Корнесобственные зимостойкие розы. Высаживаем привитые и корнесобстенные розы
Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.
При осенней посадке побеги укорачивают до 5-8 почек и удаляют листья.
Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.
Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода - 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например "Корневин".
Если только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60-70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси - до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров - 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.
При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.
Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10-15 см - это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.
А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2-5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).
Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают.
Высаживаем корнесобственные розы
Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2-3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.
Расстояния при посадке роз:
- Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
- Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
- Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
- Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м - расстояние будет 50 см, если 2 м - 1 м.
- Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).
Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны
Когда используются такие термины, как «розы с собственными корнями» и «привитые розы», начинающие садовники не понимают о чем идет речь, вернее они не видят разницы между этими двумя категориями. Действительно, и те и другие розы внешне практически не отличаются.
Лучше ли для розы, когда она растет на своих корнях? И что будет если ее привить на другие корни? Давайте выявим различия между собственно корневыми розами и привитыми кустарниками.
Все о привитых розах
Многие из розовых кустов на рынке преподносятся покупателям, как «привитые» розовые кусты. Они имеют верхнюю часть от сорта, который обычно не столь вынослив при выращивании на собственной корневой системе. Нижняя часть — подвой — принадлежит другому, более выносливому сорту, а иногда и дикому виду роз.
Для того, чтобы определить, прививалась роза или нет, рассмотрите нижнюю часть растения: на месте прививки будет виден выступ в виде утолщенного кольца. У не привитых роз весь стебель будет одинаковым.
Рассмотрим пример . Если нам нужны крепкие розы, то нижняя часть привитого кустарника может иметь корни плетистой розы, например, Р. Малтифлора или сорта “Доктор Хью”, который является чрезвычайно выносливым и сильным, а кроме этого, очень быстро и активно дает побеги. Даже если верхняя часть по какой-либо причине погибнет, нижняя даст новые отростки. Минус в данном случае будет только в том, что “Доктор Хью” цветет не так красиво, как хотелось бы, поэтому его опять придется прививать.
Еще хорошим подвоем для привития роз считается Fortuniana. Но следует отметить, что в данном случае важно не забывать об зимнем укрытии, так как эти розы слабее переносят зиму. Но в то же время, привитые на такой вид подвоя сорта, дают цветение гораздо активнее, чем после привития на Р. Малтифлора или доктор Хью.
Итак, при поиске розовых кустов для своего сада, помните, что привитые кустарники состоят из двух видов роз, поэтому при отмирании верхней части, нижние почки и корневая поросль не будут наследовать свойства цветения. Новые растения могут выглядеть, как дикие розы.
Розы на собственных корнях
«Собственный корень» означает то, что кусты роз выращены на своих корневых системах. Некоторые из таких растений будет менее выносливы и более склонны к болезням пока не окрепнут. Можно встретить и сорта, которые сохранят слабую адаптацию на протяжении всей жизни.
Прежде, чем приобрести розу с собственной корневой системой, вы должны убедиться в том, что данный сорт гарантированно подходит для ваших условий. Кроме этого, не забывайте, что вы сами сможете выполнить прививку, поэтому если растение очень нравится — покупайте, но при условии, что у вас есть для него хороший подвой.
Наиболее часто можно встретить непривитые карликовые (миниатюрные) розы. Они действительно более живучи, чем их высокорослые, обильно цветущие сородичи. Также не прививают дикие сорта роз, так как они уже сами по себе зимостойки и сильны при любых катаклизмах.
Вывод: Плюсом роз, растущих на собственных корнях, будет возможность сохранить чистоту сорта, даже если надземная часть полностью погибнет. Плюс привитых роз — устойчивость к холоду и болезням.
Какие розы выбрать, привитые или с собственными корнями?
Споры на эту тему не утихают уже столетие. Чтобы определиться, стоит выслушать обе стороны.
Цветение, скороспелость.
- Собственнокорневые розы . Большая часть наследия (старых сортов роз) выращена на своих собственных корнях. Такие растения хорошо приживаются и растут беря начало от обычных укорененных черенков, полученных от оригинальных растений, взятых в старых садах. Собственнокорневые розы размножают укоренением стволовых черенков одного сорта розы. Такие растения будут давать несколько новых полноразмерных стеблей каждый год, достигнув максимальной высоты и ширины за 2-5 лет, в зависимости от сорта. Следует учесть, что они цветут в соответствии с периодом созревания не сразу, но зато достигнув срока цветения дают шикарный результат.
- Привитые розы . Гибридные чайные розы стали популярными в 20-м веке, их как раз получали методом прививки на другой сорт. Подвой уже тогда стал способом массового производства нужного сорта. Привитие роз осуществляется на заранее выращенный подвой, поэтому они, как правило, достигают зрелого размера за 2-4 года. Т.е. вы можете сэкономить целый год, получив раннее цветение.
Заболеваемость, приживаемость. Привитые розы не наследуют , тогда как с собственным корнем при размножении уносят с собой и болезнь. А вот с точки зрения приживаемости, здесь еще можно поспорить.
Розы с собственным корнем, как правило, продаются в горшках, находясь во влажной почве круглый год. Покупая саженец можно совершенно точно сказать, жив он или уже не годится для посадки. Такое растение очень просто , приживаемость в данном случае тоже высокая. Привитые розы могут быть отправлены в продажу только в состоянии покоя, поэтому, приобретая такое растение, мы не сможем узнать сохранило ли оно жизнеспособность, пока кустарник не выйдет из покоя, после того, как его посадили. Кроме этого с собственнокорневыми розами вам никогда не придется возиться с удалением нежелательной поросли. В то же время, привитые розы требуют регулярного удаления новых побегов, так как те будут не сортовыми.
Выживаемость . Собственный корень розы, при ее гибели от холода, может дать новые сортовые побеги. После гибели надземной части привитых роз, вам опять придется проводить прививку. Ряд специалистов считает, что некоторые сорта лучше растут на их собственных корнях, при этом они цветут обильно и более выносливы. Другие утверждают это по поводу привитых роз. Однако практика показывает, что молодые розы на собственных корнях в первое время не достаточно сильны, чтобы бороться с некоторыми заболеваниями, в то время как привитые саженцы показывают обратный результат.
Корнесобственные розы - культура очень требовательная к почве, к ее структуре, влажности, температуре, наличию питательных веществ. Хорошо растут, цветут и перезимовывают корнесобственные розы только на дренированных, глубоко окультуренных (на 50-60 см), легких, богатых гумусом почвах с низким уровнем стояния грунтовых вод (не выше 1 м). Тяжелые, глинистые, плохо прогреваемые почвы, не пригодны для культуры корнесобственных роз, особенно сортов из группы Чайно-гибридных.
Участок для выращивания корнесобственных роз должен быть с небольшим уклоном на юг или юго-запад, защищенным от северных ветров. При отсутствии естественного склона корнесобственные розы следует сажать на приподнятых грядах; в этом случае обеспечивается хороший отток воды и прогреваемость почвы.
Посадку роз ведут в заранее подготовленные ямки (горшечные растения сажают с комом земли), заглубляя на 3-4 см. При такой несколько заглубленной посадке куста создается возможность для дополнительного развития придаточных корней.
Расстояния при рядовой посадке молодых саженцев следующие: для Полиантовых, Флорибунда - 25х50 см, Чайногибридных - 35х50 см, Плетистых и других сильнорослых роз -100х200 см. После посадки и обильного полива лунки нужно замульчировать перегноем или торфом.
Для нормальной вегетации розы нуждаются в обильном поливе, так как у многих из них в течение первого года вегетации корни расположены в верхнем слое почвы. При длительной засухе верхний корнеобитаемый слой почвы сильно перегревается, настолько, что у растений прекращается рост и цветение. Необходимо регулярно рыхлить почву, так как после поливов и дождей образуется корка, что ухудшает аэрацию почвы.
Однолетние корнесобственные розы на легких, глубоко обработанных почвах сильно разрастаются в августе - сентябре. К этому времени они хорошо укореняются, формируются глубоко проникающие, сильно разветвленные корни с большим количеством мелких всасывающих корешков, сосредоточенных на концах боковых корней. Это обеспечивает сильный прирост надземных побегов и обильное цветение. В течение лета каждые 10-15 дней дают жидкие подкормки. Для этого рекомендуется раствор свежего коровяка с добавлением минеральных удобрений.
Так как большинство распространенных в культуре роз относится к теплолюбивым, вечнозеленым растениям и у них отсутствует естественная подготовка к зиме, то агротехника во вторую половину лета должна быть направлена на то, чтобы способствовать вызреванию побегов и прекращению роста. Для этого прекращают срезку цветов, а к середине июля - началу августа прекращают азотистые подкормки; применяются только калийно-фосфорные удобрения. Подготовка к зиме (октябрь, ноябрь) состоит в обрезке всех растущих травянистых побегов и окучивании роз на высоту около 15 см. После установившихся морозов (10-15°) окученные растения утепляют дополнительно лапником или слоем листьев на высоту 20-25 см. Корнесобственные розы первого года посадки нуждаются в особенно тщательном утеплении.
Зимнее укрытие с роз рекомендуется снимать постепенно: после таяния снега снимают утеплительный материал, при полном оттаивании почвы разокучивают розы, оставляя на них лапник в качестве притенения до начала отрастания почек.
На результат перезимовки корнесобственных роз в открытом грунте влияют не столько низкие температуры, сколько избыток влаги в почве осенью и весной. Часто хорошо перезимовавшие растения отмирают весной вследствие вымокания и выпревания, особенно если на участке не обеспечен сток воды и с роз долго не снимают зимнее укрытие.
Относительная устойчивость теплолюбивых корнесобственных роз зависит не столько от устойчивости надземной вегетативной массы куста, сколько от силы развития и устойчивости корневой системы. Наиболее выносливы в зимовке и устойчивы к другим неблагоприятным условиям открытого грунта сорта с глубоко залегающей, сильно разветвленной корневой системой. После сильных повреждений или почти полного отмирания надземной части куста в течение зимы такие растения очень быстро восстанавливаются весной за счет отрастания 2-3 почек, сохранившихся в основании куста.
Слабая зимостойкость свойственна сортам с поверхностной слаборазвитой корневой системой, корни таких растений повреждаются или полностью отмирают при переувлажнении или резких колебаниях температуры почвы. Наряду с этим глубина залегания, разветвленность корневой системы, а следовательно, и сила роста надземных побегов во многом зависят также от плодородия и глубины обработки почвы.
Мелкообработанная почва (на глубину 20-25 м) с тяжелым глинистым горизонтом, подстилающим культурный слой, ограничивает возможности развития полноценной корневой системы и надземной части куста. В этих условиях корнесобственные розы, особенно сорта с поверхностной корневой системой, отстают в развитии от привитых на шиповник (снижается высота куста, разветвленность, обилие цветения).
На участке с глубоко обработанной легкой плодородной почвой многие сорта не только не отстают по развитию куста и общей устойчивости от привитых растений, но и превосходят их. На легких, плодородных почвах особенно сильно проявляется характерное для корнесобственных роз свойство повышенного кущения - образование массы побегов от основания куста. С увеличением возраста корнесобственные розы становятся более мощными, так как количество побегов кущения непрерывно увеличивается. У трех - четырехлетних корнесобственных роз в основании куста образуются одревесневшие утолщенные участки; с годами они разрастаются и служат дополнительным резервом для образования большого количества зачатков новых побегов кущения. При выкопке таких разросшихся старых растений их можно размножать делением куста.
Мощность куста корнесобственной розы увеличивается также вследствие укоренения отдельных стеблей, входящих в его состав. Отдельные стебли или группы стеблей с образовавшимися у их основания новыми придаточными корнями можно легко отделять как самостоятельные молодые саженцы - производить «омоложение» куста.
Корнесобственные розы в последнее время стали все шире и шире использовать для озеленения городов и поселков нашей страны. Основное место при этом должно быть отведено наиболее перспективным для грунтовой культуры розам из групп: Плетистыс, Полуплетистые, Флорибунда и Полиантовые.
Все сорта Плетистых - мелкоцветных и крупноцветных - и полуплетистых роз отличаются высокой (почти абсолютной) зимостойкостью, неприхотливостью. У Плетистых и Полуплетистых роз уже в раннем возрасте развивается мощная корневая система: так, например, у трехлетних растений сорта Paul"s Scarlet Climber длина корней достигает 150 см. По силе роста надземной части куста и обилию цветения корнесобственные растения не уступают привитым розам тех же сортов, а часто превосходят их. У привитых растений уже на второй - третий год вегетации привой переходит на собственные корни, а подвой с годами отмирает. Все это свидетельствует о том, что Плетистые и Полуплетистые розы целесообразно выращивать на своих корнях, а не прививать на шиповник.
Большинство сортов групп Флорибунда и Полиантовых также хорошо растут и зимуют на своих корнях, хотя несколько уступают в устойчивости Плетистым и Полуплетистым.
В группе Флорибунда особый интерес представляют сорта новейшей селекции, например Alain, Centenaire de Lourdes, Iceberg, Jiminy Cricket и другие, отличающиеся оригинальными яркими окрасками и более совершенной, чем у старых Гибридно-Полиантовых роз, формой цветков. Корнесобственные растения этих сортов неприхотливы, устойчивы к грибковым заболеваниям, зимуют почти без выпада.
Корнесобственные полиантовые розы в большинстве своем неприхотливы в культуре, а некоторые сорта отличаются самой высокой среди теплолюбивых роз зимостойкостью. При слабом утеплении (окучивание землей на 15-20 см и укрытие слоем дубовых листьев) 90-100% таких сортов, как Denise Cassegrain, Eulalia Berridge, Yvonne Rabier, Rote Teschendorff, Orаnge Triumph и другие, перезимовывают ежегодно.
В группе миниатюрных многие сорта достаточно зимостойки и могут быть использованы для грунтовых посадок (Bito, Sunshine, Pеrlа de Alcanada, Little Buckaroo и др.). Менее зимостойкие сорта Grenadine, Marilyn, Yellow Doll и многие другие можно с успехом применять для горшечной оранжерейной и комнатной культуры.
Корнесобственные растения большинства сортов группы Чайногибридных роз слабо растут и цветут (особенно в первый год вегетации); часть растений погибает после посадки в грунт, другая - в течение зимы.
Массовый выпад молодых корнесобственных саженцев происходит оттого, что корневая система чайногибридных роз отстает по развитию от других групп роз и остается в течение 1-2 лет поверхностной, мочковатой, с большим количеством первичных, ломких, быстро отмирающих корешков. «Настоящая» корневая система с крупными, устойчивыми скелетными корнями формируется, как правило, к концу второго года вегетации.
Только немногие сорта, с быстро развивающейся, глубоко проникающей, сильно разветвленной корневой системой можно успешно выращивать в открытом грунте. К их числу относятся: Curly Pink, M-me Rene Collette, Утро Москвы и некоторые другие. Лучшие сорта Чайногибридных роз и близких к ним роз группы Грандифлора можно с успехом выращивать на собственных корнях в южных районах нашей страны и в оранжереях для получения срезки.
Розы группы Ремонтантных хорошо растут, цветут и зимуют на своих корнях. Однако декоративные качества основной массы сортов этой группы ниже, поэтому для корнесобственного размножения и выращивания можно рекомендовать лишь ограниченное число сортов: Frau Karl Druschki, Mrs. John Laing, Georg Arends, Eugene Fiirst.
Корнесобственные однолетние саженцы холодостойких парковых роз из групп: Спинозиссима, Альба, Лютея, Центифольные, Моховые, Французские и другие отличаются слабой устойчивостью в течение первого года культуры. Массовый выпад растений после посадки в грунт объясняется тем, что черенки парковых роз медленнее укореняются и формируют устойчивую корневую систему. К моменту посадки в грунт на постоянное место у однолетних саженцев парковых роз почти отсутствует надземный прирост; единичные слабые корни отмирают при избытке влаги в почве, подсушивании, слабом морозе и т. п. С учетом таких особенностей парковых роз рекомендуется укорененные черенки парковых роз доращивать в течение двух лет в наиболее благоприятных условиях.
Исключением являются сорта и разновидности розы морщинистой. У представителей этой группы роз однолетние укорененные черенки имеют хорошо развитую устойчивую корневую систему и довольно сильные надземные приросты. Хорошо растут на своих корнях многие сорта этой группы.
Старые корнесобственные растения можно размножать при помощи многочисленных корневых отпрысков и делением куста.
В этом году много вопросов о дичках розы, которые пошли в рост после зимы. Садоводы спрашивают: "Что делать с такими растениями? Стоит ли ждать, что появятся побеги настоящей розы или сразу выкорчевывать куст? Какие розы все-таки лучше: привитые или корнесобственные?"
Прежде всего надо сказать, что дички у привитых роз могут вырастать в течение всей жизни кус-та, и нужно следить, чтобы они не вырастали слишком большими. Дички отнимают питание у сортовых побегов и угнетают их. Поэтому, как только заметили дичок, сразу вырезайте его, стараясь срезать как можно ниже, у самого основания, немного раскопав землю у корней.
Дички отрастают ниже места прививки. Это не что иное, как побеги шиповника, на который была привита роза.
Отличить дички очень просто. Листья у них мельче, чем у сортовых побегов, не такие плотные и без глянцевого блеска. Лист шиповника состоит из 7-9 листочков. Лист сортовой розы имеет 5 листочков (у некоторых сортов 7).
Если после зимы у розы нет сортовых побегов, а только дички, то это еще не значит, что прививка полностью замерзла. Осторожно раскопайте ствол в том месте, где вырос дичок. Это позволит вам отрезать его у самого основания, а заодно осмотреть состояние прививки.
Если место прививки потемнело, кора отслаивается, то, прививка погибла, куст можно выкорчевывать.
Однако торопиться не стоит. Внимательно осмотрите ствол со всех сторон. Иногда садовод выкапывает розу, а потом обнаруживает, что с другой стороны ствола наклюнулся сортовой росток.
В том случае, если место прививки имеет ровный зеленый цвет и замерзли только почки, то возможно, проснутся новые почки выше места прививки, то есть роза сохранится. Все дички нужно удалить и ухаживать за розой до появления сортовых побегов.
Если за пару месяцев не произошло никаких изменений, то, скорее всего, роза все-таки погибла и остался только шиповник (подвой).
Иногда спрашивают, можно ли перепривить такое растение. Теоретически можно, но опытные розоводы не советуют этого делать. Хотя удачные примеры тоже есть.
КАК ПРИВИТЬ РОЗУ?
Прививают розы способом окулировки (спящей почкой) с середины июля до середины августа. Подвой - роза канина (или роза собачья).
Щиток с почкой, снятый с сортовой розы, вставляют в Т-образный зарез. Прививку закрепляют полиэтиленовой лентой. Через 2-3 недели станет ясно, прижилась ли почка. Черешок листа, оставленный у привитой почки, должен пожелтеть и свободно отвалиться от почки.
На зиму прививку окучивают на высоту 20-25 см. В апреле эту землю разгребают, чтобы не было подопревания, а стебель обрезают на расстоянии 0,5-1 см над привитым глазком. Срез замазывают садовым варом или препаратом "РанНет". Прививку снова окучивают, но теперь только слегка.
КАКИЕ РОЗЫ ЛУЧШЕ?
Однозначно сказать, какие розы лучше (привитые или корнесобственные) нельзя. И у тех, и других есть достоинства и недостатки.
Привитые розы за счет мощного подвоя (шиповника) быстрее растут и наращивают пышный куст. Также шиповник повышает зимостойкость привитых роз. Некоторые сорта не могут зимовать, посаженные без прививки.
Но у привитых роз отрастают дички, за которыми нужен "глаз да глаз". Их придется удалять.
Корнесобственные розы (выращенные из черенка) первые три года растут медленно, наращивая корневую систему. Но зато после обмерзания надземной части все побеги, которые начнут отрастать, будут сортовыми. Дичков у таких роз нет. Также считается, что корнесобственные розы более долговечны.
Исходя из этого, решайте, что вам больше нравится: быстро получить пышный цветущий куст (но следить за дичками) или пару лет подождать, но всегда иметь сортовые побеги у своих роз.
