Полузаглубленный погреб своими руками: фотоинструкция. Как построить погреб на даче

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая - вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

отдельностоящие
пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Погреб не стоит строить:

на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений . При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег. Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки. По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня. В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Поверх стен настилается рубероид.
Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать. Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу. Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

По видам верховые погреба подразделяются на:

лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на прочные опоры из бревен.

На первом этапе готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют поблизости – она пригодится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (подробно об этом чуть выше).
При выборе земли из котлована лучше сразу же вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В дальнейшем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом или широкой прочной доской. В края бетонных ступенек желательно вмонтировать стальные уголки, чтобы бетон не высыпался.
Опоры для перекрытия устанавливают заранее. Для защиты дерева от влаги часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом или обжигаются.
После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в верхней части длинными жердями.
На этапе возведения стен позаботиться необходимо и о вентиляции. Принцип ее устройства схож с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется вблизи потолка, а приточный – на противоположной стене чуть выше пола.
Стена с торца обшивается двумя рядами досок, промазанных дважды битумом и прослоенных слоем рубероида.
Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
Перекрытие потолка должно быть максимально прочным, чтобы оно смогло выдержать земляную насыпь. Не забывайте, что кроме давления слоя грунта, на крышу будет приходиться еще и значительная снеговая нагрузка в зимний период.
Вход обязательно оборудуется небольшим тамбуром, служащим дополнительной защитой от потери тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, тщательно утепляется.
Для отвода воды вокруг такого хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

Если вода проходит близко к поверхности земли, наземный погреб можно возвести на участке с посыпкой.

Обваловка

Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура. В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур. Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Землю вынимают на глубину 0,5 м.
Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а затем готовят глиняный замок.
Во влажную глину утапливаются кирпичи таким образом, чтобы между ними образовался минимальный зазор.
Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стен. Кладка должна возвышаться над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки используется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стены можно и полностью выложить из кирпича или камня.
Потолок и стены обшиваются 2 рядами толстостенной 40- или 50-миллиметровой доски, в промежуток между ними засыпается и плотно трамбуется земля.
Стены дважды промазываются битумом. Поверх них закрепляют слой рубероида.
Крыша может быть одно- или двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
В погребе обязательно предусматривается вентиляция.
Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице. Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Для создания слоя теплоизоляции крыша здания и верхняя часть стен, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
Перекрытие выполняют из выравненного по бокам горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный горячим битумом рубероид.

Стены возводятся из кирпича, бетона. Шлакобетон на влажных участках использовать нежелательно – он быстро придет в негодность.

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Для сооружения погреба достаточно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться – она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высокие изготавливаются высотой 0,8 и 1 м. Из них подбирают 2-3 кольца нужной высоты таким образом, чтобы после сооружения хранилища взрослый человек в нем смог встать в полный рост, а над его головой оставалось немного пространства.
Покупать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более прочным, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также купить уже готовую.
Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их дважды обрабатывают снаружи битумом.
Для их установки лучше использовать погрузчик или лебедку.
После опускания колец в яму все стыки промазываются бетоном, а затем гидроизолируются битумной мастикой.
Еще один вариант – постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они постепенно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном или забетонировать пол, предварительно засыпав и утрамбовав на дне котлована глиняный замок с захватом периметра стен.
В крышке колодца готовится отверстие для вывода труб вентиляции.
Над хранилищем будет разумней сделать небольшую погребицу – она защитит его от сильной жары и ветров.

Для отвода вод по периметру погреба готовят дренаж – ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Если грунтовые воды проходят близко, погреб из бетонных колец можно сделать малозаглубленным. То есть закопать в землю только часть колец. Верх же и боковые стенки хранилища, так же, как и в случае с верховыми погребами, засыпается грунтом (обваловываются).

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается. При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Никакой, даже самый современный, холодильник не заменит на даче погреб. Ведь только большое помещение вместит в себя десятки заготовленных на зиму банок с соленьями, компотами, салатами, вареньем, а также свежие овощи и фрукты.

Что такое погреб

Погребом называют специальное помещение, находящееся ниже уровня земли, предназначенное для длительного хранения продуктов питания, обычно выращенных на собственном приусадебном участке.

Конструкция строения

Погреб обычно располагается в подвальном помещении под домом или же является отдельно стоящим строением. Второй вариант предпочтительнее, так как для нормального функционирования погреб должен быть достаточно просторным и обладать хорошей вентиляцией. Поэтому если сама дача уже построена, а погреб еще нет, то размещайте его отдельно, это потребует меньших финансовых расходов. Также в этом случае появляется прекрасная возможность украсить приусадебный участок оригинальной постройкой, придающей стилевую направленность всей территории.

Погреб состоит из двух конструктивных частей:

Подземная, которая обычно поделена на несколько секций для хранения овощей насыпным способом и оборудована полками для различных емкостей.
Погребница – надземная часть строения. Состоит из входной двери, люка в нижнюю часть, тамбура, кровли и стен.

Основные размеры и месторасположение на участке

Выбирая место для постройки, в первую очередь учитывают уровень грунтовых вод. Если они располагаются слишком близко к поверхности, то в процессе эксплуатации погреба будут происходить постоянные подтопления, особенно в период затяжных дождей и весной при таянии снега. К тому же при строительстве потребуются дополнительные усилия на устройство качественной гидроизоляции. Поэтому отдельный погреб устраивают на самом высоком месте дачного участка.

Что касается размеров, то стандартным считается погреб длиной 3 м, шириной 2,5 метра и высотой потолка 2 м. Потолок делают и более низким (1,5 м), если не позволяет уровень подземных вод, но тогда полностью разогнуться в процессе пользования погребом будет невозможно, что не очень удобно.

Если погреб планируется со сторонами по 3 м и высотой 2 м, то сам котлован выкапывается габаритами 2,5x2,5x3,5 м. Рекомендуется делать пол не ближе 60 см от водоносного слоя, а потолок – ниже линии промерзания почвы на 20 см.

Функциональное назначение погреба

Погреб обычно используется для хранения различных продуктов питания и напитков:

Овощей (картофель, морковь, свекла).
Сушеных, мороженых и свежих фруктов (яблоки, груша).
Алкогольных и безалкогольных напитков (домашнее пиво, вино, квас, компоты).
Консервированных заготовок длительного хранения (варенье, солености, салаты, закуски).

Возможно такое хранение за счет того, что под землей температура в течение года является постоянной и составляет около 5–7 градусов Цельсия.

Также погреб при недостатке пространства используется и в качестве подсобного помещения для хранения садового инструмента.

Как сделать полузаглубленный погреб своими руками

Построить полузаглубленный погреб своими силами вполне реально, ведь большинство из тех людей, у кого имеются дачи, владеют минимальными строительными навыками. Принципы, которыми руководствуются в процессе:

Все работы проводятся только в теплый сезон.
Входная дверь располагается с севера.
Все деревянные элементы тщательно обрабатываются антисептиком.
Обязательно наличие вентиляции и гидроизоляции.

Наилучшим материалом для подобного рода строений выступает бетон. При соблюдении нижеописанных рекомендаций срок службы такого погреба составит 50–70 лет.

Рассмотрим в подробностях строительство стандартного полузаглубленного погреба высотой 2 м и сторонами по 3 м, рассчитанного на хранение пищевых запасов семьи из 4–5 человек.

Строим подземную часть

Потребуется следующий инструмент:

штыковая лопата;
совковая лопата;
уровень;
рулетка;
пассатижи;
правило;
молоток;
угловая шлифмашина.

Необходимые стройматериалы:

щебень средней фракции (0,15 куб. м.);
речной песок (0,1 куб. м.);
арматура (40–50 мм, 50 м);
армирующая сетка;
цемент (200 кг);
ОПГС (0,5 куб. м.);
битум (0,2 куб. м.);
вязальная проволока (0,5–0,8 мм, бухта 50 м);
необрезная доска (30–35 мм) для опалубки (48 кв. м.);
гвозди (80 мм, 2 кг);
рулонная гидроизоляция (24 кв. м.).

Процесс строительства пошагово:

При рытье котлована оставляют достаточно расстояния для проведения всех необходимых работ по гидроизоляции внешней части строения. Заливают стены погреба за 1 рабочий день, чтобы избежать появления микротрещин. В целях экономии средств перекрытие делают не из бетона, а из дерева. Для этого берут брус сечением 50x50 мм для рамы и обрезную доску толщиной 30–40 мм. Внутрь такой рамы помещают утеплитель.

Люк тоже изготавливают из дерева и утепляют пенопластом. Используют и металлические люки, если помещение погребницы отапливается. Если погребом планируют пользоваться довольно регулярно, то устанавливают стационарную лестницу из дерева. В противном случае используют обычную приставную.

Вентиляция и освещение погреба

Организовать вентиляцию довольно просто. Для этого устанавливают в подземной части погреба 2 алюминиевые трубы диаметром 8–10 мм на разной высоте в противоположных углах помещения и выводят их наружу.

Устанавливают и одну трубу, но система из двух обеспечит более качественное проветривание помещения. Чтобы атмосферные осадки, мусор и мелкая живность не попадали через вентиляцию внутрь, наружные части труб выносят над поверхностью земли на 20–30 см и оборудуют сеткой и защитными колпаками.

Так как в погребе круглый год довольно высокая влажность, электропроводку размещают в специальных гофрированных каналах.

Как сделать погребницу (надземную часть)

К надземной части погреба требований куда меньше, чем к нижней секции, поэтому при ее строительстве дают волю своей архитектурной фантазии. Существуют разнообразные варианты – от совсем миниатюрного тамбура до полноценной постройки, выполняющей одновременно и роль сарая.

Главное предназначение погребницы – защита люка, ведущего вниз, от атмосферных осадков и снижение негативного воздействия отрицательных температур в зимние месяцы. Поэтому по площади надземную часть делают шире нижней секции на 0,5 м с каждой стороны.
Юлия Петриченко, эксперт

Стены погребницы делают из кирпича или дерева, конкретный выбор зависит от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений. Кровлю монтируют из профнастила, металлочерепицы или мягких рулонных материалов с обязательным утеплением из минеральной ваты. В случае с полузаглубленным погребом делают так называемую обвалку кровли, засыпая ее тонким слоем грунта, на котором потом высаживают декоративные растения.

Дизайн погребницы

Внешний вид погребниц строго индивидуален и зависит от вкусовых предпочтений хозяина дачи. Нередко ее сочетают с летней верандой, беседкой или местом для приготовления барбекю.

Поэтому при взгляде на такие постройки со стороны бывает довольно трудно определить, что за стенами аккуратного домика с резными окошками, увитого виноградом, скрываются стеллажи со свежими и законсервированными овощами. Другие же погребницы своим внешним видом сразу показывают свое функциональное назначение, отличаясь нарочито грубой каменной кладкой, толстыми дверьми из дуба и необычной конструкцией крыши.

Как видно, строительство погреба своими руками – не такой уж и сложный процесс, как может показаться изначально. Есть ли у Вас свои ноу-хау, которые можно применить при сооружении погреба? Делитесь своими секретами и фото в комментариях.

В этой статье рассмотрим процесс устройства полузаглубленного погреба.

Начальный этап и выбор местности для строительства погреба

Я принял решение об устройстве полузаглубленного погреба так как грунтовые воды на участке залегали на глубине менее 1,5 м от поверхности грунта (мы тогда жили в Архангельской области). В этом случае, устройство заглубленного погреба было бы очень сложным, мне бы пришлось делать толстые (25см) стены и пол из монолитного бетона (а это дополнительные денежные расходы на закупку цемента, гравия, песка и армирующих материалов (арматуры, уголка или труб)).

Я выбрал участок на возвышенной местности, где уже были сделаны погреба такого вида, и приступил к его устройству. Для устройства стен, погреба я, выбрал имеющийся и более доступный и популярный для тех мест строительный материал - дерево, точнее железнодорожные шпалы б/у - длиной 2,75м

Устройство котлована и сруба погреба

На выбранном участке я снял полностью весь верхний слой земли (А) на глубину 30 см. При этом дерн нужно снимать аккуратно, вырезая его частями примерно по 40х20см и толщиной 25-30 см и складывать на край участка (В), так же на краю участка укладывал и вынутую из котлована землю (Г). В дальнейшем дерн пригодится для устройства отвала вокруг погреба.

И так, после того, как верхний слой почвы (дерн) был удален, я сделал разметку котлована в центре участка - 3х3 м и приступил к копке. Прокопав на глубину около 110 см, выровнял стены котлована (Б), контролируя ширину стен с помощью сделанного шаблона (ровная деревянная рейка нужного размера).

В одном месте, на дне котлована, стала сочиться вода. Для того чтобы заглушить водоносную жилу, я приготовил глину (желательно чтобы глина была жирной), выкопал в месте, где водоносная жила выступала на поверхность дна котлована яму диаметром около 35- 40 см и глубиной около 40-50 см и заполнил ее глиной (А). Уложив слой глины примерно 15-20 см, я его тщательно утрамбовывал, после укладывал следующий слой и так же тщательно трамбовал. Такая глиняная «заглушка» гарантированно перекроет поступление воды из водоносной жилы (Б) в котлован.

После того как котлован был готов, на его дно насыпал слой глины толщиной 20 см и тщательно утрамбовал. Затем сделал бетонную стяжку толщиной 10 см. Пока бетон застывал, я сделал сруб из шпал и приготовил пропитанную машинным маслом паклю, для уплотнения швов между шпалами.

Когда бетонная стяжка застыла (Б), приступил к сборке сруба (А) в котловане, между шпал прокладывал промасленную паклю, оставляя выпуск пакли примерно 5-8 см для доконопатки сруба. Для гидроизоляции наружных стен сруба, выбрал рубероид и глину.

Прежде чем положить первый венец сруба уложил полосы рубероида в вертикальном положении с напуском полос друг на друга примерно 10 см. После того как сруб был выведен до уровня поверхности грунта, собрал еще два венца и загнул полосы рубероида внутрь сруба. Между стенами сруба и грунта засыпал глину и утрамбовывал ее после укладки каждого слоя толщиной 30-35см. Получился глиняный замок (В).

С двух сторон погреба, отступив примерно 30 см, выкопал две траншеи по 150 см глубиной и по 50см шириной, длина траншей составила по 4 м каждая (угол наклона дна траншеи был направлен в сторону от погреба). Траншею засыпал наполовину битым кирпичом, крупным щебнем (Г), сверху положил полосы рубероида (Д) и засыпал землей. Получился дренаж, который и будет служить первостепенной защитой погреба от проникновения в него грунтовых вод.

Шаг второй. Устройство пола и перекрытия погреба

Для устройства пола в погребе выбрал следующие материалы:

лаги: из хорошо просушенной (3 года) смолянистой сосны диаметром 150 мм;

доски, шпунтованные толщиной 50 мм из ели.

Для лаг пола (А), обрезал бревна по внутренним размерам сруба, и уложил их на бетонную стяжку (Б), предварительно положив между бревнами и бетоном полосы рубероида. Всего получилось пять лаг (расстояние между лагами получилось примерно 45-50 см). Перед укладкой лаги обработал отработкой машинного масла - за восемь часов до их укладки на место.

Когда лаги были уложены, сделал настил из досок (В). Доски к лагам не прикреплял, чтобы во время летней просушки погреба доски не приходилось каждый раз отрывать от лаг. Доски, так же как и лаги обработал отработкой машинного масла. По периметру сруба по полу прикрепил плинтус, который и зафиксировал доски. После устройства пола приступил к устройству перекрытия погреба.

Положив еще два венца сруба, приступил к устройству перекрытия погреба. В двух шпалах верхнего венца сделал врубки глубиной в ¼ толщины шпалы. На концах шпал, из которых сделал балки перекрытия, так же сделал врубки, длина которых равняется ширине шпал верхнего венца, а глубина врубок 1/3 толщины шпалы.

Перед укладкой балок потолочного перекрытия уложил просмоленную паклю во врубки верхнего венца сруба и только после этого балки уложил на место. После этого сделал еще два венца сруба (А), в шпалах которые сопрягаются с потолочными балками, сделал врубки, чтобы венцы сруба плотно прилегали друг к другу.

Между двух потолочных балок сделал перемычку из бруса, для устройства входа в погреб (Б). После чего из досок пропитанных олифой сделал потолочный щит из досок толщиной 50 мм.

Шаг третий. Устройство каркаса навеса и крыши

Вокруг сруба сделал металлический каркас (А) 3,5х3,5 м и высотой 1,2 м из уголка L=45 мм и обшил его шифером (я обшил плоским шифером, но это не принципиально, можно обшивать и волновым шифером или железом). Шифер крепил к уголку с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в местах крепления, диаметр отверстии должен быть в 1,5 раза меньше верхнего диаметра резьбы самореза, что обеспечивает надежное крепление шифера к уголку. Сверху каркаса сделал обвязку (Б) из бруса сечением 100х100 мм, на которую в дальнейшем крепил стропила двускатной крыши.

С боков каркаса сделал отвал из земли и глины, а чтобы в дальнейшем земляной отвал не обсыпался, и его не размывало талыми водами, обложил его дерном. Отвал сделал под углом примерно 45°, чтобы вода не застаивалась и стекала с земляного отвала, что так же препятствует попаданию воды в погреб.

Для устройства крыши потребовались брусья сечением (А)100х80 мм и длиной 4 м. Выпуск стропил за каркас сделал 30 см, чтобы дождевая вода, стекающая с крыши как можно дальше стекала от стен каркаса, не попадая на земляной отвал вокруг погреба. Стропильные ноги скрепил между собой ригелем (Б) - ригель расположил от обвязки из брусьев на высоте 180 см. Стропильные ноги прикрепил к обвязке из брусьев (В) с помощью строительных скоб (Г). Для дальнейшего устройства входа под навес сделал из досок толщиной 50 мм дверную коробку(Д).

Обрешетку крыши навеса (А) сделал из обрезных досок толщиной 25 мм, под обрешетку положил, в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку (Б). Поверх обрешетки настелил рубероид (В) и укрыл крышу кровельным материалом (Г) (выбрал асбоцементный шифер).

С торцов получившийся навес обшил необрезными досками, после щели между досками закрыл нащельниками из обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм. В одном из торцов навеса сделал вход (Д) высотой 1,8 м шириной 1 м. Ширина входа не должна быть узкой 0,6 или 0,8 м, та как, занося, к примеру, мешки с картофелем или корнеплоды, вам будет неудобно проходить через узкий проход.

Утепление погреба и вентиляция

Когда навес был готов и внутрь не попадал дождь, засыпал вокруг сруба погреба все пространство опилками, смешанными с цементом и известью, толщина слоя по уровню верхнего венца сруба погреба. Наверх потолочного перекрытия погреба (А) уложил пергамин (Б) и положил два слоя минеральной ваты (В).

Над входом в погреб (лаз) сделал деревянный короб (Г) из брусков 100х80 см, снизу короба по его периметру прикрепил брусок 30х30 см, для того чтобы можно было положить первый люк (Д). Этот люк закрывается в холодное время года, когда на улице столбик термометра показывает минусовую температуру, на этот люк укладывается утеплитель (Е) и сверху закрывается стационарным люком (Ж) прикрепленным к коробу с помощью дверных, накладных петель.

Внутри навеса сделал деревянный пол из досок толщиной 30 мм. Стены погреба обшил вагонкой из осины, предварительно сделав доконопатку сруба. Когда погреб был готов, побелил стены известковым раствором 1 кг гашеной извести на 10 л воды.

Для устройства вентиляции погреба использовал асбоцементные трубы ø 150 мм. Трубы установил на разной высоте - одна труба (А) служит для поступления воздуха в погреб (воздухозаборная труба), а другая труба (Б) в качестве вытяжки (вытяжная труба). Воздухозаборную трубу вывел через кровлю на улицу выше уровня конька на 40 см, а отдушину вывел на 1м выше уровня пола (в южных районах можно вывести вытяжку так же как воздухозаборную трубу на улицу). В самом погребе трубы расположил следующим образом - воздухозаборная труба (А) расположена на 50-55 см от уровня пола, а вытяжную трубу (Б) на 130 - 140 см от уровня пола. Таким образом, получается естественная вентиляция погреба, что так же способствует еще и более быстрому просыханию погреба, в отличие от погреба сделанного с одной отдушиной, без воздухозаборной трубы.

Так же не маловажным фактором качественного хранения овощей и корнеплодов является влажность воздуха. Влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 80-85%, при более низкой влажности корнеплоды, в частности картофель, могут подсохнуть и стать дряблыми, а при более высокой влажности корнеплоды и овощи могут начать гнить. Контроль за влажностью воздуха можно осуществлять с помощью простого и недорогого прибора - психрометра.

Если нет в наличии асбоцементных труб, то можно сделать деревянные вентиляционные короба (А). Для этого потребуется обрезная доска толщиной 50 мм и шириной не менее 10 см. Доски скрепляют между собой, и получается короб, через который и будет осуществляться вентиляция погреба. Одна из досок имеет пространство, в которое вставляется деревянная задвижка (Б), которую можно сделать из такой же доски. Такая задвижка служит регулятором как поступления воздуха в погреб, так и регулятором оттока воздуха из погреба.

В зимнее время в вытяжном коробе задвижку можно закрывать не полностью (В), оставляя небольшую щель между стеной короба и торцом задвижки, а в воздухозаборном коробе задвижку в зимний период нужно закрывать полностью и со стороны погреба утеплить внутри воздухозаборный короб куском минеральной ваты.

Такая конструкция погреба может показаться вам трудоемкой и не надежной. Но как показала практика устройства таких погребов на лесных грунтах и торфяниках, срок эксплуатации погреба составляет не менее 20 лет. Температурный режим в погребе летом при средней температуре снаружи погреба +20…+ 30°, составляет +3…+5°С, а зимой при средней температуре с наружи погреба -20…-35° составляет 0…+3°С. Как видно из статистики температурный режим в погребе практически одинаков в любое время года, что обеспечивает качественное хранение овощей и корнеплодов.

Если нет шпал, то можно сделать из просмоленного бруса. Для этого можно выбрать два варианта обработки бруса:

Растопить смолу, гудрон на огне (можно просто насыпать смолу мелкими кусками в ведро и растопить) и обильно промазать брусья растопленной, горячей смолой;

Мелкие куски смолы,гудрона укладываете на поверхность бруса и начинаете водить по ним раскаленным «утюгом» до полного впитывания смолы в брус.

Примечание: такую обработку брусьев необходимо проводить только после того,как будут сделаны врубки для соединения брусьев, и сруб будет предварительно собран на поверхности.

В следующей статье мы с вами рассмотрим вариант и погреба под домом.

Задумав построить погреб, загородный житель сталкивается со многими трудностями. Нужно учесть уровень грунтовых вод, понять: строить полностью заглубленное или полузаглубленное строение, из чего возводить и какую технологию использовать. Ко всему этому добавляется желание уменьшить расходы не в ущерб качеству. Поэтому на нашем портале собраны десятки конструкций погребов и овощехранилищ. Причём, каждый автор пытается внести собственные усовершенствования в хорошо отработанные проекты, а также минимизировать усилия при возведении погреба.

Интересна конструкция погреба, реализованная e1g1o из материалов, которые практически достались ему даром.

e1g1o Пользователь FORUMHOUSE

Как возвести полузаглубленный погреб своими руками.
Чем утеплить погреб.

Строительство полузаглубленного погреба своими руками

Участок пользователя имеет большой уклон, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Прежде чем мы опишем этапы строительства, приведём данные голосования по вопросу, выдержит ли стенка погреба, сделанная из двойного шифера, давление грунта.

e1g1o

Поначалу я тоже сильно сомневался в целесообразности затеи использовать шифер. И жена опасалась, что стены, не выдержав массы грунта, продавятся. Но, прочитав темы пользователей портала, соорудивших подобные конструкции, это, например, овощная яма из шифера, я воспрял духом и приступил к строительству.

Базой для погреба является конструкция, сваренная из стального уголка, которая затем обшивается шифером и закапывается.

Сначала пользователь думал сделать лестницу под 45 градусов с верхним люком, но т.к. погреб будет частью основания под каркасный гараж, идею со входом затем переиграли.

Строительство погреба началось с рытья экскаватором ямы 3000х3000х2000 мм.

С помощью техники также спланировали «террасу» под будущий дом.

Уклон участка около 10-12 градусов. Если снять плодородный слой, идёт песок. УГВ на отметке 5-7 метров, что упрощает строительство погреба, который не затопит грунтовой водой.

На дне вырытой ямы бетоном «самомесом» залили «фундамент» - бетонную плиту толщиной 100 мм.

Песок e1g1o брал прямо на участке. Пропорции смеси: 4 ведра песка, 1 ведро цемента М500, вода «по вкусу».

Для обшивки погреба купили 50 штук б/у шифера по цене 10-20 руб. за 1 лист. Часть листов (на верх) резали пополам, снизу прикручивали целые листы.

Шифер монтировали в два слоя, прикручивая его к уголку саморезами.

Пол погреба сделали из бетона, залив «самомес» по уложенному слою шифера, выполняющему роль несъёмной опалубки.

Уровень пола вывели при помощи домкрата от грузовика и поставив конструкцию на кирпичные столбики.

Затем металлический каркас полностью обшили шифером, работая с приставной лестницей.

Следующий этап - оборачивание «тела» погреба специальной профилированной мембраной, которая предназначена для защиты гидроизоляционного слоя фундамента, организации отмостки и замены «подбетонки».

Третий шаг - установка автокраном погреба в вырытую яму.

После установки выяснилось, что погреб стоит высоковато.

Подумав, пользователь решил срезать часть лестницы и сделать невысокий дверной проём с тамбуром. Затем погреб частично закопали экскаватором.

Погреб изнутри.

Чтобы грунт не осыпался со входа, а также чтобы сделать опоры для будущего гаража, по бокам «тамбура» пробурили два приямка, вставили в них трубы диаметром 13 см, заколотили их кувалдой и вварили укосины.