Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

• экологически чистые материалы изготовления;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• подверженность атмосферным воздействиям;
• недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
• установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
• нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением .

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

• хорошие теплозащитные характеристики;
• прочность конструкции;
• долговечность, надежность;
• относительная простота монтажа;
• не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

• тяжелый вес;
• высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома .

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

• Для входных дверных проемов - 2100×900 и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверей в жилых помещениях - 2100×900 мм.
• Размеры проемов в гостиных и общих комнат -2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверного проема в кухне - 2100×900 мм.
• В кладовых, подсобных помещениях и санузлах - 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

• дверная коробка;
• полотно;
• петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

• подготовка материалов и приспособлений;
• подготовка дверного проёма;
• примерка дверной коробки;
• установка коробки;
• монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• стамеску;
• уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
• ножовку;
• уголок;
• небольшую кувалду;
• рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

• монтажная пена;
• подкладочные бруски;
• саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм . Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме . При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление . Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Установка дверей в каркасном доме своими руками

Преимущества каркасных домов перед брусовыми и другими видами домов из древесины в том, что они не требуют усадки. Следовательно, сразу после возведения стен, монтажа кровли и отделочных работ по фасаду, может быть выполнена установка входной двери в дом, построенный по каркасной технологии.

Прочитав подробную инструкцию, установка двери в деревянном доме своими руками не вызовет затруднений. Конечно, в том случае, если Вы уже держали в руках дрель, шуруповерт, молоток, ножовку и знаете, как выглядит саморез.

Установка наружных дверей в доме

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери - быть эстетичной, надёжной, шумоизолирующей и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Типы наружных дверей

Входная дверь из массива древесины

Основными плюсами деревянной двери являются её экологичность, изысканность (красивый внешний вид), хорошие звукоизолирующие свойства. К недостаткам массивных дверей относятся невысокие теплоизоляционные характеристики. пониженная надёжность и потребность в постоянном уходе при эксплуатации. К тому же, при выборе варианта из массива древесины, установка дверей дома своими руками требует определенных навыков и умений.

Металлическая дверь

Входные двери из металла имеют обычно утеплённое глухое полотно и металлический каркас. Основные достоинства – хорошие теплоизляционные свойства, прочность, износостойкость, минимальные эксплуатационные требования. Оптимальной считается установка входной металлической двери в деревянном доме не только из-за перечисленных выше достоинств, но и в связи с простотой монтажа. Выбрав надёжные стальные двери для дома, Вы получаете более тёплый вариант с минимальными трудозатратами.

Обычно при проектировании учитываются, какие двери предполагает устанавливать заказчик, исходя из этого, прорисовывают дверные проемы с учётом необходимых допусков на установку. Зазор от дверной коробки до проёма должен быть около 10 мм.

Монтаж наружной двери в каркасном доме выполняется после окончания отделочных работ на фасаде. Если по какой-либо причине требуется поставить входную дверь до обшивки фасада. сделайте припуск на планируемую толщину отделки, с запасом 2-3 мм.

Так как установка входных дверей в каркасном доме и установка межкомнатной двери дома имеет
схожую последовательность, разберём подробно монтаж на примере внутренней двери дома.

Конструктивность металлической двери:

1. Дверная коробка (косяк)
2. Дверное полотно
3. Противосъемный штырь (2шт.)
4. Уплотнитель
5. Декоративный щит
6. Шарниры
7. Минеральная вата
8. Замок, ручка
9. Глазок
10. Ребра жесткости

Установка дверей в деревянном доме

Конструктивно дверь состоит из коробки, дверного полотна, петель и замка. Для чистовой отделки проёма используются доборы, перекладины, порог (не всегда) и наличники. Отделочные материалы – это не только эстетика, но и поглощение шума, сохранение тепла. Выбор замка определяется с учётом места применения. Наружные двери оснащаются замками с запирающим механизмом и ключами. Двери внутри дома – замками-защелками.

Установка дверей в деревянном доме требует аккуратного и тщательного выполнения работ в правильной последовательности. Использование верного алгоритма позволяет рационально оптимизировать время и трудозатраты на монтаж.

Последовательность производства работ

1. подготовка необходимых инструментов и материалов
2. проверка геометрии и подготовка дверного проёма
3. примерка и подгонка дверной коробки по вертикали
4. монтаж коробки
5. установка дверного полотна

Инструменты/ материалы, необходимые для установки наружных и внутренних дверей в доме

Шуруповерт, небольшая кувалда, ножовка, молоток, стамеска, рулетка, уровень, уголок. При отсутствии уровня, можно использовать тонкую капроновую нить. Как её применить, расскажем ниже.

Саморезы, монтажная пена, бруски.

Проверка геометрии и подготовка дверного проёма

При оценке геометрии проёма оценивается ровность стен. вертикальность и горизонтальность обвязки, величина зазора. В каркасном доме дверные проёмы обычно выполнены в размер с необходимыми допусками в 5-10 мм. Иногда по тем или иным причинам проём имеет больший допуск. Или черновые полы не выведены с ноль, или стена получилась с перекосом, завалом. Перед установкой двери геометрию проёма надо промерить, устранить все недостатки, чтобы установка дверей в проем дома не вызвала затруднений. Наличие перекосов проверяется уровнем или отвесом.

Методы оценки ровности стен

В верхние и нижние углы проёма вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Необходимо натянуть нитку сверху вниз в противоположные углы, чтобы получилась буква Х. В месте пересечения нити должны соприкасаться.

• Проверка строительным уровнем

Можно проверить ровность стен уровнем, чтобы определить, есть ли завал и в какую сторону он происходит. При наложении уровня, водный пузырёк должен быть строго в центре окошка.

Если в месте пересечения получился зазор или смещен пузырёк, необходимо снизу, используя лёгкую кувалду и доску, постукивая, передвинуть стену в нужном направлении. Доска требуется для защиты места удара кувалдой, чтобы на стене не осталось вмятин. Выполняйте работу до смыкания нитей или центровки индикатора уровня. Недостатки старайтесь минимизировать.

Проверка горизонтальности обвязки

Проверяем уровнем горизонтали, При помощи подкладки обрезков ДВП или другого материала похожей толщины, устраняем возможные отклонения по горизонтали. Подкладываем брусочки по стороне завала, до точного выставления горизонтали. Доводим до 100%. На строительном уровне капельный индикатор должен находиться посередине.

Проверяем уровень пола в проёме двери. При смонтированных чистых полах, порог выравнивается, в случае необходимости, подгонкой толщины прокладки под полотном. Снимите лишние миллиметры, чтобы выставить уровень.

На черновых полах надо сделать припуск на толщину предполагаемого покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

При излишних допусках в проёме двери, необходимо их снизить. Для этого делаются вставки из доски, фанеры или OSB. Прикрутите или прибейте вставки по вертикали и по верху проёма. Зазор между коробкой и проёмом в идеале должен быть не более 10 мм. В районе петель прокладки не крепите, иначе они затруднят последующую регулировку дверного полотна относительно коробки.

Примерка и подгонка дверной коробки по вертикали

Прежде чем взяться за монтаж коробки внутренней двери, предпочтительно снять с петель массивное дверное полотно. Это облегчит установку и подгонку элемента к дверному проёму и плоскости стен. Предварительная примерка коробки в проёме необходима для оценки размеров получающегося зазора.

Необходимо, чтобы коробка установилась в проём плотно. Теперь уровнем или отвесом проверяем вертикальность расположения относительно проема и выравниваем коробку в вертикальных плоскостях.

Произведя примерку, будет не лишним сделать разметку, установив бруски по периметру проёма. Брусок прибивается на торец проёма сбоку, с выступом в размер зазора.

Монтаж коробки

После подготовки проёма монтируем коробку. В вертикальных прикладах коробки и в пороге (если у вас коробка с порогом) высверливаются дырки под саморезы.

Установите коробку в дверной проём и в первую очередь зафиксируте верх двумя прокладками. Для фиксации коробки в проёме прокладочные бруски размещаются между коробкой и дверным проём через каждые 30 см, исключая места расположения петель, замка, защелки и крепления саморезами. Выставьте коробку ровно и закрепите саморезами. Не вгоняйте саморез в коробку в месте прокладки, так как её при регулировке может понадобиться вытащить.

Коробка крепится к проёму саморезами в таком порядке: сначала самые верхние противоположные отверстия, затем, проверив уровни еще раз (низ коробки при необходимости сдвигаем внутрь или наружу), самые нижние. Перед закреплением нижней части надо убрать неровности стен, если есть. Может возникнуть необходимость с дополнительной прокладке, перед фиксацией низа коробки. Сначала поправьте коробку в 3-ем крепеже потом в 4-ом.

Позади места крепления самореза не должно быть прокладок, иначе вам не удастся точно выставить дверь. Саморезы используются длиной в 2,5 раза больше толщины приклада (коробки).

Завершающий штрих. Так как масса двери оказывает нагрузку на верхнюю перекладину, эта нагрузка может в процессе эксплуатации сделать верхний зазор больше. Следующий крепеж устранит главные проблемы дверей с тяжёлым полотном. Для снижения нагрузки вверху коробки и петли, надо поставить длинный саморез, чтобы он входил не только в коробку, но и в торец дверного проёма как минимум на 50-70 мм. При этом саморез не затягивайте, он понадобится для окончательного выставления и регулировки двери в случае осадки. Также можно использовать отдельно или вдобавок к саморезам монтажную пену.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для заполнения зазора монтажной пеной вам необходимо выдержать зазор с помощью монтажных уголков (клиньев), передвигая клинья вперед и назад, вы заодно регулируете дверную коробку в проёме стены.

Мы рекомендуем использовать монтажную пену с дозатором, наносить пену желательно постепенно тонким слоем, давая ей подсыхать, затем наносить дополнительный слой, пока пространство полностью не будет заполнено, так вы сможете сэкономить мотажную пену, не срезая её в конце,

Установка дверного полотна

После монтажа коробки навешиваем дверное полотно, сводим нижний верхний зазор по вертикали и проверяем качество выполненных работ. Дверь должна легко открываться, не задевать косяк и порог.

После установки двери рабочие зазоры между коробкой и дверным проёмом необходимо заполнить монтажной пеной. Перед пропениваем нужно снять дверное полотно и выставить распоры по всей высоте двери. На затвердение пены обычно требуется несколько часов. Доборы и наличники устанавливаются в дверной проём после завершения отделки стен.

При тщательном выполнении всех этапов, установка двери в загородном доме не вызовет существенных затруднений и даст Вам массу положительных эмоций. Как любая хорошо сделанная работа.

Виды межкомнатных дверей

Двери из массива - это экология, изысканный внешний, тишина. Однако они требуют более тщательного ухода и, как правило, не дёшевы.

У данного варианта не высокая звукоизоляция. Зато такие двери не подвержены грибковым заболеваниям древесины и просты в эксплуатации. Применяемое покрытие – ламинат, шпон.

Экономичные, поглощающие шум, теплые двери с хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако их не следует применять для бань, саун и аналогичных помещений из-за низкой влагостойкости.

Установка двери пвх в деревянном доме обеспечивает хорошую звукоизоляцию и продолжительный срок службы. Недостаток - плохая вентиляция.

• Каркасные двери наиболее дешёвые.

Унифицированные габариты дверного проема

• Для входных дверей - 2100х1200, 900
• Для внутренних - 2100х900, 800, 700, 1200, 1600

Идет полным ходом, и в предыдущей части « » было рассмотрено несколько вопросов том, какие окна выбрать для своего дома, их характеристики и способы монтажа. В данной части, речь пойдет о входных дверях.

Входные двери могут быть изготовлены как из массива дерева, так и из металла. В этой части мы с вами ознакомимся с дверями, изготовленными из массива дерева.

Что входит в определение «дверь»?

• дверное полотно
• дверной блок (коробка)
• наличники
• навесы (петли)
• фурнитура (ручки, замок, «глазок» и т.д.

Правила установки входной двери

При заказе двери для вашего дома, вам необходимо учесть то, что дверной проем должен быть большим по размеру, относительно дверной коробки. Будет лучше, если зазор между коробкой и торцами дверного проема составит примерно 1,5-2 см, что позволит более качественно произвести утепление пространства между стенками проема и коробки. Кроме того, в таком случае вам будет намного легче произвести установку двери.

1. первым делом, необходимо осуществить зачистку дверного проема;
2. после того как дверной проем очищен от мусора, установите дверную коробку;
3. следующим шагом будет размещение порога по горизонтали (для определения угла наклона необходимо использовать строительный уровень) и его крепление;
4. далее установите дверную коробку в вертикальном положении и закрепите ее только со стороны, где будут фиксироваться дверные петли (навесы), - в верхней и нижней точке;
5. закрепите петли и навесьте дверное полотно;
6. проверьте, насколько легко закрывается дверь (если дверное полотно задевает за коробку, то необходимо произвести доводку дверного полотна в местах соприкосновения с коробкой);
7. оцените работу замка;
8. закрепите дверную коробку со стороны, где врезан замок и осуществите повторную проверку открытия-закрытия двери и работу замка;
9. если дверное полотно не заедает, а замок закрывается на определенное число оборотов (обычно это два оборота ключа), то можете зафиксировать дверную коробку по всему периметру;
10. пространство между стенками дверного проема и дверной коробки заполните монтажной пеной;
11. после высыхания пены обрежьте ее излишки и закрепите наличники.

Дверное полотно рекомендуется крепить в трех точках к боковой стороне дверной коробки. Если вы устанавливаете дверь сделанную по стандартным размерам, то верхняя точка крепления может находиться на расстоянии 30 см от верхней части дверной коробки, а нижняя точка крепления - на расстоянии 20 см от нижней части коробки.

Дверные петли могут иметь разную направленность открытия дверей и подразделяются на левые и правые. Дверь может открываться как в левую сторону, так и в правую - но при этом она должна открываться только наружу.

Важно! При заполнении пространства между дверной коробкой и дверным проемом монтажной пеной, не забудьте установить два распорных бруска в средней части дверной коробки, на расстоянии 50 см друг от друга. Это необходимо сделать для того, чтобы исключить возможный прогиб вертикальных стоек коробки в момент расширения монтажной пены.

Выбор входной металлической двери - сложное дело, и подходить к нему стоит ответственно.

Наша компания заранее прогнозирует возможные вопросы и особенности установки входных дверей и предлагает, как минимум:

Дверное полотно 90см (для удобства переноски мебели)

Дверь не китайского производства. Это эконом вариант и она будет промерзать зимой (будет образовываться наледь).

Для того, чтобы понять какая дверь нужна именно для вашего дома, предлагаем ознакомиться с нашей статьей.

Общие советы по выбору дверей.

Для начала следует ознакомиться с основными требованиями к выбору:

Качественная стальная дверь состоит из следующих элементов:

• Цельный лицевой лист с отсутствием сварных швов. Если сварные швы сильно выделяются - дверь разломается на куски после мощных ударов.
• Присутствие наличников, они закрывают расстояние между дверной коробкой и проемом для ее установки. Отсутствие наличников обеспечивает грабителям возможность взлома при помощи монтировки.
• Притвор - выглядит как выступающий участок переднего листа, и закрывает щель между дверью и дверной коробкой. Притвор служит дополнительной защитой от взлома монтировкой.

Во время выбора нужно обратить внимание на поперечные ребра жесткости, это очень важно, потому что спустя несколько лет изоляция двери вверху пропадет и на его месте будет пустота, к тому же они спасают от взлома. Без изоляции в доме станет шумно, а зимой будет очень холодно. Желательно изучить теплоизоляционные свойства при покупке, она зависит от звукоизоляции, которую несложно проверить.

Совершенно другой вопрос - стойкость двери, проверить ее никто не даст, потому что сильные удары ногами испортят качество конструкции. Но проверить стойкость можно и глядя на конструкцию, например, если толщина наружного листа менее 1,5 мм - дверь деформируется со временем, а прорезать ее можно будет даже тупым ножом. Нормальная толщина наружного листа - 2 мм, и не верьте, если вам скажут, что тонкие полотна ничем не отличаются от нормальных. Если не можете замерить толщину листа, посмотрите на её вес. Как это сделать? Просто откройте и закройте дверь, если чувствуете, что она легкая, то здесь два варианта: некачественный материал или тонкий наружный слой.

Ознакомьтесь с замками, если их два - отлично, при взломе грабителям придется постараться и скорее всего, они не достигнут успеха. Желательно установить сувальдный и цилиндровый замок, чтобы взломать дверь было очень сложно. На данный момент производители предлагают замковые фиксации и внутренние петли, так можно обезопаситься от среза петель. Но как гласит статистика, в 90% ограблений виноват некачественный замок, а срез петель грабителями практически не используется. Мало того, что петли бесполезны, они еще и имеют высокую стоимость и портят характеристики двери, поэтому их установка нецелесообразна.

Теплоизоляция и звукоизоляция.

Когда производство железных дверей в России только начало развиваться, их качество оставляло желать лучшего, и даже деревянные представители были куда надежнее и удобнее. И даже несмотря на то, что металл лучше проводит звук и тепло, установить металлическую дверь качественно было практически невозможно. А дерево намного удобнее и мягче, поэтому и произвести монтаж по размеру было совсем несложно. В те времена люди избегали железных дверей из-за сложной и дорогой установки, но сейчас все изменилось.

Сейчас люди до сих пор пользуются старым методом по увеличению теплоизоляции и защиты от шума, люди устанавливают стальную дверь и деревянную. Стальная дверь спасает от взлома, а деревянная защищает от шума и холода, к тому же она очень красиво выглядит. Но все можно сделать намного проще - приобрести металлическую дверь высокого качества, которая будет выполнять все необходимые вам функции. Технологии очень сильно продвинулись вперёд, и сейчас установка металлической двери очень выгодна потому что:

• Проводится качественное уплотнение по всей длине дверного полотна, обычно в два контура. Для лучшего уплотнения специально изготавливают полотна, уплотнители и рамы из гнутых профилей.
• Декоративные панели имеют толщину минимум 8 миллиметров, поэтому посторонний шум не доходит до квартиры.
• Внутри полотна содержится минвата и пенопласт для погашения шума во время ударов двери.
• Идеальная заделка монтажного зазора, обычно в качестве материала используют качественный цемент или даже бетон. Дверную раму также заполняют цементом или бетоном.

Раньше можно было произвести отделку лишь двумя способами: обтянуть внутреннюю часть полотна материалом из заменителя кожи, или покрасить ее устойчивой краской. Вполне возможно люди пытались сэкономить на материалах и вешали на жильцов тяжелый груз, ведь им приходилось самим перекрашивать полотно или заказывать обтяжку материалом отдельно. Дорогие деревянные двери изготавливались из цельного куска и покрывались устойчивым лаком, увидеть эти двери можно и сейчас в очень старых зданиях. Но потом появились и дорогие модели, а покрытие даже и не продумывали, красили первой попавшейся краской и обтягивали некачественным материалом. Даже сейчас можно встретить подобные двери, хотя рынок переполнен новые моделями, которые доступны по цене и имеют высшее качество.

В 90-ых в России появились новые импортные двери, а их отделка поражала высоким качеством. Израильские двери покрывались всем знакомым материалом ПВХ, а итальянские и испанские декоративными панелями и накладками. Российские производители переняли зарубежный опыт и запустили производство новых дверей. Но многие не обращают внимания на обивку качественной кожей и все же предпочитают устанавливать панели. Чаще устанавливают толстые панели с шириной 8-20 миллиметров или тонкие до 4 миллиметров, причем, панели изготавливают из разных материалов. Тонкие модели сделаны из пластика или МДФ, а внешняя сторона панели покрыта натуральным шпоном или пластиковой пленкой. Более широкие панели изготавливают из МДФ, массива дерева или толстой фанеры. Обычно на лист МДФ наносят рисунок, а потом на него наносят натуральный шпон или пластиковую пленку. Если панель изготавливают из массива дерева, ее лакируют и тонируют.

У панелей есть множество плюсов, например, вы можете выбрать подходящий рисунок или цвет под общий интерьер квартиры, а искусственная кожа такого не позволяет. Стоимость панели зависит от сложности рисунка и качества материала, но из-за высокого спроса выросла и цена. Стоимость тонкой панели минимум 500 рублей, а широкой - 12 тысяч рублей. Но, несмотря на высокое качество и множество плюсов, есть и недостатки. Поверхность панели, как и поверхность кожи, легко деформируется. Для повышения устойчивости к повреждениям наносят слой защитного пластика, но и стоимость панели повышается очень сильно.

Выбор замка

Выше мы уже говорили, что нужно устанавливать два замка с разными системами. Первый - сувальдный, а второй - штифтовой или цилиндровый. Таким образом, грабители сломают голову во время взлома и потеряют много времени. Нужно потратить много времени, нервов и инструментов, чтобы провести взлом, но это в том случае, если он не взял собой болгарку. Ставить один замок намного проще и даже удобнее, но когда их два - вы можете быть уверены в безопасности квартиры. Очень важно выбрать разных производителей замков, потому что производители используют одинаковые схемы в своих замках. Замок-защелка для металлической двери совсем не подходит, ведь если он закроется случайным образом - придется взламывать дверь.

Большинство специалистов утверждают, что сувальдные замки самые эффективные и надежные. Обычно они крабовые, то есть - язычки-ригели в двух или четырех противоположных направлениях по отношению к дверному полотну «выезжают». Но чем сложнее конструкция замка, тем выше его стоимость. При установке двух качественных замков уйдет кругленькая сумма, поэтому лучше основной замок сделать крабовым, а второй обычным. Один из замков должен быть цилиндровый, а второй - сувальдный, это лучшая комбинация. Увеличить устойчивость личинки цилиндрового замка можно броненакладкой, так ее будет сложнее выбить. Если ригели замков скрыты внутри металлических вращающихся трубок - их невозможно перепилить.

Во время покупки двери обратите внимание на производителя замка, желательно покупать комплектацию с импортным замком. Они гораздо качественнее и практически не выходят из строя, к тому же число комбинаций ключей невероятно высокое - минимум 500 тысяч, максимум 4 миллиарда. Главное достоинство щеколды - надежность и простота. Взломать ее с помощью отмычки невозможно, а сломать кувалдой или тяжелым ударом нереально, потому что удар распределяется на всю площадь тяжелой металлической двери. Но можно использовать болгарку, хотя с таким шумом вряд ли преступник добьется успеха. Он может сбежать даже потому, что щеколду используют только в тех случаях, когда дома кто-то есть. Не стоит забывать и о действиях во время пожара, если вы установили щеколду - выбраться из квартиры проще простого. Даже дорогие импортные замки не настолько безопасны, потому что под нагревом внутренние механизмы деформируются и становятся неисправными, а пружинные элементы разрушаются в первую очередь. Дверь заклинивает, и выбраться из квартиры невозможно.

По своей конструкции щеколды бывают накладными и врезанными, имеющие фиксатор и не имеющие. Правильно установленное крепление устраняет разницу между врезной и накладной конструкцией во время использования. Может понадобиться фиксатор в том случае, если щеколду нужно открывать с внешней стороны, потому что предметы просунуть через щели в двери практически нереально. Плюс ко всему полотно перестает вибрировать и сильнее прислоняется к дверной коробке. В редких случаях может понадобиться цепочка, но стальная дверь весит очень много, и нужно выбрать очень прочную цепочку, гораздо прочнее, чем для деревянной двери.

Подведем итог и вспомним все с самого начала, что должна обеспечивать качественная металлическая дверь и как должна выглядеть ее конструкция:

• Качественная дверь не имеет деформаций и перекосов, она является идеальной геометрической конструкцией.
• В полотно нужно устанавливать качественные импортные замки, причем, сразу двух видов: цилиндровый и сувальдный (крабовый).
• Хорошее полотно имеет уплотнитель для теплоизоляции и звукоизоляции. Но все равно не помешает и резиновый уплотнитель по периметру двери.
• Неважно насколько хороша и надежна дверь, если ее неправильно установили. Проследите за правильным монтажом - это очень важно.
• Декоративная отделка стальной двери должна быть на высоком уровне, выбирайте между порошковой окраской или панелями из натурального дерева.

Установка двери в каркасном доме выполняется сразу, после возведения самого здания. Это главное преимущество подобных жилых строений, так как они не поддаются усадке. Если иметь небольшой опыт в установке и базовые познания в монтаже, то установить дверь можно самостоятельно.

Типы дверей

Двери могут быть внутренними и внешними. Тут следует делать выбор, исходя из размещения их в каркасном доме. Внешние двери могут быть деревянные или металлические. Деревянный тип ставят за его экологические свойства, звукоизоляционные характеристики и красивый внешний вид. Двери из металла способствуют повышению теплозащитных свойств, а также они прочные, долгосрочные и надежные.

Среди внутреннего типа существует выбор между:

• дверями из ПВХ. Установка двери в каркасном доме из ПВХ может обеспечить хорошую звукоизоляцию, а также они имеют высокую надежность, долговечность, прочность и за ними легко ухаживать;
• межкомнатными из МДФ. МДФ дверь обычно шпонированная или ламинированная. Она не переносит влагу, а также является менее экологичной, чем вариант из дерева, но хорошо устойчива к грибку и насекомым;
• каркасного типа, который является самым дешевым вариантом для подобного здания.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения монтажа следует обзавестись приспособлениями для крепежа. Это могут быть анкерные болты, гвозди, металлические шпильки, подкладочные бруски, а также монтажная пена. Перед установкой дверей следует иметь наготове следующие инструменты:

• молоток;
• ножовку;
• стамеску;
• уголок;
• рулетку;
• отвертку или шуруповерт;
• кувалду;
• уровень строительный.

Стандартные размеры дверных проемов

Проемы проектируют ещё на стадии строительства каркасного дома. Существуют стандартные размеры, которые нужны для установки. Они определяются по типу помещения, которым располагает каркасный дом.

• входной проем – 2100 на 900 или 1200 мм;
• для гостиных – 2100 на 1600 мм;
• для жилых помещений и кухни – 2100 на 900 мм;
• для кладовки и других подсобных помещений – 2100 на 700 мм.

Подготовка дверного проема

Каркасный дом делают с местами для дверей, которые формируют с небольшими допусками в 10-20 мм. Бывают случаи, когда такие допуски больше из-за черновых полов, которые установили не по уровню. Поэтому предварительно следует провести подготовительные работы, которые позволят выявить недостатки монтажного места, избежать осложнений и улучшить качество выполненных работ.

Изначально оценивают ровности стен каркасного здания. Для этого используют 2 метода. Первый вариант проверки заключается в использовании капроновой нитки. По углам вбивается гвоздь, на который накручивается нить. Необходимо сделать так, чтобы получилась буква Х. Если стена будет ровной, то в центре нитки будут соприкасаться. В противном случае, бруском и кувалдой нужно немного постукивать с обеих сторон стены до тех пор, пока нитки не будут касаться друг друга.

Другой способ заключается в проверке строительным уровнем. Это гораздо проще, так как необходимо просто приложить приспособление к стене и определить, имеет ли стена каркасного дома какие-нибудь отклонения.

Проверка горизонтальной обвязки

Следует следить за тем, чтобы обвязка была в горизонтальном положении. Для проверки используют уровень. Если имеются отклонения, необходимо подложить под обвязку обрезки плит или другие материалы. Нужно сделать все, чтобы пузырек в уровне показывал горизонтальное положение.

• проверять нужно в дверном проеме;
• предварительно пол следует помыть;
• если он оказался неровным, то подложить прокладку под полотно необходимой толщины.

Проверка и подгонка величины зазоров

Каркасный дом может иметь значительные пропуски в проеме, где устанавливают дверь. Необходимо их уменьшить. Для этого можно воспользоваться фанерой или досками. Должна быть выполнена их установка по бокам и вверху самого дверного отверстия. Так добывается зазор с необходимой толщиной, которая не должна превышать 2 см. Выполнять установку не следует в том месте каркасного здания, где крепятся петли, так как будет сложно менять положение коробки и полотна.

Правильные зазоры позволят избежать следующих проблем:

• неправильного функционирования;
• избавления щелей, через которые проходят сквозняки;
• скрипа;
• порчи внешнего вида.

Установка коробки

Первым делом необходимо заняться монтажом коробки. В вертикальных прикладках делаем отверстия. Если коробка имеет порог, то такие же действия необходимо выполнить и с порогом. Важно учитывать, что саморезы подойдут для этого меньше всего. Они подвержены разрушению от коррозии, а также могут повлиять на разрушение каркаса при сильной нагрузке.

В некоторых ситуациях лучше всего использовать обыкновенные гвозди, так как это быстрее и дешевле. Единственное, куда можно их применить – это установка материалов к каркасу перекрытия. Теперь коробку отправляем в отверстия и фиксируем двумя прокладками вверху косяка, которые должны быть расположены на противоположных сторонах. Осталось разместить бруски между проемом и коробкой, а также определить 5 креплений:

• первое крепление должно располагаться возле петли сверху и как можно выше;
• на противоположной стороне ставиться второе крепление;
• проверяется положение коробки и располагается третье крепление возле пола;
• на противоположной стороне от третьего крепление устанавливается четвертое;
• с помощью пятого крепления устраняется нагрузка от массы двери, которое должно проникать не только в коробку, но и в торец. Оно поможет отрегулировать положение двери.

Монтаж дверного полотна

Полотно для двери ставится тогда, когда установили коробку. Затем оценивают выполненную работу. Важно определить все изъяны, так как во время использования могут возникнуть затруднения. Дверь должна легко закрываться и открываться, а также она не должна задевать косяк или порог.

Когда полностью убедились в правильно выполненной работе, необходимо заполнить монтажной пеной рабочие зазоры. Если все сделать правильно, после высыхания пены выполняем отделочные работы.

Теперь у нас появилась дверь, которая будет украшать каркасный дом. Если соблюдать все этапы, то установка не вызовет значительных затруднений.