Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Время чтения ≈ 10 минут

Для сохранения режущих свойств ножа необходимо их регулярно подтачивать, а приспособление для заточки ножей, изготовленное своими руками, поможет содержать эти инструменты в надлежащем состоянии. С хорошим острым ножом приготовление пищи значительно ускоряется, освобождая дополнительное время для отдыха. В данном материале мы рассмотрим изготовление специальных устройств для быстрой и качественной заточки ножей.

При заводском изготовлении ножа ему придается необходимая острота. Однако при его частом использовании он постепенно теряет свои режущие свойства. Чтобы сделать нож снова острым, необходимо его заточить, но сделать это правильно не так просто. Неправильная заточка не даст желаемого результата, а время и силы будут потрачены впустую.

Изготовители ножей, откликнувшись на просьбы своих покупателей, предоставили ряд точильных устройств. Но фабричные приспособления могут не устраивать владельцев ножей по разным причинам. Например, неподходящий угол заточки или высокая стоимость устройства. В этом случае бывает проще сделать точилку своими руками.

Что нужно для правильно заточки

Наиболее важным условием получения острого ножа является угол его заточки. Казалось бы, чем меньше этот параметр, тем острее будет наш инструмент. Это верно отчасти, так как слишком тонкая режущая кромка будет быстрее изнашиваться и тупиться.

Угол заточки зависит от функционального использования ножа:

• До 15 градусов – бритвенные и хирургические инструменты.
• До 20 градусов – приборы для нарезки овощей, филе или хлеба
• До 25 градусов – ножи разнонаправленной функциональности.
• До 30 градусов – охотничьи и туристические ножи.
• До 40 градусов – режущие инструменты специального назначения. Например, топоры или мачете.

Итог! Весь процесс сводится к восстановлению режущей способности инструмента, сохраняя при этом заводской угол заточки. Нарушение угла может привести к ухудшению состояния ножа.

Устройства для заточки

Заточить нож под определенным углом, не имея специальных приспособлений очень тяжело, и под силу далеко не каждому профессионалу. Их можно приобрести в специализированных магазинах, либо изготовить своими руками. Ниже мы рассмотрим несколько простых и доступных приспособлений, позволяющих придать остроту большинству хозяйственных режущих инструментов.

Простой станок из деревянных брусков

Данный способ считается наиболее простым в изготовлении и использовании. Точильный материал надежно фиксируется под нужным углом, а заточка осуществляется, держа лезвие ножа строго вертикально.

Для изготовления простейшего приспособления для заточки ножа потребуется:

• Четыре одинаковых деревянных бруска.
• Болты и гайки для соединения брусков между собой.
• Точильный брус.
• Транспортир для определения угла заточки.
• Дрель или другой инструмент для сверления отверстий в деревянных брусках.

Бруски соединяются попарно, и через них просверливаются сквозные отверстия для скрепления болтами. Пары брусков устанавливаются перпендикулярно друг другу под углом 90 градусов. Между частями конструкции устанавливается точильный камень под необходимым углом, вымеряемый транспортиром. Гайки на болтах закручиваются, плотно фиксируя абразив.

Преимущество данного приспособления заключается в относительной дешевизне материалов и простоте изготовления. Справиться с ним может каждый человек даже без соответствующего опыта. К главным недостаткам следует отнести невозможность плавной настройки нужного угла.

Точильный станок из монтажных уголков

Данный способ точения считается наиболее удобным, однако для создания такого приспособления потребуются дополнительные усилия. Он основан на технологии известной компании Lansky Sharpeners. Приобрести оригинальный станок можно в фирменных магазинах, но его стоимость будет достаточно высока. Ниже мы рассмотрим, как сделать аналогичный механизм самостоятельно.

Чтобы собрать конструкцию, потребуются такие материалы и инструменты:

• Два металлических уголка размерами 90×90 мм и толщиной 6 мм. Они являются основой механизма, удерживающего лезвие ножа.
• Металлическая шпилька с резьбой общей длиной не менее 16 см. Она будет основой для удержания точильного бруса.
• Два металлических бруска, необходимых для фиксации абразива.
• Тонкий длинный прут или спица.
• Плоскогубцы. Потребуются для загиба.
• Пила для работы с металлом.
• Инструмент для обработки металлических поверхностей.
• Гайки и болты для креплений и фиксации.
• Дрель и набор сверл по металлу.

Купив необходимые материалы в специализированном магазине, можно приступать к сборке конструкции. Без чертежа изготовить правильную конструкцию будет практически невозможно, так как необходимо соблюдение всех размеров для получения правильного угла заточки. Для этого воспользуйтесь чертежом ниже.

В металлических уголках просверливаются отверстия согласно приложенному выше чертежу. Край уголка, который будет удерживать лезвие, утончается стачиванием. Это необходимо для того, что бы при заточке ножа он не был помехой. Все места сверлений обрабатываются, чтобы убрать все возможные травмоопасные места.

В двух металлических брусках нарезается резьба под диаметр соединительной шпильки и пазы, в которых будет крепиться абразив. Представленная ниже схема зажима поможет быстро и без лишних трудностей его собрать.

Металлический прут или спица с одной из сторон загибается плоскогубцами. Загнутый конец вставляется в отверстие одного из брусков. Ее предназначение – направляющая при точении для задания нужного угла.

Принцип точения на данном приспособлении:

Главные преимущества данного станка – компактность, простота и эффективность заточки, возможность выбрать и зафиксировать угол. Устройство можно держать в руках, либо установить с помощью держателя в тиски. Это позволяет брать его с собой в поход и использовать в полевых условиях.

Среди недостатков стоит отметить ограниченный набор параметров угла и невозможность установить произвольное значение.

На этом видео детально изложено, как сделать приспособление для заточки ножей своими руками по системе Лански:

Станок с фиксацией клинка

Данный способ является видоизмененной версией предыдущего метода. Нож фиксируется на основании станка, а его владелец сам настраивает угол точения. При этом теряется компактность и мобильность станка. Использовать его можно только в домашних условиях.

Для изготовления такого приспособления потребуется:

• Листовая фанера или ДСП. Можно использовать детали от старой мебели.
• Шпилька с резьбой. Она будет выполнять роль штатива.
• Брусок твердой древесины.
• Металлическая пластина для крепления и удержания лезвия ножа на основании.
• Крепежные расходные материалы – гайки, болты.

Сборка конструкции начинается с подготовки основания. Из древесины изготавливаем основу и ножки. Они обрезаются так, чтобы после их соединения наклон основания составлял 20 градусов. В нижнюю часть устанавливается шпилька с резьбой образуя штатив. Для дополнительной прочности все места можно обработать герметиком или специальным клеящим составом.

В центре основания устанавливается металлическая пластина. Предварительно в ней нужно просверлить отверстие соответствующее отверстию в основании станка. Через него пластина будет прижиматься к пластине, и таким образом удерживается лезвие ножа.

Рекомендуется приобрести алюминиевую пластинку, так как она не будет повреждать лезвие при сильном сжатии. Также для этой цели подойдут резиновые прокладки, снижающие негативное воздействие металла на металл и повышающие коэффициент трения, что препятствует случайному смещению лезвия во время точки.

Крепежный механизм для наждачного камня делается из оставшейся части шпильки и двух деревянных или металлических брусков. В брусках просверливаются отверстия под размер шпильки, закрепляются гайками с обеих сторон. Закрепление камня будет осуществляться закручиванием гаек. Этот процесс можно упростить, улучшив держатель пружиной со стороны ручки.

Для выставления угла заточки потребуется два деревянных бруска, скрепленных между собой шарнирным механизмом. В одной части необходимо просверлить вертикальное отверстие под диаметр шпильки. Этой частью он будет одеваться на штатив, регулировать угол заточки и одновременно являться поворотным механизмом по горизонтальной оси.

Во второй части высверливается горизонтальное отверстие чуть большего диаметра. В этом отверстии будет передвигаться шпилька с наждачным камнем, поэтому необходимо полностью исключить возможность застревания.

Порядок заточки:

Главными преимуществами этого способа являются возможность установить любой угол заточки и быстрая замена абразивного элемента. Такой самодельный станок поможет довести любое лезвие до идеального состояния.

К недостаткам относится относительная громоздкость и повышенная сложность изготовления. Для изготовления некоторых деталей могут понадобиться специальные инструменты.

Если у вас остались какие-либо вопросы по монтажу и использованию данного приспособления, то данное видео поможет полностью понять суть процесса:

Выбор абразивного элемента

Немаловажную роль в заточке лезвий играет точильный камень. Чаще всего для определения грубости абразива используют систему цифрового обозначения зерен на одну единицу измерения.

В зависимости от функциональной необходимости различают следующую градацию:

• До 250 – высока грубость. Для заточки ножей и других режущих инструментов не используется.
• До 350 – грубый абразив. Применяется для исправления физических дефектов или очень тупых лезвий.
• До 500 – средний абразив. Применяют для подгонки инструментов. Имеет малый спрос и редко используется.
• До 700 – мелкий абразив. Наиболее используемый тип точильного инструмента в повседневном режиме. Позволяет заточить лезвие до приемлемой остроты.
• До 1000 – ультра-мелкий абразив. Применим для шлифования поверхностей и доведения уже заточенных инструментов до идеальной остроты. Не эффективен для заточки тупых ножей.

Таким образом, если вы желаете с максимальной эффективностью точить свои режущие инструменты, необходимо комбинировать различные типы абразивов. Например, особо тупые ножи доводятся до приемлемого состояния грубыми камнями, затем производится заточка мелким абразивом. В завершение процесса осуществляется шлифовка ультра-мелкими камнями.

Наждак также отличается по своему происхождению:

• Природные. К таким относится японский водный камень, для работы с которым необходимы особые навыки и огромное терпение.
• Алмазные. Наиболее устойчивые к износу и разнообразные по грубости. Самые эффективные и относительно дешевые.
• Керамические. Считаются чем-то средним, между камнями природного и алмазного происхождения.
• Искусственные. Отличаются своей дешевизной, но при частом использовании быстро приходят в негодность.

Практически у каждого домашнего мастера имеются в наличии режущие инструменты. Со временем режущие кромки теряют былую остроту, и работа таким изделием становится невыносимой. Есть два варианта решения этой проблемы: отдать на заточку инструмент и заплатить немало денег или самому собрать приспособление для заточки ножей и затачивать изделия собственноручно.

Причины притупления лезвия

Притупление лезвия можно объяснить следующим образом. Во время резки на лезвие воздействуют мельчайшие абразивные частицы, будь то фрукты или овощи. Режущая кромка лезвия постепенно стирается, и нож притупляется. Еще одна причина - удержание клинка при резке под определенным углом.

На некоторые участки лезвия нагрузка возрастает, и возникает повышенный износ.

Существуют виды ножей, которые невозможно заточить самостоятельно из-за рельефных лезвий. Также заточке не поддаются ножи, сделанные из керамики. Но, как правило, качество стали у таких изделий высокое, и тупятся они крайне редко. Есть разновидность ножей низкого качества, и их приходится затачивать очень часто. Как показывает практика, если сталь низкого качества, то заточка решит проблему на некоторое время, а потом лезвие опять затупится.

Для заточки ножей понадобятся абразивные круги. Если нет возможности приобрести готовые круги, то их можно изготовить самому с помощью деревянных брусков и наждачной бумаги разной зернистости.

Стандартным углом заточки является 20 – 30 градусов. Во время заточки выдержать угол довольно сложно, и поэтому необходимо изготовить простую точилку для ножей, в которой необязательно выдерживать оптимальный угол. Основное правило при этом процессе - соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное — чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

• Режущая кромка не была доточена . В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
• Наличие краски, масла, грязи на острие . Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
• Важную роль играет нажим . Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
• Неправильный выбор угла . Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

Руководствуясь простыми, но в то же время уместными правилами для заточки, можно не только сэкономить время, но и не испортить изделие.​

Точилка «Домик»

Неплохое приспособление для наточки ножей. Несмотря на простую конструкцию, точилка хорошо справляется со своей задачей. Эта конструкция состоит из бруска прямоугольной формы, верхняя грань которого сделана в виде двускатной крыши. Угол наклона одной грани составляет 20 — 25 градусов, что является оптимальным. Изделие необходимо установить лезвием впритык к одному из гребней крыши, затем взять абразивный круг или брусок с наждаком и произвести движение по горизонтальной линии. Таким образом обеспечивается неизменный угол наклона, что приводит к равномерной заточке лезвия.

Существуют и сложные конструкции самодельного точильного станка. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Кусок доски размером 500х150х20 мм.
• Металлическая шпилька с резьбой, которая послужит направляющей для бруска.
• Болты и гайки М8 и саморезы по дереву.
• Прижимные гайки или гайки — «барашки».
• Обычный текстолит или оргстекло, которое будет служить в качестве подложки под нож и своеобразной подвижной станиной.
• Для крепления ножа следует взять неодимовый магнит. Обычный не подойдет, так как прижимная сила у него довольно мала.

Доску необходимо почистить, обработать, а затем сделать из нее прямоугольник. Еще одну доску следует сделать прямоугольной формы, которая будет выполнять функцию стойки или опоры. Ее высота должна быть такой, чтобы наклон основной доски равнялся 20 градусам. Скрепить их между собой можно саморезами по дереву. Затем получившуюся конструкцию приделать к верстаку или вырезать заблаговременно столешницу, к которой будет крепиться одна из шпилек. После надежного крепления шпильки к столешнице нужно взять брусок 200х100 и проделать в нем два отверстия: одно для основной шпильки, на которой и будет крепиться подвижная каретка с точилом, а другое — для шпильки, которая прикреплена к столешнице.

Теперь можно приступить к сбору каретки с держателем точила. На шпильку, которая будет держать каретку, необходимо изготовить два зажима из дерева, плексигласа или металла. В зажимах просверлить отверстия, надеть на шпильку и зафиксировать с двух сторон гайками. Каретка будет вращаться свободно по своей оси.

Следующим этапом станет установка неодимового магнита на ранее заготовленную пластину. В ней необходимо проделать продольный паз — для того чтобы штатив можно было смещать вверх и вниз. В середине станины просверлить отверстие и вставить болт с гайкой, который, в свою очередь, будет прижимать пластину. На конце пластины можно просто приклеить неодимовый магнит для удержания ножа.

Самодельное устройство готово к использованию. С его помощью можно затачивать стамески и рубанки.

Следует заметить, что затачивание осуществляется без воды, поэтому абразивная бумага или круг будут сильно изнашиваться, но для заточки ножей и инструмента в домашних условиях этот вариант вполне подходит.

Домашняя ножеточка

Если в хозяйстве имеется заточной станок, он облегчит процесс, но есть одно обстоятельство. При заточке на станке практически невозможно равномерно давить на нож. Поэтому можно изготовить прибор для заточки ножей, который будет служить направляющей для лезвия и обеспечит равномерный нажим. Получится простая, но эффективная электроточилка. Для ее изготовления понадобятся следующие комплектующие:

• Брус.
• Четыре болта или четыре шпильки с резьбой М8.
• Четыре барашка.
• Саморезы по дереву.

Напротив электроточила крепится направляющая, по которой будет передвигаться бегунок. Саму направляющую можно прикрепить к верстаку или же изготовить предварительно станину. Она должна быть подвижной. Для этого можно прорезать в станине продольный паз и зафиксировать штатив двумя шпильками. Затем взять два бруска, по бокам просверлить отверстия, вставить шпильки и с обеих сторон затянуть их барашками. Следующим шагом станет крепление, на котором будет лежать режущее изделие. Это можно сделать при помощи небольших кусков бруса, которые следует прикрепить по бокам движущейся каретки.

После этого можно приступить к заточке. Подвижную каретку выставить на нужную высоту и зажать барашками. Сам штатив придвинуть на нужное расстояние, надежно закрепить и произвести заточку изделия, передвигая нож по боковым направляющим.

Точилка LM

Если в перспективе планируется заняться профессиональной заточкой инструмента в большом количестве, то можно изготовить точило, которое называется: Lansky-Metabo. Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками выглядят следующим образом:

Если изделие зажать в зажимах корневой частью, то угол заточки будет наибольшим. Нож с таким углом можно использовать в качестве «колуна» и обработки твердых пород древесины. Также с легкостью можно наточить ножи и от фуговального станка. Зажимы для ножа можно изготовить из уголка или из дерева. Недостатком этой конструкции является сложность при сборке и большое количество деталей.

Если нет возможности собрать сложный инструмент для заточки ножей, то можно обойтись подручными средствами и изготовить ручные точилки для ножей. Простую точилку можно смастерить из угловой рамы, в которую вмонтирован оселок.

Если точилку дополнить скользящей кареткой, то не придётся удерживать нож под определенным углом, что, в свою очередь, хорошо скажется на заточке лезвия. Для изготовления подвижной каретки понадобятся брусок треугольной формы и магнит. Лучше всего использовать неодимовый магнит, позволяющий притянуть нож и надежно его зафиксировать. Если такой магнит отсутствует, то можно взять комплектующие из HDD (жесткого диска).

Перед тем как, отдать нож или другое изделие для заточки, следует ознакомиться с материалом, который поможет не только в изготовлении точила своими руками, но и сэкономит некую сумму. Главным аспектом является получение дополнительного опыта, который пригодится в дальнейшем.

Лезвия в режущем инструменте – это основа всего. Кухонный нож, диски болгарки, цепи к мотокосе или бензопиле с хорошо заточенным лезвием упрощают и ускоряют процесс работы.

Наточить инструмент можно в профессиональной мастерской или в домашних условиях, если сделать станок для заточки ножей своими руками из простых материалов.

Для ножей, находящихся в домашнем обиходе, не нужен специальный инструмент для заточки, достаточно, чтобы под рукой была точилка в виде бруска. Но если дома есть бензопила, цепи которой также нуждаются в регулярном затачивании, или болгарка, диски которой постоянно затупляются, то лучше изготовить своими руками установку. Суть прибора такова: к рабочему столу крепится брусок в двух вариациях – с регулировкой или без нее. Для тех, кто не понимает суть изготовления точилки своими руками по тексту, может посмотреть фото или видео мастер-классы.

Схема изготовления приспособления

Чтобы прибор получился качественным и безопасным, нужно заранее рассчитать размеры станка для заточки ножей своими руками и подобрать необходимые материалы. Первое, что нужно сделать – рассчитать угол между рабочей частью режущего лезвия и бруском.

Далее следует подбор материалов основы (опоры) и камень. Можно изготовить станок из стекла, покрытого наждачной бумагой или камня, прикрепленного к опоре. Первый вариант менее затратный, да и наждачную бумагу можно поменять в любое время, но более надежная установка – из камня.

Нюансы процесса

Для того чтобы станок для заточки ножей по чертежам своими руками получился идеальным и прослужил не один год, нужно воспользоваться советами специалистов. Первое, что берут во внимание – какой вид лезвия будет затачиваться.

Ведь под каждый нож подбирается индивидуальный угол:

1. Лезвия для резки твердых предметов (например, картон, дерево, металл), бензопилы – 30-45 градусов.
2. Охотничьи, туристические ножи – под углом 25-30 градусов.
3. Кухонный режущий инструмент для нарезки различных продуктов нужно затачивать под 20-25 градусами.
4. Простые ножи для нарезки хлеба, овощей и фруктов требуют 15-20 градусов затачивания. Под тем же углом нужно затачивать обычные домашние ножницы, а также ножи для бритвы.

Необходимые материалы

Если вам нужно сделать станок для заточки, вам понадобятся следующие материалы:

• несколько деревянных брусьев;
• наждачка;
• инструменты для распила;
• дрель с несколькими сверлами.

Простой станок. Пошаговая инструкция

• Шаг 1. Возьмите три рейки и разместите их таким образом, чтобы вместе они образовывали букву Н. Ширина срединной рейки должна равняться ширине пильного бруска. Повторите процедуру.
• Шаг 2. Разместите рейки перпендикулярно друг другу, соединив их основания – главная конструкция для удержания пильного бруса готова.
• Шаг 3. Это один из важнейших этапов! Необходимо правильно рассчитать угол крепления бруска относительно реек. Высчитывайте его с помощью измерительных инструментов и отмечайте места крепления бруса по вертикальной и горизонтальной рейкам.

Если вы хотите универсальное приспособление, то нужно сделать сразу несколько выдвижных болтов на разнос расстоянии, чтобы можно было изменять наклон бруса при необходимости. Сделать это можно с помощью простых измерительных инструментов и сверл. После этого можно обрезать рейки до удобной длины.

Неудобство такого станка заключается в том, что вам придётся самостоятельно контролировать расположение ножа относительно бруса. Если же вы не хотите вообще ни о чём задумываться во время заточки ножей, ножниц или цепей, то вам следует изготовить более сложный станок.

Универсальный станок. Пошаговая инструкция

Внимательно прочитайте каждый шаг и, где это возможно, нарисуйте к каждому шагу чертёж с указанием всех размеров – это станет отличным подспорьем в работе:

1. Вырежьте из фанеры две прямоугольные трапеции, основания которых будут равны 60 и 170 мм, а боковина по прямому углу – 230 мм.
2. Вырежьте прямоугольную дощечку с размерами 230 на 150 мм.
3. Закрепите прямоугольник между основаниями таким образом, чтобы он выпирал на 40 мм вверх.
4. Вырежьте брусок размерами 60 на 60 мм и закрепите его в основании клина.
5. С помощью сверла сделайте в бруске вертикальное отверстие на расстоянии 50 мм от центра. Сверху и снизу отверстия вставьте футорки, а в них – соответствующую по диаметру шпильку, длиной в 25 см.
6. Обработайте прямоугольную основу. На уровне 40 мм выступа сделайте пропил примерно в 2 мм, чтобы на это место можно было прикрепить лист наждачки
7. Сделайте фиксатор:

• • Возьмите Г-образную планку с размерами 15 на 18 см по длинным граням и примерной шириной каждой полки до 5 см.
  • Возьмите прямоугольную планку 5 на 5 см.
  • Сделайте в дощечке паз на уровне шпильки и закрепите на нём планки с минимальной подвижностью.

8. Сделайте регулировщик:

• • Шпильку закрепите гайкой, чтобы она не вращалась.
  • Из твёрдого дерева вырежьте колодку с размерами 20х40х80 мм и закрепите её на шпильке с помощью гаек.
  • По широкой стороне проделайте отверстие в 9 мм с отступом от края в 15 мм.
  • Вырежьте из твёрдого дерева два бруска 50х80х20 мм и проделайте в них по одному отверстию на расстоянии 20 мм от края по центру.
  • Возьмите сварку шпильки и гладкого прута и закрепите на ней брусочки следующим образом: сначала гайка-фиксатор, затем первый брусок. Затем алюминиевый профиль, затем второй брусок и ещё один фиксатор.
  • Приклейте наждачку к алюминиевому профилю.

Универсальный инструмент для заточки готов. Вырежьте несколько шаблонов с различными углами, чтобы на них можно было ориентироваться при работе. Помните, что на каждом этапе создания инструмента вам помогут заранее созданные чертежи – не пренебрегайте этим шагом, иначе будет очень сложно избежать ошибок.

Не важно, что вам необходимо заострить – простой кухонный нож, садовые или маникюрные ножницы или цепи для бензопилы – такой инструмент справится с любой работой, если вы будете правильно выставлять угол и не забывать им пользоваться при возникновении такой необходимости.

1. Зачем нужна точилка
2. Как точат нож?
3. Профили заточки
4. Оселок
5. Приспособления для заточки ножей
6. Станок для заточки ножей
7. Не только ножи…

Интерес к тому, как сделать точилку для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

1. Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
2. Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
3. Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
4. Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

• Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
• Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
• Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
• Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол?

Угол заточки дается всегда в половинном значении?, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол? выдерживается в след. пределах:

LM

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.

Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.

На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.

Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.

Станок для заточки ножей

Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.

В 2016 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.

Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.

Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:

• https://www.youtube.com/watch?v=h3HbX03YYTs – Ч.1
• https://www.youtube.com/watch?v=8DKSCZIZIK4 – Ч.2

Не только ножи…

Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.

Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.

Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.

В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.

…но и ножницы

Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. Как сделать своими руками приставку для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео.

Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох

Напоследок еще о ножницах

Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.

Наличие заточного станка дома, решает множество проблем с заточкой металлического оборудования, но, увы, стоимость такого станка довольно высока. О том, как сконструировать самодельный заточной станок рассмотрим далее.

Функциональные особенности работы и устройство заточного станка

С целью затачивания разнообразных изделий стального характера используется заточный станок. Данный агрегат состоит из станины, к которой прикреплен электрический двигатель. Крепление двигателя осуществляется со сдвигом оси на 1,5°. К валу двигателя прикреплен узел с устройством, осуществляющим шлифовку. Если перемещать узел вручную, то возможно осуществление заточки детали в горизонтальном и вертикальном направлении.

Направляющая, которая располагается на двух колонных частях, осуществляет горизонтальную подачу. Она движется благодаря наличию передачи червячного типа, которая располагается на станине. На конечной части червячного вала крепится устройство лимба, выполняющего непосредственное движение шлифовального круга.

Продольную подачу следует выполнять вручную, посредством перемещения детали, поддающейся заточке. Оправка - это еще одна деталь заточного станка, которая крепится на стойки. Фиксация узлового держателя происходит благодаря наличию зажимов-винтов.

Держатель содержит рукоятку, которая позволяет детали проходить по станку. Для осуществления круговой заточки детали, имеется отверстие, к которому прикрепляется приставка, позволяющая затачивать ножи. На удерживающем устройстве располагается компонент подручного типа, при помощи которого происходит заточка инструмента.

В соотношении с типом работы, которая выполняется на заточном станке, есть несколько принципиальных различий в способе заточки инструментов. Выделяют:

• заточку с применением удерживающего устройства;
• радиусный вариант заточки с приставкой;
• заточку с подручником.

Первый вариант, позволяет обрабатывать абсолютно плоское полотно, с наличием прямой кромки. Он включает наличие:

• рубанка ручного типа,
• фуганки,
• металлических пластин фуганки,
• рубил,
• долот.

Перед началом работы следует обратить внимание на расположение ползуна. Он должен быть установлен в крайнем левом положении. Далее происходит закрепление детали при помощи скобы в виде буквы П, фиксации и зажимных винтов. Кромка, которая снимает фаску, должна располагаться параллельно по отношению к рабочему концу шлифовального круга. Промежуток между этими деталями должен составлять 0,1-0,2 см.

Затем следует включение устройства и произведение заточки. Человек, который работает с деталью, должен обеспечить ее легкое соприкасание с шлифовальным кругом. При этом левая рука отвечает за вращение поперечной передачи, а правая - продольно перемещает деталь. Перемещение детали происходит исключительно по рабочей конечной части круга для шлифовки.

Во время заточки радиусного типа используется деталь приставки, позволяющая обеспечить получение неординарной заточки на инструменте с наличием кромок режущего типа.

Если заточка производится с помощью приставки, то происходит отсоединение скоб прижима и винтов фиксации. Ось приставки устанавливается на центр станка и затем фиксируется винтом зажима.

Если вращение приставки происходит легко, значит она установлена правильно. Далее нужно зафиксировать держатель и переместить ползун к середине шлифовального станка.

Преимущества и сфера использования заточного станка

Заточные станки электромеханического типа обладают большим количеством преимуществ, по сравнению с устройствами ручного типа:

1. Возможность осуществлять множество операций по заточке различного инструмента самостоятельно, без привлечения специалиста.

2. Длительный срок эксплуатации позволяет использовать заточный станок на протяжении 10-15 лет.

3. Механизация процесса заточки позволяет сэкономить время и делает этот процесс более легким.

4. Простота использования заточного станка позволяет выполнять разнообразные операции по заточке и шлифовке металлических деталей даже непрофессионалу.

5. Еще одним достоинством данного устройства является возможность его самостоятельного изготовления: это позволит значительно сэкономить на покупке этого устройства.

6. Заточные станки универсального типа отличаются высокой производительностью и эффективностью работы.

Существуют заточные станки, которые способны затачивать только один инструмент, и универсальные заточные станки - которые подходят для заточки практически любого оборудования.

Заточные станки способны заточить нож, бензопилу, сверла, фрезы, долбняки, резцы, протяжки. Также они проводят внутреннее и наружное шлифование металлической поверхности.

Заточка любого инструмента требуется практически в любом месте, а потому сфера использования заточного станка довольно широкая. Их используют, как в частной сфере, в гаражах, на СТО, в мастерских и в крупных промышленных установках.

Основные виды заточных станков

В соответствии со способом и предметом заточки выделяют станки:

• универсального типа,
• специализированного типа.

Универсальный заточный станок позволяет обрабатывать детали, разных видов. Они имеют в комплектации обычные и специальные приспособления, которые закрепляют и фиксируют разнообразные инструменты. Такие станки способны шлифовать: развертки, фасонные резцы, фрезы, сверла, плашки и т.д.

Специализированный заточный станок, отличается от универсального, способностью затачивать детали только одного вида. Они отличаются высокой производительностью, так как не требуют постоянной замены конструктивных элементов. Специализированные станки характеризуются более точным качеством обработки деталей. Такие станки используют на предприятиях, которые вытачивают детали или запчасти или в том случае, когда заточка на универсальном станке является неточной.

Станки универсального типа отлично справляются с заточкой лезвиенного оборудования, такого как долбняки, фрезы и развертки. Они предоставляют возможность в обработке зуборезных головок, резцов или червячных фрез.

Специализированные заточные станки разделяют на станки:

• для бензопил,
• для сверл,
• для ножей и т.д.

Заточные станки для бензопил разделяются на два вида: электрические и ручные. Заточка на ручном станке предполагает точную заточку цепи. Есть возможность фиксации положения напильника, поэтому все зубья получаются острыми и имеют одинаковый размер.

В мастерских специализирующихся на заточке бензопил используют оборудование электрического типа. Оно включает точильный диск, который с помощью настройки точно обозначает угол для заточки.

Универсальный заточный станок своими руками

Для изготовления заточного станка потребуется электрический двигатель, мощность которого не превышает 1 кВт, два шкива, подшипники с валом.

Эти детали монтируются на станину, которую легче всего изготовить из стальных уголков.

Для подручника нужно соорудить поворотную планку, которая регулирует наклон детали по отношению к шлифовальному кругу.

В процессе заточки следует установить деталь так, чтобы она минимально соприкасалась с кругом. Постепенно подводите ее поближе.

Схема заточного станка основывается на правильности расчетов по установке шлифовального круга и подручника.

1. С помощью защитного кожуха следует закрыть зазорный круг.

2. При работе со станком пользуйтесь защитными очками, чтобы обезопасить себя от попадания осколка в глаза.

3. Максимальное расстояние между плитой и шлифовальным кругом составляет 0,3 см.

4. Длина фланцев, отвечающих за прижим, должна быть не меньше, чем четвертая часть диаметра круга.

5. В гаечно-фланцевом пространстве следует установить прокладку из паронита, она обеспечит затягивание гайки на валовом участке.

Заточный станок для сверл своими руками

Чтобы сэкономить на покупке станка для заточки сверл, попробуйте его изготовить самостоятельно.

Для этого понадобится наличие:

• тумблера,
• точильного круга,
• заглушки,
• мощного электродвигателя,
• подставки,
• электропроводов,

Чтобы обезопасить себя в процессе работы, рекомендуется установить станок на станину, которая будет закрытой, снаружи будет видно только точильный круг и ось.

Данный агрегат будет работать от электросети. Наилучшее место для установки такого станка - стальной стол.

Инструкция заточного станка:

1. Зернистый диск оденьте на вал электродвигателя. В том случае, если диаметр диска не совпадает с диаметром вала, воспользуйтесь шайбой.

2. Потом закрепите их с помощью крепежной гайки или воспользуйтесь специальной насадкой, которая обеспечит надежное затачивание сверла.

3. В том случае, если размер вала меньший за размер диска, необходима втулка. Она крепится к валу болтом, в предварительно подготовленное отверстие.

Совет: При выборе электродвигателя отличным вариантом станет устройство от старой стиральной машины.

4. Следующий этап включает подсоединение двигателя к проводам и розетке. Возможно использование проводов от старых ненужных электроприборов.

5. Произведите подсоединение провода к пусковому устройству. Оно должно обладать тремя разомкнутыми контактами. Соедините их таким образом, чтобы при помощи кнопки с легкостью включать и выключать станок.

6. Для защиты электрического двигателя от грязи и пыли следует сделать для него защитную коробку.

Заточный станок для ножей: инструкция по изготовлению

Рассмотрим несколько вариантов изготовления самодельных заточных станков, при помощи которых можно заточить нож.

Первый вариант - ручной станок. Для изготовления которого понадобятся:

• деревянные планки или доски,
• винты,
• брусок для заточки.

Возьмите два деревянных угольника и скрепите их при помощи винтов, а между ними вставьте брусок. Он должен надежно фиксироваться в устройстве. Размер угла вычисляется в соотношении с требуемым углом заточки ножа.

Основным недостатком такого прибора является то, что угол наклона бруска невозможно отрегулировать. Требуется разбирать всю конструкцию.

Еще один вариант состоит из резьбовой шайбы, которая удерживает брусок в надежном положении. Для закрывания резьбы используйте трубку термоусадочного типа.

Воспользуйтесь двумя зажимами для бумаги и с их помощью закрепите подставку на нужную высоту. Таким образом, удерживая брус в руке самостоятельно выберите необходимый уровень наклона и произведите заточку.

Еще один вариант ручного станка позволит затачивать не только ножи, но и стамески и рубанки. В брусок закрепите устройство, которое нужно заточить. Выбор угла заточки зависит от того, под каким углом будет располагаться брусок по отношению к инструменту. Чтобы обеспечить удобство заточки и предохранить поверхность от наличия повреждений, подложите под этот прибор деревянную доску или стекло.