Поэтапная установка системы водоснабжения своими руками: от простого к сложному. Монтаж пвх мембраны для кровли: технология работы с пвх, эпдм и тпо материалами

Герметичность и прочность кровли являются обязательными условиями комфортного проживания в загородном доме. Популярность индивидуального строительства порождает предложение новых материалов и технологий со стороны производителей. Одним из таких предложений являются мембранные плёнки, в том числе для кровель.

Как и чем монтировать мембранную крышу

Мембранные кровельные покрытия применяются для плоских и имеющих малый угол наклона конструкций крыш. При этом возможна укладка финишного материала поверх уже имеющейся старой кровли при производстве ремонта. Это значительно снижает трудоёмкость выполнения таких работ.

Мембранную плёнку можно укладывать поверх старого кровельного покрытия, предварительно выровняв его и очистив от грязи

Использование для плоских кровель мембранного материала создаёт высоконадёжное в отношении водонепроницаемости покрытие. Это относится в первую очередь к плёнкам, соединённым теплосварным способом. Срок службы мембранной кровли составляет до 50 лет, если всё сделано правильно. Для устройства такой крыши применяются:

мембраны из ПВХ - поливинилхлорида - наиболее популярный материал;
плёнки ЭПДМ на основе синтетического каучука (пропилен-диен-мономер);
мембраны ТПО - полиолефин термопластичный, содержащий до 70% этиленпропиленового каучука и порядка 30% полипропилена.

Кроме того, для повышения основных характеристик многие производители вводят в состав материала мембран стекловолокно или полиэфирные нити.

Основными свойствами, позволяющими успешно использовать мембраны для кровель, являются их пластичность и гибкость. Поэтому их можно применять на любых уклонах скатов. Такие кровли огнестойки, имеют длительные сроки эксплуатации и способны выдерживать большие нагрузки.

Фотогалерея: какие бывают мембранные крыши

Мембранным материалом можно покрыть кровлю любой формы Правильное формирование кровельного пирога обеспечивает долговечность крыши с мембранным покрытием Места стыков и примыканий пропаиваются с помощью специального инструмента Мембрану можно закреплять только по периметру, на всей остальной поверхности она будет держаться с помощью балласта (щебня или плитки)

Подготовка к устройству кровли

Предварительные мероприятия по устройству крыши из мембран не отличаются особой сложностью. Для этого необходимо:

Технология монтажа

Существует несколько методов устройства крыш с применением мембран.

Балластный метод

Таким способом устанавливается покрытие на кровлях с наклоном скатов не более 15 градусов. Монтаж производится следующим образом:

Клеевое закрепление

Установка мембран на клей применяется на кровлях сложной формы или при работе в местностях с повышенными ветровыми нагрузками. Крепление мембраны и обработка стыков производится специально разработанными клеями или двусторонними клеящими лентами. Приклеивание по всей площади контакта не производится, обрабатываются только стыковые поверхности и крайние кромки.

Монтажный клей применяется, если мембрана укладывается на:

Древесину.
Бетонные плиты или стяжку.
Металлические поверхности (профнастил).

Для закрепления на вертикальных поверхностях дополнительно к клею применяются прижимные планки с уплотнителями. Технология монтажа проста и не предполагает использования специального оборудования.

Этот способ достаточно затратен и не даёт полной гарантии долгой эксплуатации, поэтому применяется не так часто в сравнении с остальными.

Монтаж кровли с помощью специальных клеевых составов не всегда обеспечивает необходимую долговечность, поэтому применяется редко

Видео: монтаж мембраны на битумную кровлю клеевым способом

Способ тёплой сварки

Сварка применяется для мембран ПВХ и ТПО. Соединение на стыках и по периметру производится при помощи нагрева струёй горячего воздуха при температуре 400–600 o C. При настилке мембран на больших площадях используется профессиональное сварочное оборудование, работающее в автоматическом режиме. Ширина шва составляет 3–12 сантиметров.

Получаемые стыки абсолютно герметичны, а сопротивляемость соединения разрыву становится выше, чем у сплошной мембраны.

При работе в труднодоступных местах используются ручные строительные фены и специальная оснастка для прижима краёв к месту установки.

Места стыка нагреваются до 400–600 градусов, а затем прокатываются валиками

Видео: монтаж мембранной кровли

Механическое крепление мембран

Механическая фиксация мембран является наиболее доступным для исполнения своими руками способом. Он также применяется, когда стропильная система не выдержит нагрузки балласта. Поводом к отказу от клеевого метода может служить сложная форма кровли, особенно в местностях с высокими ветровыми нагрузками.

Лучшей основой для применения механического крепления служит бетон или профлист. При фиксации листов к вертикальным плоскостям используются рейки с уплотнителем на изнаночной стороне. Крепление по полотну производится через оцинкованные самонарезающие винты с использованием широких шайб. Шаг установки крепежа - не более 20 сантиметров.

Механическое крепление мембраны в бетонную поверхность производится тарельчатыми дюбель-гвоздями с широкими шляпками

Видео: устройство мембранной кровли механическим способом

Особенности монтажа элементов мембранной крыши

Применение мембран для покрытия кровли связано с рядом особенностей в зависимости от его вида и характера основания.

Важны следующие моменты:

Особое значение имеет выбор вида мембранного покрытия с учётом местных условий и вида кровли.
Все виды плёнок подходят для крепления балластным способом.
При использовании мембран ТПО лучшим видом крепления является механический, поскольку он не требует эластичности плёнки.
Если полотно покрытия соединяется тёплой сваркой вручную, нужно выбирать плёнку без упрочняющих добавок.
При использовании ПВХ-мембраны нельзя допускать контакта покрытия с веществами, содержащими нефтепродукты, растворители и битум. При несоблюдении этого условия плёнка может разрушиться. Если имеется такое соседство, плёнку нужно разделять слоем пенополистирола.

Фотогалерея: виды мембранных плёнок

В ряде случае полиэтиленовая плёнка является лучшим вариантом мембраны Плёнка ЭПДМ в основном применяется для покрытия плоских крыш Армирование плёнки значительно повышает её прочность и долговечность ПВХ-мембраны хорошо работают в условиях низких температур и обладают отличными гидроизоляционными свойствами

Инструмент для монтажа

Набор инструментов для укладки мембранной крыши на загородном частном доме:

Фен строительный с возможностью получения воздушной струи с температурой до 600 градусов.
Валик латунный для прокатки углов и труднодоступных мест.
Прорезиненый валик с термостойкой резиной.
Строительный нож для обрезки плёнки.
Ножницы для вырезки углов и кругляшей из плёнки, которые устанавливаются в местах с трёхслойной плёнкой на сложных стыках.
Дрель или перфоратор (при использовании механического способа крепления).
Молоток слесарный.
Удлинитель на всю длину кровли по диагонали.

В процессе работы может понадобиться и другой инструмент общего пользования, который, как правило, имеется в любом хозяйстве.

Для самостоятельного монтажа мембранной плёнки необходимо иметь строительный фен и набор ножей и валиков

Фен для монтажа мембранной кровли

На строительный фен стоит обратить более пристальное внимание. В руках рачительного хозяина он может стать незаменимым инструментом, способным выполнять следующие функции:

Для этого инструмента можно придумать ещё много различных применений, поэтому он по праву может занять постоянное место в инструментальном шкафу домашнего мастера.

Устройство и технические характеристики фенов

Строительные фены выпускаются многими производителями, но устройство у всех одинаковое. Основными деталями фена являются:

Электродвигатель вентилятора. В зависимости от модели его мощность может составлять от 500 до 3 000 Вт. Оснащается одной или двумя крыльчатками для подачи воздуха. Для домашнего применения достаточно инструмента мощностью порядка 2 000 Вт.
Керамическая основа, на которой устанавливается нагревательный элемент для повышения температуры воздушной струи.
Пластиковый корпус из термостойкого материала.
Электронные устройства для придания инструменту специфических функций и характеристик.

Основные характеристики фенов:

Температура нагрева воздушной струи в большинстве моделей составляет от 300 до 650 o C. Предлагаются также изделия с возможностью установки температуры до 800 o C.
Производительность фенов определяется количеством воздуха за минуту работы. Модели среднего класса выдают до 650 литров горячего воздуха. Чем выше производительность фена, тем больше набор возможностей при его использовании.
Регулировка объёма воздуха. Эту функцию имеют не все модели, но она считается важной, поскольку расширяет возможности инструмента.
Устройство поддержания заданной температуры воздушного потока. Важная функция для обеспечения стабильной работы устройства в течение длительного времени. Она защищает инструмент от перегрева.
Устройство для быстрого охлаждения воздушной струи. Весьма полезное свойство, позволяющее сократить время ожидания остывания обработанного объекта.
Наличие фильтра на воздухозаборнике позволяет использовать инструмент в запылённом помещении и продлевает срок его службы.

Моделей строительных фенов производится множество. Ценовые показатели колеблются также в широком диапазоне. Можно приобрети самую простую модель за 900 рублей. Самые дорогие изделия обойдутся в 4 800–5 000 руб. Такая разница определяется набором дополнительных функций и характеристик, присущих конкретному прибору. Учитывая возможности, которые фен предоставляет домашнему мастеру, такой инструмент в своём арсенале весьма желателен.

Строительный фен позволяет выполнять многие сложные работы, поэтому его наличие в наборе инструментов крайне желательно

Если инструмент нужен для выполнения разовых работ, его можно взять в аренду. Арендная плата при этом составит от 250 рублей в сутки, и предложений в сети достаточно.

Видео: опыт эксплуатации и процесс выбора технического или строительного фена

Применение мембранных плёнок в загородном строительстве повышает качество кровель при первоначальном использовании и значительно упрощает проведение ремонтных работ. Простой инструмент и несложная технология применения позволяет выполнять работы самостоятельно даже не очень продвинутым в строительстве людям. Успехов и вам!

13.03.2017

Все сегодняшние насосные станции, функционирующие практически в каждом частном доме, требуют водоснабжения, которое, в свою очередь, включает в себя две составляющие. Это, прежде всего, насос, предназначающийся для закачки воды, и гидроаккумулятор, накапливающий ее и поддерживающий требуемое давление в сети. К слову, гидроаккумулятора вполне можно устанавливать и отдельно от насосного оборудования, но в данном случае объем емкости должен быть большим.

Самой важной, пожалуй, детальную этого резервуара является мембрана для гидроаккумулятора – о том, что она собой представляет, для чего используется и какой может быть, пойдет речь в сегодняшней статье.

В чем преимущества применения гидроаккумулятора?

Если вмонтировать гидробак скажем, в водопроводную систему автономного типа, то он будет выполнять приведенные ниже немаловажные функции.

Он будет поддерживать требуемое давление в магистрали.
Он продлит эксплуатационный срок насоса, поскольку ограничивает его активацию/деактивацию.
Будет компенсировать утечки жидкости из водопроводной сети.
Защитит магистраль от гидравлических ударов во время включения насоса.

Очевидно, что гидробак – это крайне важная составляющая любой автономной системы водоснабжения, а потому от того, насколько стабильно он будет работать, зависит функциональность всей водопроводной сети.

Из чего состоит гидроаккумулятор?

Данное приспособление включает в себя следующие конструктивные элементы:

фланец с клапаном;
корпус из металла;
собственно, мембрану.

Обратите внимание! Мембрана в данном случае является самым важным элементом, а значит, ей всегда должна отводиться особая роль!

Как устроена мембрана для гидроаккумулятора?

Внешне она очень напоминает простую медицинскую грелку, если речь идет о гидробаке незначительных размеров (не более 100 литров). Если же резервуар более крупный (объемом свыше 100 литров), то описываемое изделие формой будет больше напоминать бутылку либо грушу.

Но это никак не влияет на суть: вне зависимости от того, каков объем гидроаккумулятора, мембрана всегда изготавливается из эластичного материала. Ее помещают внутрь железного корпуса так, что она как бы разделяет его на две части. В первой (то есть внутри самой мембраны) располагается вода, а во второй – воздух, который закачан внутрь приспособления. Дл чего все это нужно? А для того, чтобы насос после включения закачивал жидкость внутрь мембраны – та будет наполняться до определенного момента, то есть до того, когда давление в системе не достигнет предельно допустимого значения (если сеть бытового назначения, то это, как правило, 1,8-3 атмосферы). Этот показатель заранее выставляется на реле давления.

После этого насосное оборудование отключается. Жидкость же будет по-прежнему находиться по давлением, а потому сможет идти из кранов сантехнического оборудования с нормальным напором. И неудивительно, ведь она будет уже под воздействием сжатого воздуха, находящегося внутри гидробака.

Обратите внимание! Все это позволит сэкономить на электроэнергии и заметно продлить эксплуатационный срок оборудования (сам насос будет включенным гораздо меньше времени). Более того, применение гидробака в водопроводной системе хорошо и тем, что минимизирует резкие перепады давления, которые неизбежно сопровождают включение насосного оборудования.

Основные разновидности мембран для гидроаккумулятора

Классификаций несколько, рассмотрим вкратце каждую из них. Так, по своему предназначению мембрана для гидроаккумулятора может быть:

для водопроводных систем;
для отопительных систем.

Ознакомимся детальнее с каждой из разновидностей. Итак, мембраны для гидроаккумулятора, которые используются в системах водоснабжения, обладают такими характеристиками:

они изготовлены из каучука;
рассчитаны на давление не более 7 атмосфер;
невосприимчивы к бактериям;
могут применяться при температуре в пределах 0-70 градусов.

Что же касается изделий, предназначающихся для отопительных систем, то такие имеют несколько другие характеристики:

они выполнены из материала EPDM (специальной резины, которая производится по особой технологии);
рассчитаны на давление не более 8 атмосфер;
могут применяться при температуре не более 99 градусов.

У описываемой в данной статье мембраны для гидроаккумулятора, как и у любого другого устройства или элемента, имеются свои недостатки. Речь, прежде всего, о ее неустойчивости к следующим негативным факторам:

резкие температурные перепады;
внезапное/частое сжатие;
слишком высокая температура (более 70 или 90 градусов соответственно);
слишком высокое давления (хотя данный момент не очень актуален для водоснабжения/отопления, поскольку рабочее давление бытовых насосов небольшое).

Тем не менее, вообще избежать негативного воздействия почти нереально. Так, в вечернее время увеличивается расход воды – все мы по приходу домой хотим приготовить ужин, принять душ и прочее. Из-за этого вода, накопленная в баке, быстро расходуется. Аналогичная ситуация наблюдается и в утреннее время. А потому, невзирая на то, что производители уверяют в пятилетнем гарантированном срок службы мембраны, в действительности она требует более частой замены (детальнее об этом поговорим в конце статьи). В идеале ее целостность следует проверять минимум раз в год.

Обратите внимание! Отдельного внимания заслуживает объем гидробака, что неудивительно, ведь, по сути, это ключевая характеристика. Современные модели производятся объемом от 8 литров.

Для бытового использования чаще всего приобретаются изделия на 24-80 литров (самые большие варианты могут вмещать до 2 000 литров, однако для обычного частного дома это неактуально по вполне очевидным причинам). Кроме того, немалой популярностью пользуются изделия на 100-200 литров (в частности, для домов, где проживает по 4 или 5 человек).

Классификация мембран по варианту исполнения

В соответствии с этой классификацией изделие может быть:

плоским;
баллонным.

Рассмотрим каждую из разновидностей более детально.

Плоские изделия

Каждая такая мембрана для гидроаккумулятора фиксируется внутри резервуара, деля его, как мы уже рассказывали выше, на мокрую и сухую зоны. Когда насосное оборудование включается, вода начинает закачиваться внутрь, из-за чего мембрана сжимается и образует чрезмерное давление в сухом отсеке. Когда это давление доберется до определенного уровня, насос будет отключен, а мембрана, в свою очередь, начнет выталкивать накопленную жидкость в трубопровод. Когда же напор опустится до минимально допустимого значения, насосное оборудование снова включится и цикл повторится.

Как видим, электроэнергия действительно экономится, равно как и ресурс самой насосной станции.

Изделия баллонного типа

Они также представляют собой емкость из резины, имеющую форму банки или груши. Принцип действия в данном случае не представляет собой ничего сложного и выглядит примерно следующим образом: вначале насос закачивает жидкость внутрь этого баллона, затем, когда между его стенками и стенками гидроаккумулятора образуется чрезмерное давление, оно будет выталкивать воду после того, как насос отключится, в водопровод.

Обратите внимание! Очевидно, что баллонные изделия значительно снижают негативное воздействие гидравлических ударов на водопроводную магистраль.

Проверка и диагностика неполадок гидробака

Начнем с того, что от работы гидроаккумулятора во многом зависит нормальная функциональность всей водопроводной системы. И если водоснабжение сбоит, то вы обязаны как можно раньше найти причину и произвести качественный ремонт. Иначе это может привести к появлению более серьезных поломок, из-за чего, в свою очередь, неизбежно выйдет из строя все оборудование. И наиболее распространенной причиной является именно мембрана для гидроаккумулятора.

Рассмотрим, как это выяснить, как выполнить диагностику и замену данного элемента.

Как правило, все неполадки легко устраняются своими руками. Ознакомимся с основными «симптомами» и с тем, что нужно предпринимать в той или иной конкретной ситуации.

Насос сбоит, часто включается/выключается

Скорее всего, вышла из строя мембрана. Чтобы диагностировать данную неисправность, отключите гидробак от водопроводной системы, после чего запустите слив жидкости. В случае если во время этого будет выходить воздух, значит, на мембране имеются механические повреждения. Проблему можно решить замену вышедшей их строя мембраны на новую.

Вода протекает из ниппеля

Это также является свидетельством поломки мембраны. Диагностика в данном случае та же, но замена поврежденного элемента может решить проблему.

Из крана вытекают прерывистые струи или за воздушным клапаном наблюдается течь

Здесь все то же самое, что и в предыдущих двух случаях.

Напор воды слабый

В данном случае существует сразу две возможные причины – выход из строя насоса либо неправильно подобранный объем гидроаккумулятора. В первом случае проблема решается установкой нового насоса, а во втором – проведением расчетов и заменой изделия на более подходящее.

В системе слишком низкое давление

Здесь все просто: либо ниппель сломался, либо в емкости попросту нет сжатого воздуха. Следовательно, для решения проблемы необходимо заменить ниппель или же накачать давление до требуемого показателя.

Течет вода из-под фланца

Причина, по всей видимости, заключается в нарушении герметичности соединений. Необходимо лишь подтянуть крепления или же заменить изношенный элемент.

Обратите внимание! Чтобы продлить эксплуатационный срок гидроаккумулятора, в обязательном порядке периодически осматривайте и диагностируйте основные узлы, а также мониторьте давление в водопроводной системе.

Каждый месяц осматривайте устройство, проверяйте, насколько его рабочие параметры соответствуют норме (последняя индивидуальна для каждой конкретной модели бака).
Если гидроаккумулятор не будет использоваться какое-то время, то его необходимо держать в сухом месте, заботясь о том, чтобы он не контактировал ни с какими нагревательными устройствами (в противном случае материал мембраны может высохнуть и разрушиться).
Проверяйте, не появились ли в местах соединений либо на корпусе ржавые пятна.
Приблизительно каждые шесть месяцев производите проверку мембраны на предмет ее целостности.
Кроме того, регулярно смотрите, нет ли на соединениях влажных поверхностей либо подтеков.
Наконец, если вы наблюдаете сбои в работе устройства или неисправности, устраняйте их незамедлительно!

Также вас наверняка интересует, как выполнить проверку начального давления внутри гидробака? Ничего сложного здесь нет – просто действуйте в соответствии с инструкцией.

Шаг первый . Вначале отключите гидроаккумулятор от магистрали.

Шаг второй . Слейте всю воду из него.

Шаг четвертый . Если показания манометра ниже тех, что были установлены по умолчанию, то, используя, к примеру, компрессор для автомобиля, накачайте давление до требуемого показателя.

Обратите внимание! Если ваша мембрана для гидроаккумулятора нуждается в замене, то в обязательном порядке приобретайте новое изделие с теми же характеристиками! Речь идет об объеме, габаритах, предельной температуре жидкости, диаметре горловины, материале, использованном при изготовлении, и прочем.

Во сколько обойдется замена?

Как уже отмечалось ранее, мембрана – это такой элемент описанного в статье оборудования, который ломается чаще всего. И неудивительно, ведь она постоянно растягивается и сжимается. Что же касается конкретной стоимости замены, то она зависит, прежде всего, от производителя, разновидности мембраны и самого гидробака.

Если по непрерывно пользуетесь водопроводной системой, то рекомендуем вам отдать предпочтение более дорогостоящей мембране, способной выдержать большое количество эксплуатационных циклов. Также заметим, что мембрана импортного производства будет стоить примерно так же, как половина нового гидробака. Зато срок службы такого изделия в несколько раз превышает аналогичный для более дешевых вариантов.

Пошаговая инструкция по замене мембраны

Итак, для начала отправьтесь в магазин инженерного сантехнического оборудования и приобретите новую мембрану. Идеальный вариант – вы снимете старух мембрану и возьмете ее с собой в магазин. Заметим, что мембраны могут отличаться в зависимости от конкретного производителя, причем в первую очередь – именно диаметром горловины. После прихода в магазин покажите старую мембрану и попросите, чтобы вам подобрали такую же новую. Если объем вашего резервуара составляет 24 литра, то вам выдадут такую же мембрану – то же на 24 литра. Аналогичная ситуация с гидробаком на 100 литров.

Важная информация! Большие модели гидроаккумуляторов имеют по паре входных/выходных отверстий, следовательно, мембраны для них также должны быть разными.

После покупки подходящего изделия можете приступать непосредственно к процедуре замены.

Для начала открутите шесть болтов фланца (есть вероятность, что в вашем гидробаке их количество будет большим). Извлеките предыдущую мембрану – та, по всей видимости, будет изношенной и порванной, а потому ее необходимо либо сразу отправить на свалку, либо использовать для изготовления чего-то полезного в хозяйстве.

Удалив предыдущую, приступайте к установке новой мембраны внутрь гидробака. При этом важно, чтобы края горловины изделия располагались точно на горловине гидроаккумулятора.

При установке фланца будьте предельно аккуратны, иначе горловина мембраны может съехать и потребуется повторно все разбирать. Далее осторожно прикрутите болты (рекомендуется делать это в различных местах, чтобы равномерно прижать изделие к гидробаку). Можете очень сильно их не затягивать.

После прикручивания фланца к гидробаку начинайте закачивать вокруг мембраны воздух. Возьмите для этих целей уже упомянутый выше насос для автомобиля, к примеру, и накачивайте. В данном примере насос накачивает приблизительно до трех атмосфер, а потому внутреннее давление вокруг мембраны составило около двух атмосфер.

Но вначале желательно накачать только одну атмосферу, чтобы давление внутри водопровода (а это три атмосферы) вдавило изделие внутрь гидробака, невзирая даже на то, что фланец прижимал края горловины. К слову, именно по этой причине в данном примере мастера решили закачивать более высокое давление, дабы мембрана не вытягивалась внутрь резервуара под воздействием напора воды.

Особенности заклеивания поврежденной мембраны

Для ремонта описываемого изделия может быть применен метод вулканизации. Благодаря последнему, эксплуатационный срок мембраны можно продлить еще на пару-тройку недель – этого должно хватить на поиск, приобретение и установку новой модели. Тем не менее, любые ремонтные работы в данном случае – это лишь временная мера, потому новую мембрану все равно придется приобретать.

А как насчет гидробака без мембраны?

Помимо стандартных гидроаккумуляторов промышленного производства, существует еще один альтернативный вариант – изготовить подобное устройство своими руками. По сути, гидробак без мембраны будет представлять собой простой резервуар для воды, поскольку именно она (мембрана) и «занималась» поддержанием давления в водопроводной системе. Тем не менее, в разы проще приобрести уже готовый гидробак – пусть и самый недорогой.

Для собственноручного изготовления такого гидробака вам потребуется следующее оборудование и материалы:

фитинги;
емкость, объем которой составляет минимум 30 литров;
ниппель;
шаровый кран;
прокладки, выполненные из резины;
кран на 1/2 дюйма;
герметик для уплотнения;
гайки и шайбы для крепежей.

После подготовки всего необходимого можете приступать непосредственно к рабочему процессу. Последний ничего сложного собой не представляет, а алгоритм необходимых действий представлен ниже.

Шаг первый. Вначале проделайте в резервуаре отверстия – в нескольких местах (сбоку, на днище либо крышке).

Шаг второй. В то отверстие, что расположено на крышке, установите кран на 1/2 дюйма, при этом в обязательном порядке используйте герметик и резиновые прокладки для уплотнения соединения, а в конце надежно зафиксируйте шайбами.

Шаг третий. Насадите на этот кран тройник.

Шаг четвертый. Возьмите запорный кран на 3/4 с надетым тройником и установите его в нижнее отверстие.

Шаг пятый. Осталось только отверстие сбоку – сюда устанавливайте шаровый кран.

Обратите внимание! Еще раз отметим, что все соединения следует обработать герметиком для более надежной фиксации.

В итоге еще раз подчеркнем, что при неисправном гидробаке водопроводная система не сможет нормально функционировать. И причина неисправности, это, как правило, мембрана для гидроаккумулятора. Но если будете следовать нашим советам и инструкциям, то с легкостью устраните любую возникшую проблему!

Не забывайте при этом о своевременной профилактике – она поможет продлить срок службы гидробака и самого трубопровода!

Видео – Инструкция по замене мембраны гидробака

Существует множество традиционных кровельных материалов, многие из которых весьма популярны и широко используются даже сейчас. Использование новейших технологий помогает сделать крышу более надежной и долговечной, одна из них - мембранная. Применение этого метода позволяет создать практически монолитный защитный слой с прекрасными гидроизоляционными характеристиками. Есть несколько способов крепления покрытия, поэтому, упоминая о каждом из них, мы расскажем, как выполняется монтаж ПВХ мембраны для кровли. Выполнив работу один раз, больше не придется каждый год думать о ремонте крыши.

Используемые материалы

Известно несколько видов мембран, используемых для гидроизоляции поверхности кровель. Каждый из них принципиально отличается от традиционных материалов и имеет свои плюсы и минусы. Можно выделить следующие виды плёнок:

ЭПДМ (основа этилен-пропиленовые каучуки (синтетический каучук));
ТПО (на основе термопластичных олефинов).

Рассмотрим каждый материал более подробно.

При изготовлении ПВХ-мембран, с целью придания покрытию большей эластичности, в поливинилхлорид добавляются специальные летучие пластификаторы, что обеспечивает образование прочного и надежного защитного слоя. Монтаж производится с использованием сварки так, что зоны стыковки отдельных сегментов поверхности (полотен) по своей прочности ничуть не уступают «цельным» участкам. К недостаткам поливинилхлорида следует отнести наличие в его составе летучих веществ, а также восприимчивость к воздействию растворителей, различных масел и битума.

ЭПДМ-мембраны укрепляются (армируются) посредством добавки в них полиэфирных пластификаторов в виде тонких нитей. Отличаясь высокими показателями пластичности и большими сроками эксплуатации, этот материал стоит относительно недорого. Единственным их недостатком является необходимость использования специального клеящего состава, надежно соединяющего отдельные полотна. Проблемным местом считаются стыки, что вынуждает потенциального исполнителя уделять им особое внимание.

Гидроизоляционная пленка на основе термопластичных олефинов также может армироваться стекловолокном или полиэстером. Возможен вариант исполнения, который не предполагает усиление укрывающего слоя специальными пластификаторами. При монтаже полотен ТПО-мембран для их соединения между собой применяется сварка горячим воздухом, что обеспечивает получение очень прочных швов. Существенным недостатком материалов этого класса является их низкая эластичность.

Известные технологии обустройства перечисленных покрытий могут заметно отличаться одна от другой. Практика показала, что наиболее часто используемыми являются следующие техники:

балластная фиксация;
механическое закрепление;
простое наклеивание;
использование приема тепловой сварки.

В следующих разделах каждый из этих приемов будет рассмотрен нами более подробно.

Балластное крепление

Самым простым способом укладки (в том числе и устройство кровли из ПВХ)является их балластное закрепление. Порядок действий при реализации этого метода выглядит следующим образом:

настилаемые на кровлю полоски полотна аккуратно разравниваются и фиксируются по периметру с помощью клея;
поверх разложенной плёнки насыпается балласт, в качестве которого обычно используются фракционная речная галька, щебень или окатанный гравий;
при использовании щебня или гравия с острыми краями во избежание повреждений пленки, поверх нее сначала укладывается защитное покрытие из нетканого полотна.

Механическое крепление

Если несущая конструкция крыши не рассчитана на большие нагрузки, позволяющие реализовать балластный вариант фиксации, приходится применять так называемое механическое их закрепление. К подобному способу монтажа прибегают также в тех случаях, когда из-за особенностей конфигурации кровли не удается воспользоваться другими приемами фиксации гидроизоляции.

Механический метод может применяться при обустройстве кровель из железобетона и профнастила, а также при гидроизоляции деревянных оснований. Согласно этому методу настил мембранного покрытия осуществляется с помощью особых «краевых» реек со специальным уплотняющим слоем. При этом в качестве непосредственного крепежа используются специальные гвозди телескопической формы с широкой пластиковой шляпкой. Точки закрепления выбираются на участках нахлеста отдельных полотен кровельных мембран с монтажным шагом порядка 200 мм. При углах наклона крови, превышающих 2‒4 ⁰C, в районе ендовы предусматривается дополнительный крепеж.

Особого обсуждения заслуживает ситуация с укладкой защитного слоя на бетонные основания крыши. На них сначала настилается, так называемый, геотекстильный слой, поверх которого монтируется кровельная плёнка.

Наклеивание

Техника наклеивания ПВХ-мембран считается довольно затратным мероприятием, не обеспечивающим требуемой надежности шва. По этой причине она применяется очень редко и обычно используется лишь в тех случаях, когда другие методы неприменимы. При ее реализации необходимо выбирать такие клеи, прочность на разрыв клеевого шва у которых заметно выше аналогичного показателя склеиваемого материала.

При использовании этого приема фиксации наклеивание отдельных полос полотна производится не по всей площади, а лишь по его краям. Кроме того, точки приклеивания могут выбираться в зонах нахлеста смежных полотнищ, а также в местах прилегания пленки к вертикальным плоскостям (на ребрах, в ендовах и т. п.).

Тепловая сварка

Обратите внимание! Для соединения ПВХ-плёнок сварным способом потребуется специальное оборудование, генерирующее горячую струю воздуха с температурой по оси порядка 500‒600⁰С. Ширина образующегося сварного шва должна быть в пределах от 20 до 100 мм.

Подобный метод соединения отдельных полотнищ кровельного материала обеспечивает высокий уровень герметичности слоя. Получаемый при этом шов (в отличие от клеевого способа) нечувствителен к воздействию ультрафиолета.

На сегодня, тепловая сварка - это наиболее надежное и перспективное скрепление гидроизоляции.

Приведенные в настоящей статье технологии монтажа мембранных покрытий могут применяться как при возведении крупных промышленных объектов, так и в частном строительстве.

Видео

Эта статья предназначена для тех, кто не считает себя специалистом по ремонту бытовой техники и не обладает глубокими знаниями по электро и радиотехнике, но хочет самостоятельно отремонтировать ультразвуковой увлажнитель воздуха.
Как известно, поломки бытовой техники бывают простыми и сложными. К простым можно отнести замену электрической вилки или всего шнура питания, замена предохранителя, замена электрических щеток электродвигателя и т.п. К одной из простых поломок ультразвукового увлажнителя воздуха можно отнести замену ультразвуковой мембраны . Именно этому вопросу и посвящена статья.
Для лучшего понимания, рассмотрим принцип действия ультразвукового увлажнителя.

Устройство конкретного увлажнителя может отличаться от приведенной схемы, но основные ее элементы будут присутствовать в том или ином виде.

Блок управления (1) это электронная схема, включающая в себя микроконтроллер с элементами, обеспечивающими его работу. Блок управления может быть выполнен в виде отдельного устройства или являться составной частью модуля, на котором размещены индикатор и клавиатура. Как следует из названия, этот блок управляет работой всего устройства. По его команде осуществляется индикация состояния увлажнителя и установка режимов его работы при помощи клавиатуры. Блок управления отслеживает состояние датчиков и в зависимости от их состояния меняет режим работы устройства. Например, при достижении необходимой влажности и при недостатке воды в резервуаре будет прекращена генерация тумана. В простых увлажнителях этот блок может отсутствовать, а датчики присоединяться непосредственно к генератору или другим устройствам. На рисунке такие связи показаны пунктирной линией.

Генератор (2) это электронная схема, формирующая электрический сигнал, необходимый для работы ультразвукового излучателя (3). Генератор состоит из собственно генератора, задающего электрические колебания нужной частоты и усилителя, обычно выполненного на транзисторе и усиливающего эти колебания перед подачей на ультразвуковую мембрану (3). Часто, причиной поломки увлажнителя, может быть выход из строя этого транзистора и/или элементов, обеспечивающих его работу. Обычно генератор выполнен как отдельный модуль.

Ультразвуковой излучатель (3) это пьезоэлектрический прибор, который под воздействием электрического тока вибрирует на ультразвуковой частоте. Ультразвуком называют такие звуковые волны, которые из-за своей высокой частоты не слышны для человеческого уха. Обычно полагают, что человек не слышит звук выше 20 кГц (20 тысяч колебаний в секунду). Многие ультразвуковые увлажнители работают на частоте 1,7 МГц (1 миллион 700 тысяч колебаний в секунду), естественно, такой звук не может услышать ни один человек.
Под воздействием таких звуковых волн, вода механическим образом превращается в туман – мельчайшие частички воды, имеющие почти комнатную температуру. В ультразвуковом увлажнителе не происходит кипения воды, выходящий «пар» паром не является.
Очень часто этот туман распространяется по помещению при помощи небольшого вентилятора (7), встроенного в увлажнитель.

Датчик уровня воды (4) Обычно выполнен в виде поплавка. Со временем подвижность поплавка может уменьшиться из-за скопления грязи, налета и т.п. Если поплавок не будет всплывать при наличии воды, то увлажнитель не будет производить туман, полагая, что воды нет. Восстановите подвижность поплавка, и работа устройства возобновится.

Блок питания (5) это электронная схема, предназначенная для получения напряжений, необходимых для питания всех устройств увлажнителя. Обычно является отдельным блоком.

Датчик влажности (6) . При наличие этого датчика увлажнитель сможет самостоятельно включаться и выключаться, поддерживая заданную влажность в помещении.

Вентилятор (7) обеспечивает распространение тумана по увлажняемому помещению.

Клавиатура и индикатор обычно выполняются в виде единого блока и служат для задания и отображения параметров работы ультразвукового увлажнителя воздуха.

Датчики. Число и количество датчиков может меняться в зависимости от модели увлажнителя. Самые распространенные датчики это - датчик наличия воды в поддоне (4), влажности (6) и температуры. Часто датчик наличия (уровня) воды присоединяется к генератору, и в случае недостаточного количества воды прекращается работа генератора и,как следствие, образование тумана.

Ремонт блока управления, блока питания и генератора неспециалистом сильно затруднен. Возможна лишь замена этих блоков целиком, а для этого необходимо правильно диагностировать поломку.
Возможно, в следующих статьях мы поговорим о том, как можно с определенной долей вероятности понять какой из блоков увлажнителя вышел из строя и подлежит замене.

Признаки выхода из строя ультразвукового пьезоэлемента в увлажнителе воздуха

Можно с уверенностью говорить о выходе пьезоэлемента из строя, если на нем есть трещина или отвалился хотя бы один провод, припаянный к излучателю.

Можно говорить о достаточно высокой вероятности выхода из строя ультразвуковой мембраны, если наблюдается слабое или полностью отсутствующее туманообразование при нормальной работоспособности всех других частей увлажнителя. В этом случае, так же высока вероятность выхода из строя генератора. Хотя это случай несколько неоднозначнее первого, можно заменить сначала излучатель, а если это не поможет, то генератор в сборе. И та, и другая деталь стоят не дорого и работа по их замене довольно проста. Конечно, есть небольшая вероятность, что после этих замен устройство не заработает, но она не велика. Зато у вас будет шанс сэкономить на визите в мастерскую, повозиться с техникой и узнать для себя что-то новое. Согласитесь, это не высокая цена за столько удовольствий!

Инструкция по замене ультразвукового излучателя (мембраны) на примере увлажнителя Polaris PUH 0206Di

1. Отключите увлажнитель от розетки.

2. Снимите резервуар с водой, слейте воду из нижней части увлажнителя, вытрите остатки воды тряпкой.

3. Вскройте корпус. Для этого выкрутите несколько винтов, соединяющих части корпуса в единое целое. Внимательно посмотрите на то, какими отвертками нужно пользоваться. Иногда все или один винт сделаны под «хитрую» (не крестовую и не шлицевую) отвертку.

4. Внимательно осмотрите внутренности. Обратите внимание на наличие или отсутствие характерного запаха горелой пластмассы, оплетки проводов и т.п., на почернения на корпусе, проводах и электронных устройствах. Обратите внимание на целостность проводов. Не должно быть ни одного свободно болтающегося конца провода. Осмотрите электронные платы на предмет целостности деталей, установленных на них.

5. Определите, где расположены основные элементы увлажнителя. Найдите генератор и ультразвуковой излучатель. Посмотрите, как они закреплены. Запишите, какие провода, какого цвета и в какое место присоединены к генератору и излучателю. При возможности сфотографируйте.

6. Отверните крепежные винты излучателя и отсоедините или отпаяйте провода излучателя от генератора. Возможно, для этого потребуется снять генератор.

7. Снимите уплотнительное резиновое или силиконовое кольцо с излучателя.

8. Осмотрите излучатель, обратите внимание на наличие трещин и ненадежное крепление проводов. Для выявления дефектов приложите небольшое усилие к излучателю и проводам. (В моем случае осматривать нечего, все и так понятно!)

9. Замерьте диаметр излучателя без уплотнительного кольца.

10. В случае обнаружения дефектов на излучателе купите новый и замените его. Где купить мембрану для ультразвуковаго увлажнителя воздуха?

11. Если дефекты не видны, то выбирайте:

а) собрать все назад, если не заработало, то отнести в мастерскую или купить новый увлажнитель

б) заменить излучатель, если не заработало, то отнести в мастерскую или купить новый увлажнитель

Видеоролик. Как зменить мембрану в увлажнителе своими руками.

В списке материалов для мягкой кровли солидное место занимают полимерные мембраны. Чаще всего их применяют для обустройства масштабных плоских крыш над промышленными, торговыми и спортивными центрами. Однако и в частном секторе завоевана пусть небольшая, но уверенно расширяющаяся ниша. Активно востребовано покрытие из поливинилхлорида, привлекающее безупречной изоляцией, простотой укладки и обилием колоритных вариантов.

Знание правил, согласно которым производится монтаж мягкой кровли из ПВХ мембраны, обеспечит идеальный результат в самостоятельной работе или поможет проконтролировать действия наемных кровельщиков.

Рулонное кровельное покрытие, созданное из пластифицированного поливинилхлорида, позволяет в сжатые сроки обустраивать крупногабаритные плоские и мало-скатные крыши. Благодаря чему в области индустриального строительства у него практически нет соперников.

Владельцев частных строений впечатляют не столько темпы работ, сколько превосходная гидроизоляция и непреклонное отражение атак атмосферного негатива. Убеждает «равнодушие» к ультрафиолету, обеспеченное введением модифицирующих добавок в формулу материала. Аргументирует износостойкость, потому что полимерные кровли служат в разы дольше, чем морально устаревший предшественник – рубероид.

К губительным климатическим факторам ПВХ-покрытие практически невосприимчиво, но крайне чувствительно к несоблюдению норм укладки. Нарушения технологических правил, учитывающих специфику материала, существенно сокращают «жизненный цикл» покрытия. В результате нередко приходится восстанавливать не только крышу, но и здание в целом.

Структурные особенности полимерного покрытия

Кровельный материал нового поколения структурно все же напоминает рубероидного предка. По аналогии у него есть основа, но место ненадежного кровельного картона заняла не гниющая стеклосетка или полиэфирное полотно. Основа обеспечивает стабильность размеров, препятствует растяжению, появлению складок и провисаний.

С целью использования свойственной полимерам эластичности выпускаются безосновные полимерные мембраны. Требуются они для покрытия суперсложных крыш и для изготовления деталей путем деформации непосредственно на объекте: вогнутых и выпуклых накладок для углов, манжет и раструбов на элементах гидроизоляции кровельных проходок, заплаток.

По тем же причинам стабилизирующей основы изначально нет у заводских фасонных элементов, применяемых для герметизации функциональных составляющих кровельной конструкции.

Двустороннюю битумную оболочку заменили слои пластифицированного полимера, не выдерживающего стандартной для рубероида температуры плавления. О прежних способах укладки рулонов с помощью горелки пришлось забыть и разработать новые методы крепления материала, согласно которым сооружаются:

механически зафиксированные мембранные системы;
балластные кровли обычного и инверсионного типа;
клеевые кровельные системы, в устройстве которых клеевой способ нередко сочетается с механической фиксацией элементов.

Перечисленные системы обозначают метод крепления мембраны к основанию. Между собой полосы рулонного материала свариваются в единое полотно с помощью ручного прибора, автоматического или полуавтоматического оборудования, размягчающего тыльную сторону мембраны горячим воздухом.

Выполненная по правилам сварка превращает мембранную кровлю в монолитный гидроизоляционный ковер, исключающий проникновение атмосферной влаги в кровельный пирог.

От испарений, атакующих кровлю со стороны внутренних помещений здания, мягкие кровли должна защищать пароизоляция.

Правда, в случае перебора давления влаги внутри кровельного пирога ПВХ мембрана может самостоятельно избавляться от разрушающего негатива. Способность пропускать пар наружу, становясь непреодолимой преградой на обратном его пути, признают значимым преимуществом покрытий из поливинилхлорида.

Химические “капризы” ПВХ мембран

Для того чтобы грамотно реализовать монтаж мягкой кровли своими руками или усилиями бригады рабочих, следует выяснить, на какую поверхность можно укладывать полимерную мембрану.

Дело в том, что ПВХ мембранам запрещено напрямую контактировать:

с плитами утеплителя из вспененного полиуретана и полистирола, потому что модифицирующие материал пластификаторы могут свободно мигрировать в пористую теплоизоляцию, нанося урон эксплуатационным качествам;
с битумной пароизоляцией, мастиками, гидроизоляционными материалами, имеющими в составе нефтепродукты и масла, т.к. они постепенно вымывают упрочняющие добавки;
с обработанным пропитками деревянным настилом, медленно, но верно разрушающим покрытие.

Все перечисленные ситуации имеют общие последствия. Утративший пластификаторы поливинилхлорид растрескивается, затем крошится, в итоге покрытие теряет герметичность.

Во имя долгосрочности между мембраной и указанными материалами располагают разделительные прослойки, устраняющие прямой контакт, но не влияющие на технические характеристики кровельного пирога.

В качестве разделителей применяют:

геотекстиль плотностью от 140 г/м² и больше;
стеклополотно плотностью от 120 г/м² и больше.

Разделительный материал укладывается полосами с нахлестами около 5 см. Сформированные нахлесты свариваются горячим воздухом за один прием. Отметим, что геотекстиль, не прошедший термическую обработку, будет наматываться на саморезы в процессе ввинчивания.

На стеклохолст разрушающее действует цементное молочко, значит, их не следует укладывать рядом. О химической совместимости нельзя забывать, подбирая материал для запланированного обустройства крыши.

Мембранау ПВХ нередко используют в сфере ремонта для восстановления старой битумной кровли. Понятно, что между ней и новым покрытием тоже требуется разделительная прослойка.

В таких случаях настилают термообработанный геотекстиль, потому что он не накручивается на скрепляющие пирог саморезы. Плотность разделяющего материала 300 г/м². Второе важное условие ремонта битумной крыши: восстанавливаемому покрытию должно быть больше года.

Пригодные для укладки основания

Перечень оснований, подходящих для укладки мембран ПВХ, довольно обширен. В их числе:

цементно-песчаные стяжки, толщиной от 50 мм и больше, залитые поверх утеплителей и конструктивных разуклонок;
сборные стяжки из асбестоцементного или цементно-стружечного листового материала толщиной не меньше 10 мм. Стелют его двумя пластами с разбежкой швов;
монолитное железобетонное перекрытие;
ж/б плиты, стыковые швы между которыми заполнены цементно-песчаным раствором;
сплошная обрешетка, собранная из листов влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм и больше, или обработанных антисептиком досок толщиной от 25 мм и больше;
утепляющие стяжки из легких бетонов, залитые поверх перекрытий;
цементно-песчаные теплоизоляционные стяжки с заполнителем из керамзита, вермикулита, перлита;
жесткие плиты утеплителя, в технических характеристиках которых значится предел прочности в 60 кПа при максимальной деформации только 10%.

Минимальная маркировка бетона и цементно-песчаных растворов, применяемых в формировании основы под укладку ПВХ мембраны, М150. Можно больше, но без фанатизма, не оправдывающего необязательные расходы.

Согласно правилам, обозначенным в инструкции по монтажу мягкой полимерной кровли, предназначенная для укладки поверхность не должна иметь остроугольных выступов и ощутимых углублений. Допустимы плавные отклонения от гладких и ровных идеалов.

Под двухметровой рейкой, приложенной к основанию вдоль скатов, вполне может быть обнаружен зазор в 5мм, не имеющий резко выраженного рельефа. Неровность высотой/глубиной 10мм, определенная той же рейкой, приложенной поперек скатов, тоже не должна стать причиной дополнительного выравнивания.

Укладывают ПВХ покрытия исключительно в один слой. Не желательно, чтобы под тонкими кровельными материалами оказалась бугристая шероховатая поверхность. Если шероховатость устранить невозможно, перед укладкой на бетонные стяжки с недопустимым рельефом настилается разделительный слой геотекстиля с параметрами плотности 300 г/м².

Правила устройства пароизоляции

Кровельный пирог – многослойная конструкция, внутренним составляющим которой нельзя насыщаться водой. Увлажнение – верный путь к разрушающему итогу, проходящий через гниение утеплителя и смежных слоев. Несмотря на способность мембран ПВХ пропускать избыток пара, нежелательно, чтобы его потоки запросто курсировали через пирог.

Лучше поставить с обеих сторон защиту. Наружный фронт оберегает сама мембрана, удачно совмещающая функции гидроизоляции и отделочного покрытия. Оборону на внутреннем фронте ведет пароизоляционный барьер.

Защиту кровельного пирога от пара при устройстве мембранной кровли можно доверить:

Полимерной пароизоляции. Самыми подходящими для обустройства основания из профлиста считаются материалы на полиэтиленовой основе из-за дешевизны и простоты укладки. Их настилают полосами с нахлестом вдоль профильных волн. Крепят просто скотчем на бутилкаучуковой основе;
Битумная пароизоляция. Предпочтительный вариант для укладки на цементно-песчаные и бетонные основы, т.к. между ними и полиэтиленом потребовалась бы дополнительная разделительная прослойка из геотектиля. Укладывается с торцевыми и боковыми нахлестами, вдоль которых сваривается при помощи газовой горелки.

При углах наклона скатов до 5º пароизоляционный ковер не требует крепления. Достаточно веса уложенной сверху теплоизоляции. На кровлях с крутизной побольше обозначенного предела пароизоляцию крепят к основе. Настилают материал с заходом на вертикальные поверхности так, чтобы размещенный сверху утеплитель оказался в поддоне с бортами выше ее толщины на 5 см.

Принцип сооружения теплоизоляции

Тонкое ПВХ покрытие не сможет удержать тепло в здании самостоятельно. Потому монтаж крыши из мягкой полимерной кровли не обходится без использования теплоизоляции.

Применимы все существующие виды теплоизоляционных материалов, но в их списке есть наиболее предпочтительные:

Плиты минеральной ваты. Укладываются на сборные и монолитные стяжки, на металлопрофиль, расположенный широкой полкой вверх, на ж/б монолитные и сборные перекрытия. Рекомендуется материал с прочностью на сжатие минимум 40 кПа с характеристиками деформации 10%;
Пенополистирол. Укладывается с обязательной прослойкой из геотектиля или стехлополотна, если поверх будет крепиться мембрана. Однако чаще всего служит нижним пластом двухуровневой системы утепления или заливается цементно-песчаной стяжкой.

Кровли с механическим типом крепления рациональней сооружать с укладкой мембраны сразу на утеплитель. Естественно, в приоритете минераловатная теплоизоляция. Рекомендуется настилать плиты утеплителя в два яруса со смещением швов, как в рядах, так и в слоях.

Соорудить нижний слой можно из утеплителя с прочностью 35 кПа, а поверх настелить плиты с показателями 60 кПа. Если слой теплоизоляции не превышает 8см, допустимо устройство в один слой.

Для фиксации каждой из плит утеплителя требуется минимум два телескопических крепежных элемента. Плиты теплоизоляции монтируются вплотную с вертикальными поверхностями парапетов и стен, если не предполагается их отдельное обустройство. Если оно запланировано, от вертикальных поверхностей следует отступить на ширину одного плиты теплоизоляции.

Кровельные проходки и примыкания

Недопустим прямой контакт полимерной кровли с тепловыми источниками, генерирующими температуру более 80º С. Вокруг них должны устанавливаться фартуки и фланцы из ламинированной ПВХ жести. Примыкания к коммуникационным трубам выполняют с помощью заводских фасонных деталей или самостоятельно изготавливают их из неармированного материала.

Примыкания к парапету и стенам выполняется с устройством «кармана» с использованием специального металлического рельса.

Способы укладки полимерной мембраны

Перед укладкой полимерной мембраны следует обстоятельно подготовить основание. Швы должны быть замоноличены, свесы оснащены жестяными капельниками, ендовы дополнительными изоляционными коврами.

В отверстия кровельных проходок нужно установить гильзы, закрепит анкера на крыше, если они необходимы. Монтаж полимерного покрытия можно начинать с любой точки, но рекомендовано с наиболее низких участков кровли.

Полимерные мембраны крепятся к основанию механическим, балластным и клеевым способами. Между собой полосы свариваются, независимо от типа крепления к основе. Рекомендованная ширина шва 3см, допустимая 2см.

Вариант #1 – механический метод крепления

Механическое крепление – самый распространенный вариант, чаще всего применяемый для укладки мембраны на основу из профлиста или бетона, на которые заранее уложена теплоизоляция.

Фиксируют точечно телескопическим крепежом или линейно крепежными рейками. Закрывают места точечных креплений нахлестом следующей полосы или овальными заплатами, диаметр которых больше пластиковой шляпки на 10см. Линейную фиксацию закрывают нахлестами или приваренными к покрытию полосами полимерной мембраны.

Технология механического крепления по шагам:

первую полосу раскатанного по поверхности материала фиксируем тремя саморезами с телескопическим грибком сначала с одного торца, затем, натянув полотно хорошенько со второго;
шаркая по поверхности подошвами, натягиваем материал в поперечном направлении и крепим телескопическими крепежными элементами через 20см. Первым делом фиксируем одну длинную сторону, потом вторую. Крепеж устанавливаем четко по одной линии;
раскатываем вторую полосу так, чтобы ее длинный край лег с нахлестом в 10-12см и полностью перекрыл ряд установленного крепежа. Нужно учесть, что сварочный шов не должен касаться пластиковых телескопических шляпок. В обратном случае придется увеличить нахлест. Если все хорошо, устанавливаем телескопические крепления в том же порядке;
свариваем швы, пользуясь ручным или полуавтоматическим аппаратом. На производстве ручным прибором работают только на парапетах и в труднодоступных местах. Если объем работ небольшой, то в автоматическом оборудовании нет острой необходимости, ручного достаточно;
надежность шва контролируем шлицевой отверткой. Визуально огрехи сварки можно определить по отсутствию темной глянцевой полосы вдоль линии соединения. Брак исправляем вторичной сваркой;
продолжаем до завершения работы в том же порядке.

Полосы мембраны надо укладывать в разбежку, чтобы торцевые швы не располагались рядом. Вокруг труб крепление производится минимум в 4х точках.

Вариант #2 – принцип балластного монтажа

Метод применим в основном для низко-скатных крыш с уклоном до 3-4º. Вся ответственность по удержанию материала на крыше поручена балласту, которым может быть засыпка из гравия/гальки/щебня, тротуарная плитка, бетонная стяжка или почвенно-растительный слой.

По схеме расположения мембраны балластные кровли подразделяются на:

традиционные, в которых слой утеплителя перекрывает мембрана;
инверсионные, в которых теплоизоляция укладывается над мембраной.

Второй представитель характеризуется более длительным сроком службы, но заставляет потрудиться в процессе поиска и устранения протечек.

Балластные кровли делятся на эксплуатируемые и неэксплуатируемые разновидности. Первые оснащаются тротуарной плиткой или бетонным покрытием, вторые – пешеходными дорожками для обслуживания крыши. К балластным системам относятся кровли с озеленением.

Процесс устройства инверсионного типа:

первым укладываем слой геотекстиля, если основание битумное или деревянное с масляной пропиткой;
расстилаем полимерную мембрану с нахлестом в 80 мм. полосы располагаем с разбежкой швов. Свариваем обычным способом, толщина сварного шва 3см;
вдоль парапета, вокруг труб, водосточных воронок, фонарей устанавливаем точки механического крепления;
расстилаем геотекстиль и пригружаем его выбранным видом балласта.

Наименьший вес балласта, приходящийся на 1м² равен 50кг и более. Перед планированием устройства балластной крыши нужно учесть, сможет ли данную массу выдержать обустраиваемая конструкция.

Вариант #3 – клеевая технология крепления

Клеевой метод применяют, если уклон скатов более 25º или ненадежное старое основание не выдержит механических способов. В клеевых системах используется мембрана, оснащенная флисовой подложкой. Флиса нет только вдоль длинного края с тыльной стороны, предназначенной для сваривания.

Приклеивают на битумную мастику или монтажный клей следующим образом:

полосу сворачивают рулоном к середине;
на основание наносят горячий битум или клеевой состав и быстро раскатывают рулон от середины к краям;
следующую полосу стелют с нахлестом 8см и действуют по аналогии.

На старую битумную кровлю наносится только горячий битум, бетонную и цементно-песчаную основу предварительно обрабатывают праймером. Полотнища приклеенной мембраны свариваются между собой стандартным способом.

Закрепить полученную информацию поможет видео инструкция с наглядной демонстрацией технологии монтажа мягкой кровли:

Процесс сооружения мягкой кровли не слишком прост, но и не так сложен, как первоначально может показаться. Ведь одна из целей разработчиков материала заключалась в облегчении работ по устройству крыши. Благодаря их усердным стараниям укладку мембраны с успехом можно выполнить самостоятельно.

Наименование, фото	Краткое описание	Среднерыночная стоимость, в рублях за штуку
1. UNIPUMP на 24 литра (EPDM)	Изделие отечественного производства, объем которого, как можно догадаться из названия, составляет 24 литра. Выполнено из эластичной резины (этилен/пропиленовой, синтетического происхождения).	2200
2. UNIPUMP на 5 литров (EPDM)	Характеристики в данном случае практически те же, за исключением объема – здесь он составляет всего 5 литров.	2100
3. «Джиллекс» на 24 литра	Эта гидроаккумуляторная мембрана также производится в России и способна вместить в себя до 24 литров.	2100
4. UNIPUMP на 300 литров (EPDM)	Описание и характеристики те же, что у двух первых вариантов, вот только вместительность достигает уже 300 литров.	9900
5. «Джиллекс» на 300 литров	Рассчитана на температуру воды не более 99 градусов, может вместить в себя до 300 литров воды.	8200