22.12.2017 3 415

Как вырастить идеальную рассаду помидор?

Когда сеять помидоры на рассаду?
Оптимально заняться посевами примерно за 1,5-2 месяца до момента высадки рассады в теплицу и за 2-2,5 месяца, если собираетесь рассаду в открытый грунт. В зависимости от региона выращивания, примерно график посева томатов на рассаду выглядит так: с 15 февраля по 15 марта следует посеять тепличные сорта помидор , а с 1 по 20 марта нужно высевать те сорта, которые будут расти в открытом грунте под временным укрытием. Не укрывные на рассаду можно посеять с 15 по 31 марта .

Куда сеять?
Грунт для рассады можно купить (Крепыш, Малышок, Терра Вита и др.), а можно заготовить самостоятельно. Традиционно в состав почвосмеси входит огородная земля, перепревший компост, крупный речной песок (все берется в одинаковых пропорциях). К этой почвосмеси желательно добавить золу древесную (100 гр на 5-литровое ведерко), истолченную яичную скорлупу (50 гр на 5-литровое ведерко). Смесь тщательно перемешать и просеять через сито с диаметром ячеек 5-7 мм. В емкости для рассады раскладывают подготовленный грунт, немного уплотняют и делают бороздки глубиной 10 мм, соблюдая расстояние в 3 см. бороздки следует пролить теплой водой, а лучше темным раствором марганцовки . Накрыть бумагой и оставить на сутки, пусть грунт хорошо пропитается. Теперь можно сеять.

Как сеять?
Семена томатов раскладывают через каждые 20 мм и присыпают почвосмесью. Если вместо ящиков используете стаканчики, то в каждый желательно положить по 2-3 семени. Поливать посеянные семена уже не нужно, влаги пока достаточно после предварительного полива, иначе можно залить семена и они задохнуться. Время прорастания семян томатов зависит от условий, если соблюдается температурный режим +25 ﹾС , то скорее всего, всходы уже появятся на 5-7 день .

Что делать со всходами?
Как только появятся первые петельки, тару со всходами перемещают в прохладное место (t +15 ﹾ…+17 ﹾС), хорошо освещенное. Это необходимо сделать для того, чтобы не вытягивалась. Затем дневную температуру необходимо поддерживать на уровне +19 ﹾ…+20 ﹾС, ночью +15 ﹾС. Вот в таком режиме всходы нужно растить, пока на них не появится 2-3 настоящих листика.

Как поливать?
Поливать сеянцы, пока не появится первый настоящий листик нужно только при необходимости. А такая необходимость возникает, когда вы видите, что земля уже очень сухая. Поливать нужно аккуратно, чтобы тоненькие росточки не ломались и не падали на землю. Избыточный полив неизбежно приведет к заболеванию рассады томатов – черной ножке , поэтому контролируйте данный процесс! Затем поливы проводят один раз в пять дней. А вот когда на рассаде томатов будет 5 настоящих листочков – можно уже поливать и один раз в три дня.

С ароматом свежих органических помидоров, только что сорванных с грядки на даче, ничто не может конкурировать – ведь помимо аппетитного запаха, эти овощи имеют и превосходный вкус. Поэтому овощеводы, которые освоили агротехнику выращивания данной культуры на своих участках, вряд ли захотят когда-либо покупать помидоры в супермаркетах. Ведь в таких магазинах сельскохозяйственные продукты имеют пресный вкус, а по виду напоминают искусственные муляжи из пластмассы.

Но для того, чтобы получить возможность готовить супы, салаты, соусы и овощные запеканки из своих томатов, дачникам необходимо понять, как вырастить рассаду помидоров в домашних условиях с нуля. Речь об этом пойдет в данном обзоре.

Первый шаг на пути к получению крепких и здоровых сеянцев – это грамотный выбор семян, в процессе которого нужно учитывать не только специфику сорта, но и качество самого зерна. Так, идеальными для посадки считаются целые семена, которые не имеют визуальных дефектов – сколов, потемнений, пятен от плесени и пр. Разумнее всего использовать семена от проверенных производителей, которые реализуются в крупных садовых центрах в расфасованном виде. На пачке таких семян указывается важная информация о производителе, специфике сорта, особенностях выращивания и пр.

Также садовод, у которого рассада помидор дома будет выращиваться с семян, может попробовать заготовить зернышки самостоятельно. Делать это нужно в конце лета, выбрав для извлечения семян спелый помидор с крепкого куста, не пораженного грибками и сельскохозяйственными вредителями.

Что касается сортности, то на сегодняшний день агрономам известно около четырех сотен разновидностей томатов. Среди них есть сорта с небольшими плодами, размер которых чуть больше виноградины, а также крупные гибридные культуры, плоды которых весят от 200-300 граммов и более.

Помимо плодов, сорта помидоров отличаются по следующим признакам:

1. вкусовые качества;
2. окрас;
3. сроки вступления в плодоношение;
4. специфика выращивания;
5. стойкость к вредителям и внешним условиям среды.

Помидоры требуют наличия специфических условий для хорошего роста и урожайности.

Так, некоторые сорта томатов могут расти исключительно в южных регионах, а некоторые виды селекционеры вывели специально для умеренных широт.

Поэтому при выборе сорта важно учитывать климат региона, в котором овощевод планирует разбить грядки с томатами. Это позволит подобрать сорта с оптимальной продолжительностью вегетативного периода. Таким образом, дачник может выбрать для себя наиболее приглянувшиеся сорта и использовать их семена для заделывания в субстрат. Уже через несколько месяцев выращенная рассада помидор даст урожай, и фермер сможет оценить вкус и аромат собранных плодов.

Индивидуальный подход к выбору сроков посадки

Самостоятельное выращивание рассады помидор в домашних условиях — это отличный способ заготовить для грядок сеянцы самых популярных сортов, которые не сыщешь в садовых центрах и питомниках, а также значительно сократить расходы на приобретение посадочного материала. Поэтому многих дачников интересует вопрос – в какие сроки высадка рассады помидор является наиболее целесообразной?

Агрономы, подробно рассказывая в книгах о том, как вырастить рассаду помидор в домашних условиях, делают акцент на том, что заделывание семян в грунт нужно производить за полтора-два месяца до ориентировочной даты высадки. Она также определяется индивидуально, с учетом местного климата и температурных условий.Так, земледельцы из умеренных регионов России могут осуществлять посев уже в марте или в апреле. Более раннее заделывание семян в грунт оправдано, если рассада заготавливается для теплицы. Подробнее о том, когда сажать помидоры на рассаду можно узнать .

Выращенная рассада помидор в домашних условиях обеспечит более раннее плодоношение. А узнав о том, как правильно вырастить рассаду помидор, дачник сможет получить крепкие сеянцы с высокой устойчивостью к холоду и болезням.

Техника заделывания семян

Перед тем как выращивать рассаду помидоров в домашних условиях, садовод должен подготовить для сеянцев субстрат и тару. Оптимальным субстратом считается хорошо дренированная стерильная почва, сдобренная компостом или коровяком. Ее можно купить в садовом центре или заготовить самостоятельно.

Тара, в которой будет подрастать рассада помидоров – выращивание которой отнимет у земледельца около восьми недель, также должна быть стерильной. Ее можно обеззаразить с помощью марганцевого раствора или горячего пара.

Формат тары может быть разнообразным:

• бумажные соты;
• кассеты из ПВХ;
• контейнеры с неглубоким дном;
• деревянные ящики;
• торфяные горшочки;
• пластиковые стаканы и пр.

Более подробно о том как правильно выбрать горшки для рассады написано . Когда почва для рассады помидоров будет в контейнерах, садоводу можно приступать к заделыванию семян. Осуществляется этот процесс следующим образом. В субстрате делают небольшие бороздки и раскладывают в них семена с промежутками в пять сантиметров. Далее их присыпают землей и поливают с помощью лейки. Если садовод выращивает сразу несколько сортов, он может для удобства промаркировать ящики, указав на них названия томатов. Делать это нужно в момент заделывания семян, поскольку в дальнейшем невозможно будет определить по внешнему виду принадлежность сеянца к определенному сорту. Когда работа сделана, ящики нужно убрать в теплое место.

Через 8-10 дней первые всходы уже появятся над поверхностью субстрата. Стоит понимать, что они очень хрупкие. Поэтому все дальнейшие манипуляции с рассадой нужно выполнять крайне аккуратно, не нарушая целостность корневой системы и стеблей. В противном случае сеянец может погибнуть. Чтобы не рисковать, лучше заранее высеять большее количество семян. Это не отнимет много времени, однако в случае гибели или порчи некоторых сеянцев, садовод не столкнется с нехваткой посадочного материала в дальнейшем.

После проведения всех манипуляций, описанных в этом разделе, у фермера на подоконнике появится молодая рассада помидоров как ее вырастить, будет рассказано в следующей главе.

Комплексный уход за сеянцами

Грамотный уход за рассадой помидор является неотъемлемой частью агротехники выращивания сеянцев. Фермер должен знать многое — почему желтеют листья у рассады помидор, как организовать полив сеянцев, какие температурные условия создать в помещении и пр. При этом, в первую очередь, овощевода должен заботить полив. Помидоры любят влагу, поэтому орошение имеет огромное значение для правильного развития рассады. Но перед тем как поливать рассаду помидор, фермер должен убедиться, что в почве не наблюдается застоя воды. Это крайне нежелательно, поскольку излишняя влага активизирует рост грибков и патогенов.

Также садоводы могут интересоваться, чем подкормить рассаду помидор для лучшего роста. Агрономы советуют вносить удобрения в почву после того, как на сеянцах сформируются первые листики. В качестве удобрений могут быть использованы специальные препараты для рассады. Правильно подобрав их, фермер сможет добиться отличного качества посадочного материала и не искать ответ на вопрос о том, почему рассада помидор желтеет и чахнет на глазах.

Чтобы рассада помидор вытянулась, нужно позаботиться и об освещении. Оно может быть как искусственным, так и естественным, главное, чтобы на протяжении 6-8 часов в сутки сеянцы находились под светом. О том, как правильно выбрать освещение для рассады в домашних условиях можно прочитать .

Примерно через 3-4 недели после проклёвывания зерен, сеянцы можно пикировать. Для этого процесса фермеру потребуются отдельные горшочки, а также лопатка, лейка и рабочие перчатки.

Объем горшков не должен превышать 1000 мл, а высота бортиков составлять около 10-12 сантиметров.

Проводить извлечение растений нужно аккуратно. При пересадке в отдельный горшок сеянцы можно немного углубить. После пикировки помидоры по-прежнему будут требовать тепла, света и регулярного орошения, поэтому дачнику нужно будет учесть эти моменты.

Зная о том, как ухаживать за рассадой помидор фермер сможет подготовить отличный посадочный материал и перенести его на грядки с наступлением тепла. Однако за несколько дней до этого, готовую рассаду нужно закалить. Процедура закаливания нужна доморощенным растениям для того, чтобы они могли привыкнуть к погодным условиям на улице. Начинать закаливание нужно с двух-трех часов, постепенно увеличивая продолжительность процедуры.

Дачники, не желая хлопотать с лотками, компостом, выбором семян и регулированием освещения над сеянцами, часто отказываются от идеи освоить самостоятельное выращивание рассады помидор и закупают посадочный материал в питомниках. Такой шаг не всегда оправдан – ведь в большинстве случаев заплатив немалые деньги, садоводы сталкиваются с несоответствием сортов и вместо крупных сливок видят на кустах салатные черри. Чтобы избежать подобных казусов, следует вооружиться советами из данного обзора и понять, как правильно выращивать рассаду помидор из семени.

Это знание сэкономит садоводам деньги, а также поможет им каждый год получать хороший урожай с самых перспективных сортов томатов. Таким образом, фермеры смогут получить на своих угодьях свежие, вкусные и полезные помидоры, пригодные для приготовления сезонных блюд и зимней консервации.

Рассада томатов: растим без ошибок
В марте практически все садоводы приступают к выращиванию рассады помидоров для посадки в закрытый и открытый грунт.
В чем смысл выращивания рассады помидоров и огурцов? А в том, что при этом создается «забег» в росте и развитии растений на 40-45 дней и более. Рассадный способ дает возможность создать молодым растениям благоприятные условия для их развития: освещенность, тепло, относительную влажность воздуха, повышенное содержание углекислого газа. На развитие растений также легко влиять внесением в грунт соответствующих удобрений.
За несколько дней до посева семян почвенную смесь заносят в теплое помещение и прогревают.
Заполненные смесью ящики хорошо проливают теплым раствором марганцовки. На уплотненную после полива смесь высевают семена прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами в ряду – 1,5 см), присыпают той же смесью слоем 1 см и снова поливают. Затем ящики покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Лучшая температура для получения дружных всходов 26...28 °C.
Вместо ящиков удобно сеять семена помидоров в квадратные пакеты из под молока или кефира емкостью один литр. В таком пакете получается 28 квадратов (7 рядов по 4 квадрата), в каждом по семечку. Пакеты с посеянными семенами надо положить в целлофановый пакет, завязать, поставить в теплое место и не развязывать до всходов. Когда появятся всходы, пакеты надо вынуть из мешочка. Все быстро, удобно, и никакой грязи в вашей благоустроенной городской квартире.
Чтобы получить ранний урожай помидоров, семена надо высевать в ящики за 60 дней до высадки рассады в грунт. Растения в ящиках растут до образования одного¬двух настоящих листьев, после чего их пикируют (пересаживают) в грунт парника или в горшочки, банки, большие ящики и т. д.
Рассаду помидоров можно выращивать и без пикировки посевом по 2-3 семечка непосредственно в горшочек или прямо в грунт парника. В последнем случае их сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют на расстоянии 2 см, чтобы впоследствии несколько проредить.
Фаза сеянцев, то есть период от всходов до пикировки, длится 20-25 дней, но от питания растений в эти дни в значительной мере зависит их дальнейшее развитие. В этой фазе помидоры проходят важнейшие этапы своего развития: стадии яровизации и световую; в этот же период закладывается первая цветочная кисть.
Правильное соотношение питательных веществ наряду с оптимальной освещенностью, температурой и влажностью позволяют значительно ускорить развитие рассады помидоров. Надо иметь в виду, что в этом возрасте сеянцы помидоров очень нуждаются в фосфоре, и в то же время плохо усваивают его из грунта с низкой концентрацией этого элемента. И если не внести в почву в достаточном количестве фосфорные удобрения, в том числе и золу, сеянцы начинают расти очень медленно, их листья приобретают свекольно­фиолетовый оттенок.
Азотное питание в этой фазе развития сеянцев должно быть очень умеренным. При обильном питании азотом рассада вытягивается, что впоследствии приводит к задержке сроков цветения и созревания помидоров. Кроме того, избыток азота вызывает угнетенное состояние у растений в первые дни их жизни.
И ни в коем случае в этот период нельзя забывать о кислотности грунта, в котором посажены семена помидоров. Кислотность должна быть близкой к нейтральной. Но чрезмерная «любовь» помидоров в этом возрасте к фосфору преподносит здесь еще один сюрприз: именно в эти 3-4 недели значительные дозы извести могут нанести вред рассаде, т. к. превышение доли извести над суперфосфатом приводит тоже к фосфорному голоданию молодых растений, потому что фосфорная кислота переходит в малодоступную для растений форму.
Итак, усиленное фосфорно-калийное, умеренное азотное питание, осторожное применение извести в фазе сеянцев способствуют ускорению их развития.
И вообще – выращивая помидоры и весной, и летом, надо помнить: лучше их недокормить, чем перекормить.
Помидоры посеяны, ящики стоят в тепле – а что же дальше?
С появлением дружных всходов в течение 4-6 дней надо поддерживать температуру днем 12...15 °C, ночью 9...12 °C, после чего надо повысить температуру днем до 23...25 °C, а ночью – до 12...14 °C. Сделать это надо для того, чтобы всходы не тянулись вверх, а были коренастыми.
Легче всего это сделать, создав на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого приоконная площадь отгораживается от остальной части комнаты полиэтиленовой пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек. Следят за температурой по термометру. В такой тепличке рассаду держат до пикировки. Растения поливают по мере необходимости водой комнатной температуры, многие садоводы ее еще и омагничивают. С появлением двух настоящих листьев сеянцы готовы к пикировке.
Во многих восточных районах страны садоводы применяют безгоршечный метод выращивания рассады помидоров, в основу которого положены рекомендации Казахстанского сельхозинститута.
Суть этой технологии очень проста. Вместо горшков и пакетов для выращивания рассады используют тонкий слой (5-6 см) грунтовой смеси в ящике, насыпанной на опилочной подстилке (слоем 7-8 см), заправленной полным минеральным удобрением из расчета 20 г аммиачной селитры или мочевины, 25 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 10 кг опилок (удобрение в сухом виде перемешивают с опилками). В эти ящики и сеют семена.
Когда сеянцы достигнут высоты 5-8 см, их поливают раствором микроудобрений. После полива стебли засыпают грунтовой смесью, оставляя незасыпанной лишь верхушку. В таких ящиках сеянцы великолепно растут до высадки в грунт. При посадке рассаду подкапывают под слой опилок и легко выбирают с комом земли. При таком способе корней теряется значительно меньше, чем у рассады, высаженной в ящики с обычной грунтовой смесью.
При появлении всходов помидоров, если они были мелко посеяны, стебелек растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы необходимо побрызгать теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снять эти чешуйки.
Если света недостаточно, то рассаду надо подсвечивать лампами дневного света. В фазе «петельки» подсветку в течение 2-3 суток желательно вести круглосуточно, постепенно снижая к концу марта до 10-11 ч в сутки.
В конце марта или в первых числах апреля (в зависимости от сроков посева) наступает ответственный момент: пикировка сеянцев помидоров.
Однако при выращивании рассады в ящиках корни соседних растений сильно переплетаются. Поэтому даже при самой аккуратной выборке рассады, когда стараются сохранить ком земли у корней, значительная их часть обрывается. Причем уничтожается самая активная часть корневой системы – корни с волосками. А ведь именно они и снабжают растение водой и питательными веществами.
Поэтому при посадке такой рассады в грунт оставшиеся корни не в состоянии снабжать листья водой в достаточном количестве, растение увядает или даже погибает. Для восстановления корневой системы после такой пересадки требуется 10-15 и более дней. За это время нижние листья отмирают, и ослабленное растение лишается устойчивости к пониженным температурам.
В результате такой длительной приостановки роста «забег» в развитии растения рассадным способом значительно сокращается. А ведь именно ради раннего урожая и выращивали вы рассаду.
Чтобы не допустить этих отрицательных явлений, для выращивания рассады используют горшочки, питательные кубики, разные пакеты.
Рецептов смесей для приготовления горшочков много, но наилучший результат получается из смеси, состоящей из 3 частей выветрившегося низинного торфа, 1 части дерновой земли с добавлением для крепости 3 % коровяка. Для повышения питательных свойств смеси добавляют 25-30 г суперфосфата на ведро смеси. Можно добавить и микроэлементы, которые растворяют в воде и на этом растворе готовят горшечную смесь.
Садоводы-­любители обычно готовят горшочки или питательные кубики размером 8-10 см в диаметре. Для этого питательную смесь увлажняют до состояния, обеспечивающего образование кома, а затем с помощью разборной решетки штампуют кубики.
При дальнейшем выращивании рассады в комнате значительно проще и удобнее применять все те же пакеты от молока или кефира.
Для этого литровые пакеты разрезают пополам и обе половинки засыпают той же смесью, что и для посева. Удобно пикировать сеянцы и в стаканчики из полиэтиленовой пленки, которые ставят в ящики. Делают их обычно из старой пленки без сшивания и склеивания. Изготовляют их следующим образом: нарезают из пленки полосы длиной в полторы окружности стакана (30 см), а затем эти полоски наворачивают на бутылку емкостью 0,25 л. Чтобы снятый с бутылки стаканчик не развернулся, его скрепляют канцелярскими скрепками и ставят в ящик. Края пленки можно склеить горячим утюгом – тогда подвернутые нижние края будут служить дном. Такие полиэтиленовые стаканчики, в отличие от питательных кубиков, не пропускают корней, из них удобно вынимать растения, не повреждая корней, и они могут использоваться для пикировки много раз.
Удобны также разнообразные банки из-под паст, у которых снимают дно, а в крышке делают одну-две дырочки. При посадке в грунт крышку снимают и рассаду выдавливают вместе с комом земли.
Еще более простой способ – изготовление бумажных стаканчиков из журнальной бумаги. Для прочности стаканы делают из двух листов. Первым листом обвертывают бутылку; второй накладывают так, чтобы его середина совпала со швом первого, а свободную часть бумаги снизу надо загнуть. Из такого стакана рассаду даже не надо выдавливать, ее можно сажать в лунку вместе со стаканом.
Итак, тара и сеянцы готовы, и мы приступаем к пикировке. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают теплой водой. Минут через тридцать после полива лопаточкой осторожно вынимают их из ящика или молочного пакета с комом земли на корешках, т. к. это способствует лучшей приживаемости.
Существует много способов пикировки сеянцев в пакеты или горшочки: по одному или по два сеянца, не заглубляя или заглубляя их до семядольного листка, вертикально, с наклоном или закручивая по спирали и т. д.
Рассмотрим два довольно трудоемких способа, особенно эффективных при пикировке высокорослых сортов или гигантов.
Когда рассада достигнет высоты 20-25 см, у сближенных стеблей на высоте 12-15 см надо зачистить полоску кожицы длиной 1,5 см и шириной 0,2 см. Затем этими местами стебли соединить и обмотать изоляционной лентой. Когда через 12-14 дней побеги срастутся, один стебель обрезают выше места срастания. А в итоге общая корневая система будет питать одно растение – «растущая сила» растения удвоится.
Когда рассада вытянется до 20-25 см, проводят ее первую укладку в стаканчики. Для этого туда насыпают тонкий слой питательной смеси, а на нее укладывают ком земли с рассадой. Затем вновь подсыпают питательную смесь, заполняя стаканчик на высоту 7 см, оставляя свободной бороздку, в которую затем укладывают стебель – осторожно, начиная от корня его сгибают в кольцо по внутреннему диаметру стаканчика, отступая от края примерно на 1,5 см и по ходу приподнимая стебель немного вверх. Уложенный стебель вместе с листьями засыпают питательной смесью, и только верхушка с 3-4 листиками выводится наружу. Сразу после укладки растение поливают подогретой водой.
Через неделю после первой укладки стебля производится вторая, а еще через неделю – третья укладка стебля. Всего можно делать 4-5 укладок; заканчиваются они до появления первых соцветий. И каждый раз стебель укладывают по контуру стаканчика, отступив от края на 1,5 см, и засыпают питательной смесью. В итоге стаканчик полностью засыпается питательной смесью, а стебель изогнут в виде пружины. Операцию по «пружинной» укладке стебля лучше проводить вечером, т. к. за день стебель немного размягчается и его легче согнуть без риска переломить.
«Пружинный» метод за счет исключительно сильного развития корневой системы дает возможность получить рассаду помидоров высоких потенциальных возможностей. Но «закручивать» рассаду надо очень осторожно, стоит ее чуть-чуть перегнуть, и она сломается.
Авторы широко известного у нас в стране сорта Гигант ЦС-1 А. В. Царегородский и М. А. Савин рекомендуют еще один «активный» способ получения потенциально высокоурожайной рассады и очень оригинальную, редко применяемую садоводами, но простую (для условий городской квартиры) и чрезвычайно эффективную систему подкормки. Еще в период всходов семян до пикировки сеянцы гигантов дважды подкармливают молоком (на 1 л воды добавляют 200 г свежего молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике 50х30 см. Первый раз ее подкармливают через неделю после всходов, второй – за 3-4 дня до пикировки.
В отличие от обычных сортов рассаду помидоров­гигантов пикируют дважды. Первый раз растения пересаживают с места на место в том же ящике. При этом вынув из почвы растение, обрывают третью часть центрального корня, а затем сажают его в приготовленную лунку так, чтобы семядольные листочки находились на поверхности. Через 10 дней после пикировки помидоры подкармливают молочной водой, как и до пикировки. Если рост рассады замедлился, то через неделю делают еще одну такую подкормку.
При второй подкормке каждое растение надо высаживать в отдельную емкость (желательно побольше), а центральный корень укорачивают еще один раз и снова на одну треть длины.
Такое двойное укорачивание центрального корня стимулирует образование мощной корневой системы, что исключительно важно для высокоурожайных гигантов. Через десять дней после второй пикировки лучше всего подкормить растения «мясной» водой, т. е. водой, оставшейся после мытья свежего мяса для пищи. Два литра мясной воды для полива можно получить, помыв 1 кг мяса. Поливают ею из расчета полстакана «мясной» воды на одно растение.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №10, 2010г.

Наверное, многие из вас, читая статьи из серии «Возвращение к природе», задумывались о том, что все это, конечно, хорошо – живая земля, правильный инструмент, но, как в старом анекдоте - «суть-то где?» Иными словами, для чего я столько времени и знаний трачу на такой подход к землепользованию? Конечно, все это делается для любимых мною растений – культур промежуточных и основных, для сада и огорода, для радости глаз и услады вкуса.

Но я абсолютно не скрываю, что огород в данный момент находится у меня на первом месте, хотя это и немодно в наше время. Ведь насколько приятнее есть овощ со своего огорода, выращенный своими руками, овощ, который ты знал еще семечком, семечком, которое ты же и собрал, греясь в последних лучах летнего солнца.

В моем маленьком огородном королевстве уютно расположились четыре парника – на самых теплых и солнечных местах, больше десятка овощных грядок, около сотки земли выделено под картофель, включая экспериментальные участки и еще много разнообразных закоулков, где можно встретить кого угодно – от случайно проросшей картофелины, скрывшейся под шапкой каскадной петунии, до забора подсолнухов – результата птичьих завтраков.

В этой серии я хотела бы познакомить вас с моими самыми любимыми огородными культурами, постоянными обитателями моих шести соток.

Страна красных помидоров.

Начать разговор я хотела бы со своей самой любимой культуры, корнями уходящей в детство – томатов. Когда я была еще маленькая, и у меня не было дачи, я выращивала томаты сорта «Невский» в цветочных горшках на подоконнике. В обычной тетрадке в клеточку рисовала схемы расположения основного побега и пасынков, а кружочками обозначала завязавшиеся помидорки. Когда помидорку съедала, ставила в тетрадке отметку с датой о «съедении». Очень много света для меня в этих воспоминаниях! С тех пор эта культура прочно обосновалась в моем сердце на первом месте. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске – новых сортов и гибридов, технологий выращивания и консервирования – всего, что сердцу мило.

За шесть лет через мои руки прошло немало семян. В первый год естественно, выращивала только детерминантные сорта, более легкие в уходе, быстро и ровно созревающие. Сейчас же, имея большую теплицу, я отдаю предпочтение индетерминантным сортам и гибридам. К тому же основной акцент делаю на вкусовые качества томатов. Сразу хочу сделать небольшую терминологическую ремарку.

Все растения томатов по типу роста делятся на индетерминантные (индеты) - кисти располагаются через 2-3 листа, растут неограниченно, не вершкуясь, детерминантные (деты) – кисти располагаются через 1-2 листа, над 5-6-ой кистью растение вершкуется и супердетерминантные (супердеты или кустовые) - кисти располагаются через лист, над 2-4-ой кистью растение вершкуется. Некоторые еще выделяют промежуточную форму между кустовыми и лиановидными томатами – полудетерминантные (полудеты). Естественно, такие различия в росте приводят к различным схемам формировки.

Но рассмотрим все по порядку.

За окном зимняя вьюга (с поправкой на глобальное потепление – моросящий дождик), а садовод сидит за столом и под мягким светом настольной лампы перебирает пакетики с семенами и что-то про себя бормочет… Знакомая картина? Именно таким образом и у меня начинается новый сезон. Каталоги, садовые центры, форумы, семенные интернет-магазины, и вот, наконец, долгожданные пакетики у Вас в руках. Какие сорта и гибриды томатов лично я могла бы порекомендовать? Естественно, все мои рекомендации нужно принимать с поправкой на мой Северо-западный регион. Я же сейчас просто перечислю при помощи небольшой таблички те сорта и гибриды, что прошли через мои руки, и были взяты «на вооружение».

Семенами запаслись – начало положено. Теперь поговорим о том, что с ними делать. Ну, во-первых, очень многие в последнее время пристрастились выдерживать семена в разнообразных стимуляторах – для повышения процента всхожести, из любопытства – «а вдруг вырастет дерево вместо куста?». Кто-то «балуется» стимуляторами потому, что это модно. Все это имеет право на существование, если вам, к примеру, досталось три семечка бесценных дельфиниумов из Новой Зеландии, все три – разного сорта, и больше такое счастье вряд ли когда случится. Но в случае томатов я очень не рекомендую пользоваться любыми стимуляторами. Во-первых, если семена собраны со здоровых, вызревших плодов, и вы сеете их в землю, а не в раствор цемента, то они взойдут в любом случае. А если не взошли, значит, они заведомо неполноценные и не родят вам хорошего урожая при всем вашем уходе и любви. Во-вторых, не забывайте, что через месяцев шесть вы все это будете есть. И неизвестно еще, как стимуляторы клеточного деления, типа «Биостима», широко известного в определенных кругах, действуют на человека. Кроме того, большинство гибридных семян голландских фирм, особенно из профессиональных упаковок, уже обработаны различными растворами фунгицидной или стимулирующей природы. Такие семена всегда высеваются без предварительного замачивания даже в простой воде.

Если же все-таки у вас очень редкий сорт, который вам привезли за пазухой из Владивостока, то используйте так называемую «мягкую» стимуляцию – дайте семечку проснуться в благоприятных для него условиях. Например, замочите в слабом растворе препарата с ЭМ-культурами, например, в «Экстрасоле» с добавлением капельки «Новосила». Только прочитайте внимательно инструкцию перед использованием. Передозировка любого препарата, даже такого безопасного, как ЭМ-ки, может или приостановить развитие зародыша или даже совсем погубить семена.

Следующий этап – подготовка земли и посев семян в школку.

Подготовка земли для рассады - это очень важный момент, так как качество и количество урожая напрямую зависит от качества рассады. Естественно, с осени я запасаюсь смесью перепревшего компоста с перегноем и песком. Кроме этого, под раковиной в ванне весь осенне-весенний период у меня трудится червячная «фабрика» по производству червекомпоста. Поэтому землю для рассады я давно уже не покупаю. Но не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать даже покупную землю в микроволновке или проливать марганцовкой. Создадите идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе, всем, что витает в воздухе. Для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом «Сияние 2». Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза.

Землю приготовили. Что дальше? Как это ни абсурдно звучит – вымойте окна. Очень многие не уделяют этому аспекту должного внимания, а потом удивляются – почему рассада вытягивается, ведь у меня южное окно? Просто, если вы живете в городе, как я, да еще и с окнами, выходящими на оживленный проспект, за зиму на оконном стекле накапливается такой слой пыли и сажи, что ни один, даже самый яркий солнечный лучик, сквозь этот «забор» не пробьется.

Сею семена я обычно в школку, под которую приспособила маленькую фотокювету. Сею с приличным запасом, так как очень редко бывает 100%-ная всхожесть семян, за исключением тех, что были собраны самостоятельно. (Последние уже прошли проверку нашим суровым климатом и всходят, как правило, очень дружно.) К тому же друзья-соседи в любой момент готовы избавить меня от излишков рассады. Фотокювету накрываю сверху прозрачным полиэтиленовым пакетиком или пищевой пленкой, но обязательно с доступом воздуха, иначе земля может «задохнуться», и убираю в теплое место. Как только появится первая «петелька» будущей рассады, выставляю школку на самое светлое место на подоконнике. Пленку снимаю, как только развернутся все семядольки. Появился «клювик» первого настоящего листа – пора пикировать* молодые сеянцы на постоянные рассадные квартиры.

Некоторые предпочитают многократную пикировку помидорной рассады, так как она довольно неплохо переносит этот процесс, и, в общем, это грамотно - площадь питания увеличивать постепенно. Но я пикирую лишь один раз, так как пикировка – это по любому вмешательство в существование растения, что неизбежно ведет к задержке в росте. То есть, допустим, при тройной пикировке я должна буду сеять томаты на рассаду на две недели раньше, чем я делаю это обычно. В результате молодые сеянцы будут развиваться либо в условиях недостаточного освещения, либо мне понадобится дополнительная подсветка. Поэтому из школки малыши переселяются сразу в большие стаканы. Через месяц после посева подросшая рассада имеет уже 4 настоящих листа.

Отдельно хочу отметить сроки посева семян на рассаду. Я приспособилась сеять томаты всех групп в одно время – 24 марта. Просто мне так удобно. Но на самом деле, это не совсем правильно. Есть общие сроки посевов, от которых вы изначально можете оттолкнуться. Для индетов – это середина, конец февраля, для всех остальных – середина, конец марта. В реальности же смотрите исходя из тех условий, которые вы можете создать для растений, как в рассадном, так и во взрослом периоде. Если у вас дома имеется профессиональная подсветка, а на даче обогреваемая теплица – выращивайте томаты хоть круглый год. Если же у вас окна выходят в «колодец», которыми изобилуют питерские дворы очень многих районов, а на даче шаткий самодельный парничок из проволочных дуг, то начинать выращивать рассаду в феврале не имеет никакого смысла. Вы получите длинные «макароны» вместо томатов, так как эта культура одна из самых требовательных к освещению.

Нужно ли кормить чем-либо растения в рассадном периоде? Я не кормлю свою рассаду абсолютно ничем. Прежде всего, потому что изначальный состав грунта содержит в себе все необходимое для развития рассады. Но, естественно, нужно решать вопрос о подкормках в зависимости от состояния растения. Если вы видите, что рассада развивается в рамках положенных для нее сроков, имеет здоровый зеленый цвет, то просто наслаждайтесь картиной, не забывая изредка поливать подрастающих питомцев. Если же есть видимая нехватка питательных веществ, вам придется вводить дополнительные подкормки макро- или микроэлементами, так как рассадный стаканчик – это замкнутая система, и само собой в нем ничего не появится. В качестве такой «скорой помощи» очень рекомендую препараты серии «Унифлор». Для домашнего использования Вам понадобятся «Унифлор Рост» и «Унифлор Микро», которые имеют, на мой взгляд, сбалансированный состав, соответственно, макро- и микроэлементов и обладают очень быстрым действием на растения, испытывающих нехватку питания. Мною эти препараты проверены на рассаде декоративных культур, думаю, что и для томатов в случае острой необходимости они отлично подойдут.

А в это время, пока мы решаем, кормить нам рассаду или не кормить, уже настала пора позаботиться об основной квартире для наших питомцев – парнике или теплице.

Хочу немножко остановиться на том, какая теплица должна быть для выращивания томатов. Во-первых, она не должна быть «дырявая». Любая щель – между каркасом и фундаментом или землей, между дверью и дверной коробкой, между рамой и форточкой – это потеря драгоценного тепла, в частности в ранневесеннее время, когда каждый градус может решить все за одну ночь, особенно в нашем регионе рискованного земледелия. Запомните, что температуру в теплице нужно регулировать форточками, а не щелями по всем удобным и неудобным местам. Каким способом можно утеплить абсолютно любую теплицу? Лично я после того, как накрываю парник пленкой, тщательно прибиваю пленку специальной лентой «Бинко» по всему деревянному фундаменту. После чего делаю небольшие бурты из опилок поверх прибитой пленки и выкладываю на опилочный утеплитель небольшие кирпичики дерна вдоль линии крепления пленки к фундаменту.

Получается довольно декоративно, и через такую подушку ни один сквозняк не проберется. Форточки и двери должны закрываться очень плотно. Если по каким-то причинам это невозможно, пробейте или проклейте дверные косяки и рамы плотным ватином или чем-нибудь подобным. Второй, не менее важный аспект – это выбор пленки. Сейчас ассортимент этого продукта достаточно широкий, и можно подобрать пленку точно под ваши потребности. Начинала я, конечно, с обычной полиэтиленовой пленки толщиной в 150 микрон. Первым осознанным выбором стала пленка марки «Стабилен». Сейчас она очень популярна, ее можно купить практически в любом садовом центре, и ее несомненное достоинство – это цена и длительный срок использования. Кроме того, пленка «Стабилен» имеет ряд неоспоримых преимуществ перед обычной пленкой: это высокая атмосферостойкость, что обеспечивает много лет эксплуатации на теплицах и тепличных сооружениях, слабое загрязнение пленки за время ее многолетнего использования на тепличных сооружениях, морозостойкость свыше -60°С. Но самым настоящим шедевром в этой области я считаю пленки «Светлица», которые идеально подходят для любых теплиц и любых культур. Это принципиально новый продукт, заслуживающий отдельного внимания, и имеющий целую кучу достоинств. Только при одном недостатке, о котором все рекламные проспекты тактично умалчивают. Дорогая она, стоит раза в три дороже того же «Стабилена». Но она того стоит! Пленка устойчива к ветровым нагрузкам («парусному» эффекту), не боится ураганного ветра (18 м/сек), сильного града, суровых и снежных зим (морозостойкость -80ºС), резкого перепада температур. Даже при морозе пленка сохраняет эластичность, снег можно стряхнуть с теплицы, не опасаясь, что пленка порвется.

Поверхность «Светлицы» гидрофильна (краевой угол смачивания 45-55º вместо 70-84º у ПЭВД) за счет присутствия полярных компонентов. Капли конденсата плоские и мелкие, стекают по стенкам теплицы.

Освещенность в теплице на 20% выше, чем под пленкой из полиэтилена за счет высокой прозрачности пленки. Коэффициент пропускания в области физиологически активной радиации – до 92%. Спектральные характеристики оптимальны для выращивания как рассады, так и овощей, а также фруктов, цветов и саженцев. За время эксплуатации пленка меньше запыляется, чем полиэтиленовая.

Пленка обладает отличным теплоудерживающим эффектом, коэффициент пропускания в области теплового излучении – до 12 – 28%. В местах нахлеста пленка за короткое время слипается, перекрывая доступ холодного воздуха в теплицу. Теплица получается очень герметичная. При желании нахлесты пленки легко разъединить при снятии ее на зиму.Температура в теплице на 2-4 °С выше, чем под полиэтиленовым покрытием. Плюс ко всему срок службы этой пленки – от 7 лет и более без съема на зиму. Целая ода пленке получилась! У меня она отработала уже три сезона. Сказать, что я довольна – это ничего не сказать.

В остальном же, теплица у меня самая обычная – тоннель «Томато» с самодельными дверями и форточкой, длиной около 5-ти метров.

Вид снаружи

Вид изнутри

Маловато королевство, разгуляться негде! Подумываю о более широкой, 6-ти метровой теплице. Торцы теплицы у меня заделаны спанбондом СУФ40, который с одной стороны и тепло держит, а с другой - не дает воздуху в теплице сильно перегреваться. Да, о сроках. Обычно пленкой свою теплицу я накрываю в конце марта - начале апреля, чтобы земля успела проснуться и начать работать до основной культуры.

* - Пикировка - (от франц. piquet - кол, колышек), пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После пикировки растения получают большую площадь питания, что способствует их лучшему росту и развитию.

Итак, мы заделали все щели в теплице. Теперь пора подумать и о земле. Даже если с осени вы заправили теплицу свежим компостом с перегноем и с лупой повыдергивали все сорняки, земле до момента высадки рассады стоять еще очень долго, а как уже неоднократно говорилось – земля не терпит пустоты. Каждую весну я засеваю весь парник сидератами, которые подбираю таким образом, чтобы период цветения наступал примерно через месяц после посева. Оптимальным для себя сидератом в этой группе считаю редьку масличную – культура очень холодостойкая, дает много зеленой массы за короткое время и отлично рыхлит почву на очень приличную глубину (на фото).

Сею я ее вразброс, предварительно прорыхлив почву плоскорезом-полольником «Козьма» и пролив раствором биопрепарата «Экстрасол». Посевы закрываю легким спанбондом, который оставляю до самой срезки сидератов.

Примерно в начале мая начинаю боязливо поглядывать на жаркое весеннее солнышко, как бы спрашивая – уже можно? Будешь так же греть и дальше или через два дня пойдет снег? Как правило, не выдерживаешь, и часть рассады на майские праздники упрямо переселяется на постоянное место жительства. Естественно, через пару дней хорошая погода заканчивается, и начинаются пляски с газетами, соломой, спанбондом, угольными брикетами, лишь бы «малыши» не погибли. А если к тому же есть возможность приезжать на дачу только на выходные? Год назад я таким образом потеряла практически всю рассаду томата «Мазарини». Заморозок в -10 градусов свел на нет всю работу по этому сорту. Не спасли даже двойные дополнительные укрытия. Только у одного растения остался живой пенек, из которого пошли три пасынка. Но это, естественно, было уже совсем не то. Поэтому всех призываю (и себя в том числе!) – не торопитесь с высадкой рассады, надеясь на «авось». «Авося», как правило, не случается, и в лучшем случае мы высаживаем на место почерневших от заморозка растений резервную рассаду, проделывая, как минимум, двойную работу. В худшем же случае – остаемся без помидоров вообще.

Оптимальные сроки высадки рассады в нашем регионе – после 10 июня, когда возвратных заморозков уже практически не бывает. А если не привязываться к датам, то смотрите на рябину – начинает зацветать, можно высаживать рассаду. Вот так приблизительно должна выглядеть рассада, готовая к высадке:

Посадочные ямы я делаю обычным садовым буром, прямо по нескошенным сидератам. Скашиваю их только через неделю после посадки томатов и ими же и мульчирую посадки. До этого времени сидераты не трогаю, так как они отлично притеняют рассаду и регулируют водный баланс - не дают почве высыхать и в то же время забирают лишнюю влагу.

Все это прекрасно. Но что делать, если рассада откровенно перерастает, а за окном +10, да и то не всегда? Во-первых, по возможности, понизьте температуру на подоконнике – закройте батареи специальными экранами или хотя бы просто толстым одеялом. Было бы неплохо расставить рассаду посвободнее, но знаю, что этот совет абсолютно бесполезен, так как в горячую пору на подоконнике нет места даже для спичечного коробка. Но уровень освещенности в таких томатных джунглях, естественно, очень низкий, поэтому придется позаботиться либо о дополнительной подсветке, либо, что тоже неплохо работает – ставим светоотражающие щиты. Лично я под это дело приспособила толстый картон, на который наклеила обычную пищевую фольгу. Ну, а если вы являетесь счастливым обладателем застекленной лоджии, то смело в начале мая переносите своих питомцев туда. Этим вы решите все вышеобозначенные проблемы. Есть и другой способ заставить растения притормозить в росте – это специальные препараты, тормозящие перерастание растений, типа «Атлет» или тот же «Биостим» – в высокой концентрации. Препарат «Атлет» сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и росту корней. Уже неоднократно говорила и повторю еще раз - очень не рекомендую на любом этапе вмешиваться в процессы клеточного деления у растений. Неизвестно, к чему это в конечном итоге приведет, особенно в том случае, если вы используете эти препараты на пищевых растениях, и тем более, если потом будете собирать свои семена. Лучше продумайте все заранее, и если условия не позволяют высадить рассаду раньше июня, просто посейте семена чуть позже. Не переживайте, что рассада не успеет вырасти. Под ласковым весенним солнышком она догонит и перегонит февральские «макароны» и будет крепкой и ярко-зеленой.

Но все-таки если рассада переросла, не спешите ее выкидывать или обрезать и заново укоренять. Год назад из-за сильной болезни я тоже не смогла высадить рассаду вовремя. В результате к моменту посадки – 14 июня – она сильно переросла. Такую рассаду уже нельзя было высаживать обычным способом. Пришлось предварительно срезать все сидераты и высаживать растения в расстил. Если честно, я очень не люблю этот способ, так как он приводит к задержке вегетации растений на одну-две недели. Вместо того чтобы быстренько осмотреться и начинать цвести и завязывать плоды, растение дня три думает, зачем его наполовину засыпали землей, а потом еще дней десять усиленно наращивает дополнительную корневую систему. Да, безусловно, на таких корнях и урожай будет отменный. Но… примерно в октябре. Поэтому для южных регионов такой способ посадки вполне оправдан. Но нам-то нужно успеть до конца августа! Да еще и сберечь от вечного соседа – фитофторы. Так что, если уж пришлось высаживать рассаду таким способом, внимания ей придется уделять намного больше, чем при обычном способе посадки. Прежде всего, в первые две недели, пока образуется дополнительная корневая система, ни в коем случае нельзя допустить пересыхания верхнего слоя почвы. Соответственно – посадили рассаду, сразу же замульчировали поверхность почвы любым доступным мульчирующим материалом. Я просто прикрываю поверхность сидеральной срезкой. Кроме того, при высадке рассады таким способом ориентируйте растения верхушкой на север или восток, чтобы, потянувшись за солнышком, они выпрямились естественным путем.

Когда рассада приживется и пойдет в рост – это будет заметно по новым крепким темно-зеленым листочкам – берите в руки моток крепкой капроновой веревки и подвязывайте каждый куст. Вокруг ствола растения обвязку делайте свободной петелькой:

Впоследствии главный ствол так и ведите вдоль этой веревки, оборачивая последнюю по спирали вокруг ствола по мере его роста. Пасынки, оставленные для вегетации, подвязываются таким же образом. Кстати, о пасынках. Не формируют, то есть не удаляют пасынки, только на низких, кустовых томатах. Все «лианы» нуждаются в обязательном прищипывании пасынков, причем, заметьте, я сказала именно прищипывании, а не удалении. Я всегда даю пасынку немножко подрасти, а только потом прищипываю его, оставляя пенек в полсантиметра. Тогда вероятность, что на этом месте вырастет новый пасынок, резко падает. Веду индетерминантные растения обычно в два-три ствола. Все остальные пасынки выщипываю без сожаления. Работа это довольно нудная и нескончаемая – до самого сбора урожая, но если этого не делать, то растения много сил будут тратить «на зелень» вместо того, чтобы наращивать плоды. Естественно, скорость нарастания зеленой массы зависит еще и от типа питания. Например, если вы заделали в землю свежий навоз, даже по осени, а весной высадили рассаду, то вам будет очень сложно уговорить растения томатов «подумать о наследстве». Так что не менее важный элемент в выращивании этой культуры – это правильное питание растений. Вы, наверное, ждете услышать заветное слово «двойной суперфосфат» с дозировками, измеряемыми спичечными коробками? Нет, этого не будет. Я не пользуюсь минеральными удобрениями вообще. Все, что нужно растению, изначально есть в земле. Главное – сделать это для него доступным. Для этого нужно на самом деле не так много – чтобы почва была «живая», то есть чтобы в ней присутствовали все группы агрономически полезных микроорганизмов, макроорганизмов (дождевых червей) и еды для всего этого «зверинца», в качестве которой отлично выступает органическая мульча. При таком режиме землепользования вам придется только поливать свои посадки и осуществлять профилактику болезней, которые могут прийти извне, например, от соседа, выращивающего томаты традиционным способом. Поливать, кстати, часто тоже не нужно. Томаты очень засухоустойчивые растения. И в нашем регионе не было еще такого лета, когда они своими корнями не могли бы достать до водоносного слоя.

и чуть менее известный «Экстрасол»:

Подробно на этих препаратах сейчас останавливаться не буду – это тема для отдельного разговора, но если в двух словах, то «Фитоспорин» - это линия экологически безопасных фунгицидов (биофунгицидов), основу которых составляет дружественная природная бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д (ВНИИСХМ-128) на гуминовом носителе. Основу «Экстрасола» составляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13. На мой взгляд, «Экстрасол» более эффективно справляется с заболеваниями растений, по крайней мере, в условиях моего участка. А вот живущая рядом со мной бабушка, ежегодно проливающая землю раствором хлорокиси меди до такой степени, что земля в ее теплице натурально зеленого цвета, каждую осень сжигает на костре то, что должно было быть томатами.

В любом случае, какой бы вы препарат ни выбрали, запомните, что если болезнь уже появилась, остановить ее даже биопрепаратами очень сложно. Поэтому заблаговременно примите профилактические меры защиты. У меня схема очень простая. Весной и осенью – это пролив земли в теплице свежеприготовленным раствором «Экстрасола», а в течение сезона один раз в две недели опрыскивание по вегетации. Если лето мокрое и холодное, то интервал между обработками сокращаю до 10 дней. Вот уже три сезона как «Экстрасол» дает мне 100%-ную защиту от фитофторы при таком графике обработок.

О чем нужно помнить еще. Томаты – очень засухоустойчивая культура. Лучше их лишний раз не полить, чем заставить существовать в условиях повышенной влажности. Поэтому поливаем редко, но обильно и только по земле в зоне корней. Это я к тому, что не надо проливать каждый квадратный сантиметр – толку мало, а расход воды большой. Определить, нужно ли поливать ваши растения, очень просто – рано утром зайдите в теплицу. Если есть капельки воды вдоль края листиков, все в порядке, поливать не нужно. В это же время не забудьте слегка потрясти макушки томатов для лучшей завязываемости. Чтобы земля была влажной, а воздух сухой, не забывайте периодически обновлять мульчпокров. Как только срезанные сидераты благополучно доедаются почвенными обитателями, я мульчирую томаты либо полузрелым компостом, либо чуть тронутым сеном.

Теперь по поводу удаления листьев. Очень много споров на эту тему – нужно удалять, не нужно, а если нужно, то когда. Удалять листья в нашем регионе нужно. Во-первых, для лучшего проветривания нижней части растений, где всегда более влажно из-за поливов, чем наверху, а во-вторых, чтобы растение не тратило силы на прокорм лишней зеленой массы. Только удалять нужно с умом. Постепенно, по одному листику, таким образом, чтобы к моменту последнего завязавшегося плода на кисти, под кистью не было ни одного листа. Кроме того, где-то в начале, самое позднее – середине августа, все индетерминантные растения нужно завершковать*, т.к. эти потенциальные помидорки уже совершенно точно не успеют вызреть.

*- Вершкование- приём ухода за растениями, заключающийся в удалении соцветий в начале их цветения.

Ну, а теперь самое интересное – как же выглядит все то, что при таком подходе вырастает, т.е. мой маленький фотоотчет о сортах и гибридах, живущих у меня в теплице.

Хурма. Очень понравился этот сорт.

Изумительные по вкусу томаты ярко-желтой окраски, с плотной мякотью и высоким содержанием сахара. Я их вела в два ствола, но, думаю, выгоднее будет вести в один при более плотной посадке. Томаты скорее салатного назначения. По крайней мере, у меня, так как до консервирования обычно ни одна штука не доживает – все съедается раньше.

Хурма

Это крупноплодный индет Мазарини.

Довольно интересный сорт для этого класса томатов. Имеет необычную, сердцевидную форму плода и очень плотную мякоть с небольшими семенными камерами. Немного уступает по вкусу Хурме, но с ней мало, что может сравниться.

А это мои любимцы и моя гордость - Валюта. Относительно небольшого размера помидорки, очень урожайный и довольно скороспелый сорт. К тому же, абсолютно приспособлен к нашим, питерским условиям. Когда я его пять лет назад покупала в ВИРе, мне умудренный годами продавец сказал: «Бери, девочка, не пожалеешь». Действительно, каждый год вспоминаю этого человека с благодарностью, снимая с куста ровные, красные помидорки. Кроме этого, хранится «Валюта» намного лучше так называемых биф-томатов. Я их использую, в основном, как расходный материал - для лечо, "Тещиного языка", "Хреновины", "Хренодера", аджики, томатного сока и т.д., так как их каждый год вырастает очень много, и они идеально подходят для консервирования в любом виде. Формирую этот сорт в виде исключения обычно в три-четыре ствола, так как «Валюта» относится к среднерослым томатам (полудетам).

А это Черный принц - самые вкусные крупноплодные томаты из тех, что были у меня. Довольно позднеспелый сорт. Формировала изначально в 2-3 стебля, но лучше всего их вести в один при более плотной посадке. Незаменимы для тех, кто любит помидоры просто есть.

Это Каспар - наша "рабочая лошадка":

Очень урожайный гибрид. Хотя и относится к позднеспелым, но большинство плодов успевает вызреть на корню. Очень плотная, почти твердая мякоть - идеально подходят для консервирования и сушки. По длительности хранения из тех сортов и гибридов, что у меня когда-либо росли, уступают только «Хрустику», изначально предназначенному для зимнего потребления. В свежем виде не очень люблю их есть, так как у них очень плотная кожица, что, впрочем, является только плюсом при консервировании. А вот муж, наоборот – из всего тепличного разнообразия выбирает «Каспара», и ест их с... солеными огурцами - в одной руке помидорина, в другой свежедобытый из банки соленый огурец - вместо соли.

А это Мидас.

Решила упомянуть его в статье только потому, что сорт очень популярный, а, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно. Он мне совсем не понравился. При созревании плоды сильно растрескиваются, да и вкус не далеко ушел от вкуса травы. Хотя, довольно урожайные. Может быть, просто это не мой сорт.

А вот это заслуженный долгожитель томатной теплицы - Садовая жемчужина.

Использую ее, чтобы и просто так полакомиться, а в основном, для мелкоплодного консервирования. Это, кстати, одно из самых любимых зимних лакомств мужа в дополнение к соленым огурчикам и квашеной капусте.

Десертный красный– сорт определенно привлечет внимание тех, кто любит томаты «в две руки», чтоб скрошить одну штучку, заправить сметанкой – и тарелка салата готова.

Севрюга. Новый для меня сорт, но уже занесен в любимчики из-за своего необычайно сладкого вкуса.

Такой вкус нередко встречается у «цветных» томатов, у красных же сталкиваюсь с этим впервые. Плюс ко всему и размером вышел. Уж помидорина, так помидорина, с полкило, в среднем, точно будет. Хотя в наше время этим не удивишь. Некоторые умельцы и по килограмму, и даже больше выращивают.

Севрюга

А вот Малахитовая шкатулка – сорт, которого я очень ждала, не удался. Вместо изумрудного цвета округлых помидорок, у меня выросло пересортное не пойми что:

В этом году буду искать семена заново. Очень хочется попробовать это сибирское чудо.

Хрустик – еще один новый сорт, полученный, благодаря моим друзьям из журнала «Приусадебное хозяйство».

В Питере его я, увы, так и не нашла. Уникальный сорт по всем характеристикам. Он очень правильный, чуть ли не хрестоматийный. В рассаде – среднестатистического размера, не капризный, приживаемость на очень высоком уровне. На каждом стволе успело завязаться по 5-6 кистей, причем все со 100% завязываемостью.

Хрустик

Ни один цветок не упал, как это бывает на других томатах, если он пятый или шестой по счету. Снимают эти томаты в фазе легкого проявления окраски. Так как томаты позднеспелые, то этот момент наступает как раз в конце сезона. И в таком виде, в ящиках, они хранятся до самого Нового года, когда все остальные томаты уже съедены и остается только вздыхать о прошедшем лете. Про вкус пока ничего не могу сказать, жду, пока съедятся все остальные томаты, а тогда уже и до «Хрустика» дело дойдет. Пока же хожу вокруг него, как лиса вокруг кувшина со сметаной, наблюдая, как с каждым днем помидорки все больше и больше наливаются медовым румянцем.

Напоследок хочу Вас познакомить с сортом-игрушкой, т.н. «delicacy» – Сладкая гроздь. Вот уж точно – тает во рту, а не в руках! Как сказала одна моя знакомая, по рекомендации которой я посадила этот сорт: «Черри отдыхают». Эти малышки – любимая «еда» моего ребенка. Их можно есть прямо с ветки, как виноград. Вкус у них очень необычный, почти как у консервированных помидоров – немного с кислинкой, но сладкие. Чего совершено точно к ним не требуется – это соли.

С окончанием жаркого или не очень лета заканчивается и томатный сезон. Помидоры аккуратно собираются, укладываются в 15-литровые ведра и отправляются домой, где еще долго, до самого Нового года будут живым напоминанием о радости прошедшего сезона…

Во время сбора томатов не забываем и о семенном материале для следующего года. Лично я каждый год собираю свои семена с полюбившихся мне сортов, так как одно дело, когда нужное нам семечко выросло в неизвестных нам условиях, в неизвестном для нас температурно-влажностном режиме, и совсем другое дело, когда оно вызрело в нашем саду, выдержав и майские заморозки, и летние скачки температур. Не зря ведь говорят – где родился, там и пригодился. Лучше всего брать семена с самой первой завязи. Причем, это совсем не значит, что вы не сможете эту столь долгожданную помидорку съесть. Берете полоску туалетной бумаги, разрезаете томат на две половинки и вынимаете семена из семенных камер на туалетную бумагу.

Распределяете семена по туалетной бумаге ровным слоем, обязательно подписываете название сорта и год получения семян и оставляете все это до полного высыхания.

По весне просто отрываете нужное количество семян вместе с бумагой и раскладываете по бороздкам в рассадниках, как семена моркови не ленте. Единственно, не забудьте, что свои семена можно брать только с сортовых растений. Если на пакетике с семенами стоит знак «F1», то это гибридное растение, и собирать семена с него нельзя.

Итак, последняя волна томатов собрана, бабушки «нагружены» консервированием, но работа еще не закончена. Уже в этот момент пора задуматься о следующем сезоне. Аккуратно срезаем отплодоносившие растения по уровню земли. Корни не выдергиваем – пусть червячки и прочая живность напоследок полакомятся. Землю слегка рыхлим Козьмой или любым имеющимся в наличие плоскорезом, обязательно проливаем Фитоспорином или Экстрасолом (фитофтора никогда не дремлет), и либо высеваем холодостойкие сидераты (подойдет любой из семейства крестоцветных) либо мульчируем землю сподручной органикой, за исключением свежего навоза по вышеописанным причинам. Если теплица пленочная, то снимаем, сушим пленку, обязательно подписываем ее, если у вас на участке больше одного парника, и убираем до следующего сезона.

А там… Опять цветные пакетики, разложенные по всему столу, опять нехватка места на подоконниках… Помните, как все начиналось? Удачи вам, любители томатного раздолья, красных вам помидоров!

На закуску приложение.

В заключение хотела бы предложить Вашему вниманию несколько очень простых в приготовлении и беспроигрышных рецептов быстрой переработки томатов для хранения, так как очень важно не только вырастить качественный урожай, но еще и с умом его сохранить. Все эти рецепты рассчитаны на томаты, которые по тем или иным причинам не годятся для цельноплодного консервирования, а хранятся плохо и недолго.

1. «Хреновина». Берете вымытые томаты, пропускаете их через мясорубку (блендер, измельчитель, кухонный комбайн) с корневищами хрена в пропорции на один кг томатов – 200г хрена, добавляете соли по вкусу, раскладываете по маленьким баночкам (из под аджики, например) и ставите в холодильник. Уверяю Вас, долго они там не простоят. Я больше всего люблю «хреновину» намазать на кусок свежего черного хлеба, и есть такой бутерброд с горячим сладким чаем. Муж же такие же бутерброды требует к свежим щам. А еще очень вкусно поливать этим соусом вареную картошку, макароны, рис… В общем, на полке холодильника это блюдо никогда не застаивается.

2. «Хренодер» Все то же самое, но вместо хрена берется чеснок. Вкус получается более нежный, находка для любителей чесночных подливок. Хранить тоже в холодильнике, либо в холодной комнате, но под вакуумными крышками.

3. Заправка для борща. Самый простой рецепт. Ставите большую кастрюлю с небольшим количеством воды на огонь, дожидаетесь, пока вода закипит, и режете туда все помидорки по одной. Я просто измельчаю в блендере до состояния пюре и выливаю эту массу в кастрюлю. Дожидаюсь, пока закипит, слегка помешивая заправку деревянной лопаточкой, добавляю немножко соли и быстро закатываю по стерилизованным банкам. Готовые банки накрываю одеялом и оставляю остывать на ночь. Храню в обычной кладовке. Эта заправка просто палочка-выручалочка в зимнее время. Она одинаково хороша как в борще, так и просто в овощном супе.

Приятного Вам аппетита!

Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби - овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.

Подготовка земли для рассады

Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер - уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под - 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.

Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально - чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле - они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.

Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».

Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт - понравилось всё.

Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.

Заранее приготовьте ёмкости разных размеров. Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки - одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие - 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.

Что еще может пригодиться для рассады

Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды - оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции - одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр - для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.

Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.

Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).

Как новичку определиться с сортами семян

Самое надёжное - рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона . Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.

Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов - с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.

Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время - купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.

Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.

Перцы : Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.

Баклажаны : Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.

Томаты для салатов и универсального назначения : Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.

Томаты для засолки : Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство - тепличные.

Томат для длительного хранения : Марфа - для открытого грунта.

Томаты для открытого грунта, раннеспелые : Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).

Порей : самый беспроигрышный сорт - Танго.

Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы , так как они туго всходят. Затем баклажаны - их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.

Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта - слева.

Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).

Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.

Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.

Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые - в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта - в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.

Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.

Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.

Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.

Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй - на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели - существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».

Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель - значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.

Определение количества рассады

Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.

Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян - на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.

Посев семян

Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок - глубина должны быть, как троекратная ширина семени.

Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.

Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички - ёмкости высотой около 8-10 см.

Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.

Промаркированные стаканчики с рассадой перца:

Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше - около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе - spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.

Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.

Свет для рассады

До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька - ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.

Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.

Свет для перцев и баклажанов

Полив рассады

Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.

Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.

Температура для рассады

Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью - до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём - до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.

Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки - ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.

Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.

Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.

Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.

Подкорм рассады

Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.

Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.

Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.

За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты - на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.

Также для профилактики нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.

Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.

Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.

Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.

Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.

В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер - чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.

Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю - зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.

Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.

Слева 8 стаканчиков томатов между первой и второй пикировкой, справа томаты сразу после второй пикировки.

Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.

Подстриженный порей в середине апреля:

Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.

Подвязка к шампурикам .

За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.

Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.

Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.

Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.

Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла - на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.

Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.

Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.

Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.

Перцы и баклажаны перед высадкой:

Порей перед высадкой:

1. Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
2. Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
3. Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
4. Недостаточное освещение, тёплый воздух - способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь - первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).

Сильно переросшая рассада томатов в середине мая (посажена в январе):

1. Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
2. Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
3. Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
4. Полив неотстоявшейся водопроводной водой - будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
5. Чрезмерное или недостаточное закаливание.
6. Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.

Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.

Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.

Томаты «Флорида Петит» в середине мая (посажены в начале февраля):

Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.

Огурцы «Либелле» в середине мая (посажены в начале марта):