамид - 9г 22.05 (надо дв N-7г, P-3г, K-6г) Мастер(15-5-30) - 20г; Пекасид - 3,3г; Карбамид - 9г

3я фаза - (39г,9г,28г)

29.05 (надо дв N-13г, P-3г, K-9,3г) Мастер(15-5-30) - 30г; Пекасид - 5г; Карбамид - 14г 05.06 (надо дв N-13г, P-3г, K-9,3г) Мастер(15-5-30) - 30г; Пекасид - 5г; Карбамид - 14г 12.06 (надо дв N-13г, P-3г, K-9,3г) Мастер(15-5-30) - 30г; Пекасид - 5г; Карбамид - 14г

4я фаза - (30г, 10г, 42г)

19.06 (надо дв N-10г, P-3,3г, K-14г) Мастер(15-5-30) - 43г; Пекасид - 2г; Карбамид - 7г 26.06 - (надо дв N-10г, P-3,3г, K-14г) Мастер(15-5-30) - 43г; Пекасид - 2г; Карбамид - 7г 03.07 - (надо дв N-10г, P-3,3г, K-14г) Мастер(15-5-30) - 43г; Пекасид - 2г; Карбамид - 7г

5я фаза - (39г, 9г, 63г)

10.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г 17.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г 24.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г 31.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г 07.08 (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г

6я фаза - (12г, 14г, 44г)

14.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 38г; Пекасид - 3г (недостаток по N на 2,8г) 21.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 38г; Пекасид - 3г (недостаток по N на 2,8г) 28.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 38г; Пекасид - 3г (недостаток по N на 2,8г)

Как видно выше, на VI фазе с Мастером у меня не получилось дать полностью калий не сделав передоз N (можно было конечно не додать калий). С чем это связано? Я думаю, что скорее всего с тем, что я оттолкнулся от схемы 2,7N-P-3,8K. Я считаю ее наиболее правильной для интенсивно-нагруженного виноградника. Я по своим листьям вижу прежде всего нехватку K при более или менее нормальной нагрузке. Но, если честно, и среди ученых в этом вопросе кто в лес, кто по дрова. Вот приведу некоторые примеры:

1) Сперва повторю тот, что выбрал я:

Болгары проводили исследования выноса элементов питания. При урожае 200ц с га N - 102кг, P - 46кг, К - 223кг. (2,2N-P-4,8K)

2) Наибольший вес прироста побегов установлен при 570 kg N/ga, 1566 kg P/ga, 346kg K/ga. (1,6N-4,5P-K)

3) Бушин - N2-P-K2 влияет на значительный прирост

4) Дрбоглав - N:K - 11,1:6,2:2,8 оптимальное для роста соотношение.(4N-2,2P-K)

5)Крьстева - N:K - 140:38:195 (3,6N-P-5,1K)

Теперь про то как часто нужно проводить подкормки.

Ну, христоматийные вещи, это 3 подкормки:

1) Перед цветением 2) Во время, когда ягода размером с горох 3) В начале окрашивания ягод

Ну, это так, для ленивых, это все равно, если бы мы кушали 3 раза в неделю. Бывают и другие крайности. Мы на форуме много переломали палок, правильно ли делать ежедневный полив с подкормкой. Выскажу свое субъективное мнение. Я считаю, что надо делать хороший глубокий полив винограда (с подкормкой естественно), дабы промочить всю корневую систему, а не только ее поверхностную часть. Но если лить столько воды каждый день, мы превратим виноградник в болото. Даже по промышленным технологиям, каждый день поливаются растения с неглубоким залеганием корней, огурцы например. А уже помидоры - раз в 3 дня! Что говорить о винограде! Но с другой стороны на 30кг с куста минеральных удобрений нужно давать много, особенно лошадиные дозы получаются во время начала окрашивания ягод. Где гарантия, что все это усвоится растением? Если б я жил рядом с виноградом, я бы давал подкормки 2 раза в неделю, но чисто потому, чтобы уменьшить разовую дозу.

На что еще хочу обратить внимание - так это на кислотность почвы. На юге Украины, где распространены щелочные почвы я бы использовал Нутривант Дрип или Кристалон с их ph около 3. У меня на слабокислой почве прекрасно работает Мастер с pH 5. Но если почва кислая, только один путь - Кальциевая селитра. Я про нее писал выше, когда описывал линейку Цеовита. Помню, мне рассказывал один директор консервного завода, что он отказался от капельной системы при выращивании огурца, потому что капля сильно закисляла почву. Это как раз тот случай - на кислую почву кислые удобрения.

Про удобрения, содержащие аминокислоты. Я могу понять, когда они даются растению в состоянии стресса. Стресс - это например высадка рассады в грунт. У винограда такого нет, и я считаю что нужно просто выращивать сильные кусты. Давать кусту аминокислоты, это все равно как человеку давать постоянно препарат "Мезим" - у него тогда просто поджелудочная перестанет вырабатывать нужные ферменты. Я так считаю.

И еще, для Сергея выкладываю таблицу соотношения NPK по фазам:

Коротко об удобрении лозы.

Виноград нужно подкармливать как корневыми подкормками, так и внекорневыми - растворами по листу. Удобрение винограда макроэлементами через листья (внекорневые подкормки) не рекомендуется в редких случаях, в основном для лучшего вызревания лозы, так как макроэлементы необходимы виноградному растению в больших количествах, а листья могут поглотить одновременно только малую дозу элементов питания. Кроме того, удобрение макроэлементами через листья часто приводит к физиологическим нарушениям или оказывается неэффективным, и макроэлементы могут вообще не усваиваться. Поэтому удобрение макроэлементами проводят в виде корневых подкормок. Азот вносят на глубину до 25 см, а фосфор и калий - на глубину корнеобитемого слоя 25-60 см.

Виноград может получать питательные вещества через листья подкормками микроэлементами: такие металлы как марганец, цинк, железо быстро связываются в большинстве типов почв, теряют способность к перемещению и становятся недоступными винограду через корни. Хорошие результаты дает применение удобрения Кемира-Универсал, как для корневых, так и внекорневых подкормок. В нем присутствуют макро- и микроэлементы, хорошо растворяется в чуть подогретой воде. Сейчас в продаже появились удобрения в хелатной форме, которые лучше усваиваются растениями (например "Хелат железа", "Хелат марганца" и т.д.). Их хорошо применять для внекорневой подкормки.

Можно применять золу. Как для корневых, так и внекорневых подкормок. Единственное, что в ней отсутствует - азот. Как известно, в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций, содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.

При внесении удобрений через листья следует учитывать погоду. Самыми благоприятными считаются дни с температурой 18-22°С без прямого солнечного света (облачное небо) и со средней влажностью воздуха. При температуре ниже 15°С и выше 25 °С, а также при сильной засухе поглощение питательных веществ через листья ухудшается.

Если вносятся удобрения, а полива нет, то растению можно только навредить. Корневые подкормки вносятся на глубину корнеобитаемого слоя - в ямы глубиной около 30-40 см. Полив после корневых подкормок обязателен.

Лучше всего вносить удобрения в растворах, во время и в РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДОЗАХ!

С удобрением виноградного куста главное - не переусердствовать.

Гармоническое сочетание питательных веществ — основной принцип применения минеральных удобрений. Всегда вредно вносить один азот. Особенно опасно удобрять виноград аммиачными удобрениями летом или перед самым цветением. Такие старания оборачиваются осыпанием завязи, жирующими побегами, плохой закладкой соцветий следующего года и невызревшей к осени лозой. Как следствие - плохая перезимовка кустов, изреженные грозди в следующем году и опять жирующие побеги. Нужно обязательно добавлять фосфор и калий. Если применяют навоз, азот вносить не нужно, а смешивать навоз с азотом категорически нельзя во избежание самовозгорания смеси. При избытке азота побеги и корни плохо вызревают и легко вымерзают. Появляются также болезни — гниение плодоножек, оидиум, мильдью и краснуха. Краснуха вернейший признак избытка азота при одновременном недостатке калия. Ее можно легко ликвидировать внесением калийных удобрений. Если кусты имеют буйный рост, то дозу азота уменьшают на треть или на четвертую часть против прошлогоднего внесения.

Виноградная лоза потребляет основные питательные вещества (азот, фосфорная кислота и калий) в соотношении 1:1,5:3. Эти числа можно при необходимости изменять. Если кусты растут слабо вследствие недостатка азота, нужно увеличить часть азота в соотношении, 1,5. Дозу фосфорных удобрений повышают лишь после того, как прирост кустов несколько усилится. Куст, растущий слабо, при внесении больших количеств фосфора чрезмерно усилит плодоношение, и вследствие этого прирост его почти не будет увеличиваться.

На тяжелых почвах можно уменьшить дозы калийных удобрений. На богатых почвах вместо калийной соли применяют сернокислый калий, так как на богатых почвах при применении калийной соли освобождается хлор, от чего ухудшается созревание гроздей и лоз. Поскольку суперфосфат имеет кислую реакцию, он подходит для применения на некислых почвах, иначе он вызывает пожелтение листьев, снижение урожая.

Навоз крупного рогатого скота является основным органическим удобрением в виноградарстве. В 1 тонне перепревшего навоза содержится 4,5-5 кг азота, 2,5-3 кг фосфора, 6-7 кг калия, сера, кальций, магний, железо, бор, цинк, марганец, молибден и др. элементы. В то же время в свежем навозе содержится азота в три раза больше, а фосфора и калия почти столько же. В птичьем помете содержание элементов в 3-5 раз выше, чем в навозе. В сыром птичьем помете содержится азота 16,3 кг, 15,4 кг фосфора, 8,5 кг калия, 24 кг кальция, 7,4 кг марганца. Поэтому птичий помет вносят в виде жидких водных подкормок весной, с добавлением фосфорно-калийных удобрений, чтобы уравновесить избыточное содержание азота. На черноземах органические удобрения вносят раз в 5 лет осенью по 20 кг на куст в междурядья на глубину 40-50 см вместе с фосфорно-калийными удобрениями. На песчаных и супесчаных почвах органические удобрения вносят в 2-3 года 20-30 кг под куст, с добавлением фосфорно-калийных удобрений.

Магний имеет для виноградной лозы особенно большое значение, так как с ним связано образование хлорофилла и сахара. В некоторых почвах магний совершенно отсутствует, в других содержится в слишком малых количествах. Внесение его необходимо почти повсюду.

Содержание в почве кальция имеет огромное значение для развития виноградной лозы. В извести нуждаются и многие другие почвы. На всех бедных кальцием почвах — глинистых, перегнойных, песчаных и суглинистых, содержащих 5% извести, требуется вносить известковые удобрения. На всех почвах с содержанием извести ниже 5% минеральные удобрения при отсутствии известкования оказывают очень слабое действие. На таких почвах и навоз необходимо применять в сочетании с известью. Однако жженую известь и навоз надо не смешивать, а вносить их раздельно.

На бедных кальцием почвах известь должна применяться еще при плантаже. Дозы до 5 кг на 1 сотку. В дальнейшем на таких почвах ежегодно вносят по 1кг извести на сотку, а на более богатых кальцием — половину этого количества. Применение известковых удобрений всегда оправдывает себя на всех почвах с содержанием извести до 5%.

Известь делает почву рыхлой, способствует минерализации ее органической части (поэтому в богатых известью почвах гумус очень быстро разлагается), и уменьшает кислотность. Известковые удобрения необходимо вносить осенью или зимой. Если применять известь весной, на винограднике сильнее проявляются болезни листьев и гниение ягод.

Ежегодно на 1 га виноградников вносят следующие количества удобрений, в зависимости от почвенных условий и силы роста кустов.

Растение требует тем больше калия, чем выше содержание извести в почве. Поэтому, если в почве содержится слишком много извести и кусты больны хлорозом, дозы калия должны быть увеличены вдвое, чтобы компенсировать вредное влияние избытка кальция.

В год внесения полностью используется только азот, фосфор на 20-30%, а калий - на 40-50%. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить 1 раз в 3 года, а на тяжелых грунтах даже раз в пять лет. Лучше всего вносить удобрения зимой, на тяжелых грунтах даже азот, и особенно суперфосфат.

Поскольку на почвах, бедных кальцием, а тем более кислых, необходимо обязательно вносить известковые удобрения, казалось бы, можно сказать, что на богатых кальцием почвах надо применять кислые удобрения. Первое утверждение правильно, а второе совершенно ошибочно. Если на почве, содержащей, скажем, 30% извести, использовать кислое удобрение, например суперфосфат, то растворится значительное количество находящейся в почве извести и усилится ее действие на корневую систему виноградной лозы. В результате наступит временное пожелтение листьев. Если же дать известковое удобрение, пожелтения не будет.

Объясняется это очень просто. Почва с 30% извести содержит ее в 1 куб. м около 200 кг. Если мы применим обильную дозу томасшлака или известково-аммиачной селитры, на 1 куб. м почвы прибавится около 20 г извести, что составляет 0,01% (1/10 промилле) от общего количества. Это столь незначительная величина, что едва ли она может оказать неблагоприятное влияние на растение.

Поэтому главное правило виноградаря, как и врача - не навреди! Если вы точно не уверены, что ваши действия помогут виноградному растению, лучше не делайте.

Эпитеты «требовательный, капризный, притязательный» совершенно не подходят к такому растению, как виноград. Оно настолько неприхотливо, что его неокультуренные разновидности часто можно увидеть произрастающими на каменистых, бедных на питательные вещества почвах. Именно поэтому даже начинающие садоводы способны успешно выращивать солнечную ягоду. Но чтобы виноградные лозы излучали здоровье и стабильно радовали вкусным урожаем, их нужно периодически подкармливать.

Многие владельцы дачных участков задаются вопросом, какие удобрения позволяют добиться быстрого роста и развития кустов растения. Не менее важно соблюдать рекомендуемые для проведения подкормки сроки и выполнять ее правильным способом. Разберемся в тонкостях этого процесса.

Почему так важно подкармливать виноград?

Питательный грунт – гарантия высокой урожайности виноградных кустов и отменного качества ягод. Но с течением времени почва неизбежно истощается, что приводит не только к ухудшению плодоношения растения, но и к замедлению его развития, снижению устойчивости к воздействию неблагоприятных внешних факторов.

Специфика ухода за виноградом заключается в том, что в отдельные периоды развития куста его лозам необходимы разные питательные элементы. Нормальный рост растения и объем урожая, которое оно способно принести, окажутся под угрозой, если не соблюдать правила и сроки внесения тех или иных полезных веществ и микроэлементов.

Необходимые для роста винограда питательные элементы

1. Для обильного наращивания зеленой массы винограду требуется азот. Лучшее время для его внесения – начало весны, когда на кусте активно растут побеги и формируются молодые листочки. В летний период нужды в азоте виноград не испытывает, а ближе к осени его применение даже может навредить: все силы растения будут уходить на рост и формирование новых побегов, а столь необходимое в конце сезона их одревеснение будет неполным или вовсе не наступит. Азотсодержащие препараты разнообразны, большой популярностью пользуются мочевина и аммиачная селитра.
2. Когда виноград начинает цвести, резко возрастает его потребность в фосфоре. Благодаря этому элементу на лозе лучше развиваются соцветия, формируется больше завязей, а степень вызреваемости плодов повышается. Много фосфора в легкоусвояемой растением форме содержит такое удобрение, как суперфосфат.
3. С приходом осени стоит удобрить виноградные кусты калием. Он ускоряет вызревание молодых побегов и кистей, а также делает растение более устойчивым по отношению к холодам.
4. Удобрения с содержанием меди повышают сопротивляемость винограда к неблагоприятным климатическим условиям (засухе, сильным морозам), а также положительно влияют на рост побегов и развитие растения в целом. Лучшее время для .

Влияют на рост, плодоношение и качество ягод виноградных лоз также бор, цинк, магний, калий, сера, железо.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать...

Минеральные удобрения для винограда

Правильная подкормка растения выступает залогом его быстрого и качественного роста. На этапе выбора средства для удобрения неопытные садоводы часто задаются вопросом, что же лучше использовать – минеральные или органические составы? И первые, и вторые по-своему хороши и позволяют получить хороший результат, особенно в сочетании друг с другом. Следует лишь помнить, в каких веществах нуждается растение в данный период своего развития, и понимать, что одним препаратом за сезон ограничиться не получится.

Весной и осенью допустимо для удобрения лоз использовать специально разработанные средства

• с одним компонентом в составе ( , суперфосфат, аммиачная селитра);
• двух- или трехкомпонентные (аммофос, нитрофоска);
• комплексного состава (Акварин, Новоферт).

Органика против химии

Подкормка виноградных растений органическими элементами – неотъемлемая часть ухода за ними, ускоряющая рост побегов и повышающая плодоношение. Органические удобрения многообразны. Каждое из них по-разному влияет на развитие лозы.

1. Навоз делает грунт более рыхлым, позволяя влаге и кислороду легче проникать к корням виноградного куста. Хорошо развивается микрофлора, способствующая повышению усвояемости получаемых из почвы питательных веществ. Весенняя подкормка растения перепревшим навозом надолго обеспечит его нужным количеством калия, азота, фосфора.
2. Похожими свойствами обладает еще одно естественное удобрение – компост. Оно пользуется особой популярностью из-за своей доступности: для его приготовления годятся любые органические отходы (опилки, трава, продуктовые отходы).
3. Множество полезных для развития виноградного куста и легко перерабатываемых им элементов содержится в курином помете. Подкормку им проводят в весенний период, ни в коем случае не используя вещество в концентрированном виде. За 10 суток до планируемого удобрения его следует развести водой в соотношении 1:4. Непосредственно перед процедурой подкормки в приготовленную смесь доливают еще жидкости, разбавляя питательный раствор еще в 10 раз. Для одного куста достаточно дозировки препарата в 0,5 л.
   Куриный помет богат калием, азотом, фосфором, магнием. Эти элементы содержатся в нем в более высокой концентрации по сравнению с другими органическими составами.
4. Весной для подкормки виноградных лоз можно использовать золу. Она успешно заменяет хлористый калий, выгодно отличаясь от него тем, что не содержит вредного для растения хлора. Это вещество также обеспечивает виноград фосфором.

Нюансы внесения корневых подкормок

Удобрять растения можно корневым и внекорневым способом. Питательные составы, о которых шла речь выше, вносятся под корень. Для этого каждый виноградный куст окружают неглубокой бороздой, располагая ее на расстоянии 0,45 м от ствола. Такое внесение питательных веществ облегчает процесс их всасывания корневой системой, делая его максимально быстрым и полным. Можно улучшить результат подкормки, совместив ее с поливом.

Важно не только выбрать правильный состав для питания виноградных лоз, но и удобрять их в нужные сроки, тогда рост и развитие растения будут равномерно-интенсивными, а урожайность высокой.

В среднем винограду требуется около 4 подкормок за сезон. Первую проводят в самом начале весны. Очень эффективен такой состав:

• 10 л воды;
• 20 г суперфосфата;
• 10 г аммиачной селитры;
• 5 г калийной соли.

Полученный объем раствора вносится под корни одного растения. За 14 дней до зацветания винограда следует повторить процедуру.

Когда на гроздях завязались плоды и начался процесс их созревания, лозу подкармливают средствами с содержанием фосфора и калия, но без азота в составе. Когда урожай снимают, настает время для внесения калийных препаратов, которые помогут кустам легче перенести холода.

Если для подкормки растений используется жидкий навоз, его вносят из расчета 1 кг на 1 м² виноградника.

Нужно ли удобрять виноградные кусты осенью?

Кроме обязательных в течение сезона подкормок виноград регулярно нужно удобрять и перед зимовкой. Если грунт нормальный, процедуру проводят раз в три года. Идеально подходит для этой цели сухой питательный состав, приготовленный из смеси

• золы;
• суперфосфата;
• сернокислого аммония;
• навоза.

Его нужно обильно рассыпать по поверхности почвы виноградника, а затем перекопать удобряемый участок.

Если грунт супесчаный, то периодичность увеличивается до 1 раза в 2 года. Виноградные кусты, растущие на более скудной песчаной почве, требуют внесения дополнительного питания в зиму каждый год.

Специфика внекорневых подкормок

Для Лучших результатов ускорения роста лозы, улучшении ее развития, укреплении здоровья и повышении плодоношения позволяют добиться жидкие подкормки, вносимые под корень растения. Однако усилить эффект можно, дополнив их внекорневыми опрыскиваниями. Виноградные листья хорошо поглощают питательные вещества, попадающие на них в составе водного раствора.

Чаще всего проводят 4 опрыскивания растений за сезон в следующие сроки:

1. незадолго до цветения;
2. сразу после завязи плодов;
3. на начальном этапе их созревания;
4. спустя 10-15 дней после того, как ягоды начнут размягчаться.

Идеальное время для проведения опрыскивания – безветренные вечера или пасмурные дни. После процедуры листовые пластинки должны быть полностью покрыты мелкими капельками питательного состава. Такая подкормка позволяет получить желаемый результат практически мгновенно.

Для процедуры нужно использовать средства, в которых содержатся компоненты, вызывающие усиленный рост виноградного куста и необходимые для его здорового развития (азот, кобальт, фосфор, марганец, цинк, калий, бор, медь, молибден). Хорошо себя зарекомендовали специально разработанные для опрыскивания легкорастворимые препараты комплексного действия (Акварин, Кемира, Плантафол).

Сторонники органических удобрений рекомендуют применять для внекорневых подкормок перебродивший настой трав, разбавленный водой с добавлением золы. Если в подготовленный состав добавить 3 ст л сахара, степень впитывания листьями полезных веществ значительно возрастет.

Как правильно удобрять виноградник

В процедуре подкармливания виноградных растений нет ничего сложного. Следует лишь придерживаться простых правил внесения питательных элементов и соблюдать рекомендуемые сроки, тогда с выращиванием здоровых и хорошо развитых кустов проблем не возникнет. Варианты как минеральных, так и органических препаратов, которые можно использовать для удобрения, разнообразны, и каждый из садоводов сможет подобрать наиболее подходящий для своего виноградника.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Виноград часто называют неприхотливым растением. Это утверждение можно назвать справедливым, ведь в естественных условиях он способен давать обильные плоды без постороннего вмешательства и специального удобрения. Однако при культивации на приусадебных участках и в условиях масштабного разведения весной требует умелого внесения минералов и питательных веществ. Такой подход является залогом богатого урожая.

Однако удобрение и подкормка бывают разных типов, а все процедуры требуют строго соблюдения определенных правил. В противном случае возникает большой риск не только сократить урожай, но и совсем остаться без винограда. В виноградарстве бывали случаи, когда неопытные фермеры весной вносили излишне много удобрений и сжигали растение в период самого активного роста.

Многие садоводы традиционно весной масштабно удобряют почву на приусадебных участках, но для винограда нужна специальная процедура. Это обусловлено тем, что минеральные элементы должны быть в определенной форме, доступной для всасывания корневой системой. Иначе растение может недополучить нужное количество питательных веществ, необходимых для созревания ягод.

Специальная система удобрения для винограда имеет следующие цели:

• создание условий органического питания;
• созданий условий смешанного питания, состоящего из нескольких видов удобрений.

Процедура удобрения бывает нескольких типов, которые различаются способом внесения питательных веществ:

• Полное удобрение, когда микроэлементы вносятся в почву при её глубокой обработке. Обычно это делается во время посадки новых кустов винограда. Процедура обеспечивает растение питанием на два года. С такой же периодичностью проводится её повторение. Длительный период связан с тем, что виноградники лишь частично поглощают удобрения из почвы.
• Подкормка винограда, которая бывает корневой и внекорневой. Она является дополнительным способом повышения урожайности и применяется наряду с полным удобрением.

Корневая подкормка винограда

Настоящую процедуру следует осуществлять весной за две-три недели перед цветением. Сырье, выбранное в качестве удобрений, помещается в прикорневую лунку на глубину до 0,3 метра. Если растение посажено на плотных грунтах, суглинках или черноземах, то глубина может увеличиться до полуметра. Если растению уже несколько лет, то подкормку нужно вносить по периметру на два-три метра от основного ствола. Весной перед цветением лозы наиболее подходящими удобрениями являются сульфат аммония, мочевина, селитра, суперфосфат и калийные соли.

Чтобы приготовить удобрение для корневой подкормки, потребуется 10 литров воды, 20 граммов селитры (можно взять 20 граммов мочевины или 40 граммов сульфата аммония), или 20 граммов любой калийной соли, или 50 граммов суперфосфата. Такой состав способен существенно увеличить урожайность виноградника.

В качестве органических удобрений для подкормки винограда можно использовать навоз, птичий помет или золу. Для лучшего проникновения питательных веществ в почву и корни растения, органику нужно обязательно разбавить водой. Поливать почву вокруг корневой системы лозы целесообразно после вскопки и формирования защитного барьера, который предотвратит растекание водяного раствора.

Весной через две недели после цветения лозы необходимо произвести очередную корневую подкормку винограда. Она поможет стимулировать рост гроздей и ягод. Когда виноград начнет созревать, можно снова подкормить растение. Для этих целей подойдет суперфосфат и калийная соль. Чтобы растение хорошо перезимовало и выстояло в период морозов, после сбора урожая виноград следует подкормить раствором калийной соли.

Внекорневая подкормка винограда

Данная процедура предполагает опрыскивание растений раствором полезных веществ. Листья лозы имеют уникальную поверхность, которая способна впитать калий, азот, фосфор и распространить их по всем частям виноградного куста. Внекорневая подкормка винограда чаще всего используется при климатических перепадах. Именно в таких условиях корневая система куста слабеет, а её способность впитывать минералы из почвы резко снижается.

Чтобы добиться хорошего урожая, опрыскивание следует проводить вместе с корневым удобрением. Идеальное время для этой процедуры – за 10 дней перед цветением лозы. Подкормка позволит сохранить цветы и увеличить количество завязей ягод. Состав для опрыскивания готовится следующим образом. На 10 литров воды следует взять 150 граммов суперфосфата, или 100 граммов сульфата аммония, или 50 граммов аммиачной селитры, или 50 граммов любой калийной соли, или 10 граммов цинка, или 1/2 грамма борной кислоты.

Чтобы приготовить комплексное удобрение для опрыскивания, необходимо в течение суток настоять 200 граммов суперфосфата в 1,5 литре воды. Затем раствор снять с осадка и добавить воды, чтобы общий объём стал 2 литра. Отдельно следует приготовить смесь из 100 граммов сульфата аммония, 70 граммов сульфата калия и 2 литров воды. Следующий этап – смешивание двух растворов и доведение общего объёма до 10 литров. В полученную вытяжку можно добавить бор, хром, а также глицерин или сахар с целью хорошего сцепления раствора с листьями винограда.

Любую внекорневую подкормку не рекомендуют проводить перед прямыми солнечными лучами. Оптимальное время для этой процедуры – утро, вечер или облачная погода, но без осадков. Соблюдение этого правила позволит защитить лозы от солнечных ожогов. Необходимо избегать опрыскивания кустов винограда осенью. Такие действия способны спровоцировать рост побегов, что крайне нежелательно в осенне-зимний период, когда растение может попросту погибнуть под воздействием низких температур.

Особый вид подкормки – так называемая «зеленая». Она заключается в том, чтобы весной перед цветением высадить между виноградными лозами горох. Культивация этого растения позволяет дополнительно снабдить виноград полезными веществами.

Для того чтобы понять, когда нужно предоставить максимальное количество минералов и органических веществ лозе, надо развеять несколько мифов о корневых подкормках. Многие садоводы считают, что наибольшая потребность в них присутствует у молодого куста, который только что посадили, а огромная 10-летняя лоза, растущая рядом, уже в ней не нуждается и сама достанет все нужное из почвы. На самом деле все наоборот. Большой куст винограда высасывает из почвы практически все полезные макроэлементы и органические вещества. Этот процесс особенно быстрый во время цветения и плодоношения, так как именно в этот момент из земли вытягивается не только азот и другие необходимые элементы для роста, но и калий с фосфором.

Удобрения для молодой лозы практически не требуются, ей вполне хватает того, что заложили ей при посадке – на ближайшие года 2 она обеспечена всем необходимым, особенно, если вы вносили ортофосфорные компоненты и перегной. Можно немного подкармливать, конечно, но крайней необходимости еще нет. Взрослый куст нужно обязательно удобрить легкоусвояемыми компонентами (аммиак, азот) за 1 неделю перед цветением, за 15 дней перед началом образования плодов и за 10-15 дней перед тем, как плоды будут в стадии технической спелости.

Такая схема позволяет наилучшим образом оптимизировать процесс и предоставить лозе много полезных веществ и минералов. Некоторые садоводы пользуются осенью куриным пометом, который разбрасывают вокруг лозы. Он за зиму перегнивает и выветривает весь азот, который может поразить растение при слишком большой концентрации (в курином помете его много). До начала цветения этого количества будет вполне достаточно, и не надо будет выполнять корневые подкормки в марте и апреле.

Рассмотрим теперь поэтапно процесс в цифрах.

Первая подкормка (до цветения). В этом случае лучше всего будет отдать предпочтение жидким препаратам. Под корень нужно залить навоз, хорошо разбавленный в воде (2 кг навоза хватает на 10-12 литров воды и вносится он на 1 кв.м.). Можно использовать снова жидкий куриный помет, который вносили осенью, только вот концентрацию нужно уменьшить, чтобы не сжечь корни. Достаточно будет растворить в ведре воды 40-50 грамм и использовать из расчета на 1 квадратный метр. Тем, кто отдает предпочтение минеральным удобрениям, надо сделать смесь из нитрофоса (65 г на ведро воды), борной кислоты (добавить ее в ведро в количестве 5-7 грамм). Это наиболее подходящая консистенция для первой корневой подкормки.

Вторая подкормка (за 13-15 дней до завязывания плодов). Она основывается уже на увеличении именно вегетативной массы, а также веса будущих плодов. Основной компонент, который должен в нее входить – активный азот. Можно смешать 6-10 грамм калиевой магнезии с аммиачной селитрой (20 грамм на 1 ведро) и внести на 1 квадратный метр. После этого можно завершить процесс внесения внекорневых удобрений в стадии цветения (вторая подкормка делается через 5-7 дней).

Третья подкормка (за 2 недели до сбора урожая). Она направлена на увеличение массы фруктов, а также на повышение их сладости. Для этого вам нужно внести по 20 грамм суперфосфата и калия (растворяется в 10 л воды). Дальше необходимо дополнить «композицию» органическими удобрениями, желательно навозом, тщательно растворенном в воде (1 кг/10 л).

Если вы будете следовать этой инструкции, вносить все согласно графику, то можно рассчитывать на чрезвычайно большой урожай и тяжелые гроздья. Следует также заметить, что этот процесс позволяет не только получить больше во время плодоношения куста, но и сохранить его зимой, так как толстые, здоровые ветки легко перенесут морозы. Они должны накопить много полезных веществ и сахаров, чтобы низкие температуры не смогли навредить стеблю.

Особенности и сроки проведения внекорневой подкормки винограда

Как известно, не только корнями растение может вбирать в себя все полезные вещества. Листья, помимо выделения жизненно важного хлорофилла, могут еще абсорбировать (впитывать) в себя множество микроэлементов, которые попадают на них с водой. Если они являются хорошо растворенными, то могут проникнуть в поры листовой пластины всего за несколько минут, что дает много преимуществ растению. Рассмотрим подробнее, чем листовая подкормка лучше обычного внесения навоза и химии:

• Почва для винограда очень долго растворяет все компоненты и пропитывает их, может пройти не один дождь, пока ваше удобрение доберется до корней. Листья же вбирают в себя микроэлементы целиком и растворяют, усваивают их практически сразу, поэтому эффект можно заметить уже через пару дней. Растение намного отзывчивей к такому виду подкормки, сразу же начинает набирать вегетативную массу.
• Намного эффективнее опрыскивать листья, чем удобрять виноград под корень, так как усвояемость компонентов повышается практически в 2 раза. Можно существенно сэкономить средства – делать в 2 раза менее концентрированную смесь – эффект будет точно такой же, как если бы залить концентрат непосредственно под корень.
• Отсутствует отрицательное воздействие почвы на удобрение. Как известно, при контакте с землей, некоторые элементы могут замещаться, растворяться без оказания нужного эффекта, а также связываться между собой. В результате вы получаете совсем не тот эффект, который бы хотелось увидеть после выполнения данной операции.
• Намного быстрее осуществлять опрыскивание листьев, чем заливать воду под каждое гнездо. Трудозатраты в разы меньше, расход воды в десятки раз меньше, так же, как и расход удобрений.
• Опрыскивание помогает в самые короткие сроки усилить все физиологические процессы, дать растению быстрый старт. Но стоит учитывать, что его действие недолговечно и только дополняет корневое питание , где элементы могут разлагаться годами. Поэтому необходимо все делать в комплексе.

Первое кормление нужно выполнять не ранее чем за 3-4 дня до цветения, так как усвоение всех питательных веществ происходит практически мгновенно. Здесь можно добавлять борную кислоту (5 г на 10 л воды), а также фунгициды, чтобы совместить удобрение с обработкой против насекомых и убить сразу двух зайцев. Можно использовать азотные удобрения, которые позволят лозе максимально быстро набрать вегетативную массу и приготовиться к образованию плодов.

Второй этап – спустя неделю как закончится цветение, но уже исключить азотсодержащие препараты. Можно сделать раствор на основе золы или внести фосфорные удобрения. Важно дать растению как можно больше элементов, необходимых для формирования гроздьев. После того, как они полностью сформируются и начнут набирать массу, нужно произвести еще одно опрыскивание, примерно через 2-3 недели после второй обработки.

Перед уборкой винограда можно сделать четвертую обработку. Здесь уже нужно применять суперфосфаты, аммиак и калий, добавлять поменьше азотсодержащих компонентов, так как после плодоношения нужно переводить лозу в стадию спокойствия и подготовки к зиме.

Как определить, чего не хватает растению

Много дачников не задумывается над тем, что нужно добавлять в почву и бросают все «по накатанной», коробок селитры, аммиак, ортофосфорные смеси, калий и тому подобное. Но всегда ли идет это на пользу, и стоит ли так бездумно доверять своей интуиции при выборе того или иного компонента? На самом деле, вы можете изрядно навредить растению, если будете перенасыщать почву разными ненужными компонентами. Например, излишек азота не принесет никакой пользы и может обжечь корни и листья растения при передозировке.

Существует несколько методов определения «рациона» для лозы. Наиболее трудоемкий, дорогой, но и самый эффективный способ – лабораторный анализ почвы и сока винограда. Вам нужно принести образцы грунта и несколько унций сока из лозы для дальнейшего анализа. Конечно, правильнее будет нанять бригаду с лаборатории, чтобы они приехали и с помощью бура взяли все необходимые образцы на глубине до 150 сантиметров, но такой вызов может обойтись вам достаточно дорого. Можно ограничиться и анализом верхнего слоя почвы. Такой анализ дает точность до 85% и вы будете наверняка знать, что и когда нужно добавить в землю, чтобы корни получили все необходимое для роста и развития в этом году. Проводиться где-то 1 раз в 2 года.

Второй, менее затратный и не такой эффективный метод – определять состояние по внешнему виду листьев. По нему можно узнать многое, особенно, если у вас есть некий садоводческий опыт. Сложность определения заключается в том, что цвет, форма и другие показатели могут изменяться при воздействии заболеваний или нехватке сразу нескольких компонентов. Еще на цвет листовой пластины очень влияет температура и влага, при недостатке которых они могут желтеть. Именно поэтому садоводы стараются не доверять этому методу и прибегать к более точным анализам, которые позволяют исключить заболевания, температурный режим и другие факторы.

Третий метод является тоже лабораторным и очень точным. В отличие от первого варианта, здесь не потребуется много времени и денег. Все что вам нужно – собрать здоровые листья с других кустов и с того, который вам не нравится на внешний вид. В лаборатории сделают подробный анализ сока и точно скажут, чего не хватает растению или чего в почве больше нормы. Таким образом, вам не придется анализировать саму почву, вы дадите растению только то, что ему крайне необходимо именно на данный момент. Анализ листьев можно делать 1 раз в пару месяцев для того, чтобы проследить за изменениями и точно высчитать необходимую пропорцию удобрений.

Вырастить виноград на своем участке – не самая простая задача, которую ставит перед собой садовод. К возделыванию этой культуры следует отнестись серьезно. Укрытие, поливы и подкормка винограда должны производиться качественно и своевременно , и тогда богатый урожай не заставит себя ждать.

В первую очередь, при закладке виноградника необходимо выбрать сорт, подходящий к климатическим условиям региона. Затем следует уделить пристальное внимание приобретению качественного посадочного материала. Его можно купить или вырастить самостоятельно. При отсутствии опыта желательно использовать покупные саженцы, приобретенные в проверенных, хорошо себя зарекомендовавших питомниках.

Выбираем посадочный материал

В первую очередь оценивают внешний вид саженцев. Листья должны быть зелеными и свежими, без признаков пересушивания. Стволик – сильным и упругим, покрытым коричневой корой, без видимых ранок и наростов. При посадке такой виноград быстро примется и пойдет в рост.

Качественная молодая лоза не может быть ниже 50 см. Хорошо развитая корневая система имеет не менее 3-4 ответвлений. Лучше покупать растения с закрытыми корнями, в контейнере или горшке. Если почки еще не распустились, то качество определяют по ним. Сухая, шелушащаяся поверхность покровных чешуек – повод задуматься, а в хороших ли условиях хранился саженец? Скорее всего, он уже ослаблен, и нет смысла вкладывать свои силы в его выращивание.

Поинтересуйтесь у продавца, какие удобрения вносились под виноград, и сколько раз. Если подкормок за время вегетации саженца было больше 4-5, то растение уже зависит от них. Его необходимо адаптировать к нормальному жизненному циклу. В первое время придется кормить усиленно, как в питомнике, а затем постепенно снижать темп внесения удобрений.

Размножение винограда черенками

Зимняя выгонка

Этим способом чаще всего пользуются садоводы, расширяющие свой виноградник. Заключается он в том, что осенью, при обрезке, заготавливают черенки, и помещают их в баночку с водой. Почки не должны попадать в воду. Если длина ствола не позволяет уберечь почки от контакта с жидкостью, то их обрезают. Ближе к середине января появляются новые корешки, а потом растение проснется. В середине марта черенки с корнями необходимо пересадить в горшки, и дорастить на окне. При посадке их можно полить стимулятором роста «Эпин», или «Хом». Листики желательно иногда опрыскивать, так как паровое отопление сушит воздух в помещении, создавая растениям не самые комфортные условия.

посадка винограда

Перезимовавшими черенками

Посадочный материал заготавливают разными способами. Например, осенние черенки не заносят в тепло, а оставляют зимовать на участке. Чтобы зимой они не замерзли, для них вырывают траншею, и прикапывают черенки в ней до наступления весны. Они прекрасно оживают, и быстро пускают корни после такой стратификации.

Также уснувшие саженцы винограда можно зимой хранить в погребе или в холодильнике. Периодически их проверяют, и проводят санитарную обработку – протирают раствором марганцовки, для предотвращения появления плесени. Весной черенки укореняют, и пересаживают на постоянное место.

Видео: размножение винограда черенками

Саженцы из косточки

Понравившийся сорт можно попробовать размножить в домашних условиях, высадив косточку в горшок с грунтом. Сделать это необходимо заранее, так как проклевываться она может несколько месяцев. Поэтому рекомендуется осенняя посадка. Существует способ поторопить проклевывание семечка – его замачивают во влажной ткани примерно на месяц. Тряпочку нужно полоскать каждые три дня, иначе на ней образуется патогенная микрофлора. Весной, после наступления теплых дней, маленькую лозу пересаживают на постоянное место, и растят ее там, не обрезая, несколько лет, до первого плодоношения.

Выращивание в средней полосе

Несмотря на то, что многие считают выращивание винограда прерогативой жителей южных регионов, его можно сажать и более прохладном климате. Например, в Псковской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях многие дачники успешно растят как укрывные, так и не укрывные сорта. У каждого из них свои плюсы и минусы, но самое главное, что при должном уходе и своевременной подкормке винограда, и с тех, и с других сортов можно получить вполне приличный урожай.

Укрывные сорта

Обязательным условием зимовки этих сортов винограда в регионах с умеренным климатом – сооружение над ними укрытия. Для этого можно использовать рубероид, или черную пленку, в общем, любой материал, который не пропускает влагу и свет. Этот способ используется, если виноград обрезается достаточно коротко. А вот длинные лозы утепляют другим способом. Над ними сооружают каркас из тепличных дуг малого радиуса, и покрывают его несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Для этой цели можно использовать и другие подручные материалы, например, деревянные ящики. Весной под виноград могут попасть талые воды, и он может подгнить. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо проветривание. Для этого укрывной материал днем приподнимают, и подпирают палками или кирпичами, чтобы почва под растением могла сохнуть. А на ночь лозу снова укрывают.

После наступления устойчивой теплой погоды укрытие снимают окончательно, и производят обрезку лозы. Для более быстрого развития виноград поливают стимуляторами роста. Например, можно использовать .

Кстати, к подкормке винограда можно приступать еще до того, как он проснулся. Ранней весной, когда еще лежит снег, по всему радиусу приствольной лунки разбрасывают гранулированный . Норма внесения – около 40 г на м.кв. Так как фосфор относится к классу удобрений, которые тяжело усваиваются, то его ранее внесение очень естественно. До того момента, как наступит долгожданное тепло, этот «медленный» элемент сможет перейти из гранул в почвенный комплекс, и будет готов к усвоению корнями растения.

Итак, после того, как мы позаботились о «пробуждении» лозы, и запасли фосфор впрок, необходимо подумать о подкормке винограда другими необходимыми элементами. В мае растению понадобиться азот, для формирования и наращивания зеленой массы. Поэтому после набухания почек лозы поливают . В нем содержится большое количество макроэлемента азота, а также множество микроэлементов, например, магний, которые необходимы винограду для полноценного качественного развития. Его готовят следующим образом – 1 часть жидкого субстрата смешивают с двумя частями воды, и ставят бродить в теплое место на неделю. После этого разбавляют рабочий раствор в пропорции 1:10, и поливают виноград, расходуя около литра на одно растение. Этот раствор не следует лить под корень. Лучше сделать бороздочку по окружности лунки, и залить в нее удобрение. Затем землю заравнивают, и обильно поливают большим количеством воды.

В июле на винограде появляются ягоды, которые в условиях умеренного климата часто вырастают не слишком сладкими. Это происходит, в основном, из-за того, что винограду не хватает тепла, ведь при высоких температурах лучше синтезируются растительный сахар. Данный недостаток компенсируют путем подпитки винограда разнообразными .

Видео: обрезка и укрытие винограда на зиму

Неукрывные сорта

К сожалению, эти, самые простые в выращивании и наиболее морозостойкие сорта, переезжая на северо-запад, часто не выдерживают местные погодные условия , и их опять же, приходится укрывать. Но на более короткий период, чем те, которые официально считаются укрывными. То есть, не на всю зиму, а только весной, в апреле-мае, специальным материалом спандболом, который защищает уже распустившиеся почки от возвратных заморозков. Урожай не укрывного винограда поспевает только в сентябре.

В связи с этой особенностью, график удобрения винограда сдвигается. В апреле и начале мая лозу не укрывного сорта только проветривают, не внося под нее ничего. Азот, являющийся стартовым элементом роста, вносят в конце мая под корень, в виде вытяжек из животной органики. Для их приготовления можно использовать , куриный помет, бараний или .

Минеральные удобрения используют в комплексе с натуральными, чередуя их применение. Если азотная подкормка была животного происхождения, то дальше применяют агротуки. В конце июня вносят фосфорные удобрения, можно в комплексе с азотом, например, азофоску. Норма использования – 20 г на 1 м.кв.

В конце июля – начале августа начинают вносить калий в виде внекорневых подкормок. Например, можно использовать такой рецепт (на 10 л воды):

• – 1 л;
• Сахар – 3 ст. л;
• Бор – 1г;
• Медь – 1,5 г.

Также калийные удобрения вносят и под корень. Они помогают винограду в синтезе растительных сахаров , что, в свою очередь, влияет на вкусовые качества ягод. Кроме развесных минеральных удобрений применяют и готовые смеси со сбалансированным составом. Их можно купить в любом магазине для садоводов. Лучшими, по отзывам практикующих виноградарей средней полосы можно считать «Чистый лист», «Биохелат», «Мастер» с NPK 15:5:30.

Видео: семинар по выращиванию винограда в средней полосе

Выращивание винограда в северных районах

Раньше в этих регионах виноград не культивировали вообще, так как считали, что это бесперспективное занятие. Среднегодовая сумма положительных температур в холодных районах нашей страны настолько мала, что, казалось бы, даже пытаться не стоит. Но нашлись энтузиасты, которые попробовали. Получилось не сразу, но огромное желание садоводов приспособить виноград к почти экстремальным условиям победило, и они выработали несколько способов для выращивания его в северных регионах.

Например, в Тюмени растут такие ранние и супер ранние сорта, как «Супер-Экстра», «Юлиан», «Виктор», «Галахард», «Блестящий». Выращивают их там исключительно в теплицах со съемной крышей , в зиму очень хорошо укрывают. Еще один вариант для севера – выращивать виноград в кадках , и на зимний период переносить растения в подвал, где поддерживается минимальная плюсовая температура, чтобы он мог «отдохнуть» в зиму, но при этом не вымерз.

Основная проблема северных сортов винограда – невкусные и мелкие ягоды . Им не хватает тепла и солнца для синтеза достаточного количества растительных сахаров. Ситуацию можно подкорректировать, при помощи удобрений для винограда. Их вносят уже при посадке. Рекомендуется следующий рецепт почвосмеси:

• Земля дерновая – 10л;
• Песок речной – 10 л;
• Глина желтая – 5 л;
• Пенопласт (крошка) или гидрогель (гранулы) – 5л;
• Суперфосфат простой порошковый – 30 г;
• Зола древесная – 30 г;
• – 20 г;
• Доломитовая мука – 10 г.

Такой оригинальный ингредиент, как пенопласт, включен в этот перечень не случайно. Винограду необходима хорошо дренированная почва, в которой не застаивается лишняя влага. Иначе корни растения начинают гнить, и оно погибает.

Виноград, растущий в бочках, подкармливать необходимо настолько же часто, как и растущий в открытом грунте, но концентрацию удобрений нужно снижать. Его подпитывают всеми популярными удобрениями для винограда. Лучшей азотсодержащей подкормкой для лозы считается куриный помет.

Земляной ком ограничивает количество макро и микроэлементов, которое можно внести под растения. Удобнее всего использовать гранулы куриного помета, которые можно приобрести в специализированных садовых центрах. Под одну лозу, в зависимости от ее возраста и объема емкости, в которой она произрастает, можно внести от 70 до 10 г этого гранулированного удобрения, слегка заглубив его в землю. После подкормки необходим обильный полив.

Видео: выращивание винограда в условиях северных широт

Виноград считается капризным растением, но, как показывает практический опыт, выращивать его можно везде. Придерживаясь основных правил ухода, не забывая про удобрения для винограда, можно получить прекрасные ягоды во всех регионах страны, и удивлять урожаями своих соседей и друзей.