Конструкция вальмовой крыши. Как сделать крышу с фронтонами
Все более актуальным, при проведении строительных работ, становится применение вальмовой крыши, имеющей форму четырехгранника с треугольными гранями по бокам.
Именно боковые грани образуются при помощи вальмовых стропил, откуда и пошло название «вальмовая».
В конструкцию вальмовых крыши входят:
- Коньковый брус, являющийся верхней точкой и образующий место соединения всех остальных граней. В большинстве случаев, он не требует особого архитектурного вмешательства, так как именно коньковый брус – центр площади покрытия;
- Угловые стропила, соединяющие углы здания и коньковый брус. Чаще всего они имеют одинаковую длину, а количество составляет 4 штуки;
- Короткие стропила, как правило, имеют разные размеры, а их количество зависит от общей площади кровли. Один конец коротких стропил соединит угловые стропила, а другой должен опираться либо на углы строения, либо на мауэрлат (если предусмотрено проектом);
- Центральные промежуточные стропила устанавливаются на конце каждого конькового бруса. Их нужно всего 6, то есть по 3 штуки с каждой стороны;
- Промежуточные стропила должны опираться одной из сторон на коньковый брус, а другой – на мауэрлат.
Для того чтобы не ошибиться при выборе необходимого материала, важно правильно провести расчеты вальмовой крыши, а именно:
- Длина и ширина площади покрытия;
- Высота от самой нижней до самой верхней точки крыши;
- Середина поверхности всего покрытия кровли;
- Угол наклона, от которого и будет зависеть длина конькового бруса.
Конструкция вальмовой четырехскатной крыши
Конструкция четырехскатной вальмовой крыши включает в себя:
- Несколько скатов, то есть верхних плоскостей, расположенных под уклоном;
- Ребра, которые расположены в месте пересечения скатов;
- Конек, представляющий собой пересечение тех самых скатов скатов, имеющее вид входящего угла;
- Карнизные навесы выступают над каждой стеной краев кровли;
- Фронтальный навес представляет собой край крыши, имеющий наклон.
Для создания правильной конструкции вальмовой крыши необходимо знать несколько основных правил:
- Бревна и доски для системы стропил не должны быть менее, чем 50х150 мм;
- Короткие элементы всегда крепятся к угловым, входящим в стропильную систему;
- Сама стропильная система и коньковые доски обязательно изготавливаются из одного и того же материала;
- Лучше пользоваться центральными промежуточными стропилами. Кроме того важно знать, что промежуточные стропила в процессе монтажа будут упираться в коньковую доску и верхний уровень обвязки.
Конструкция вальмовой крыши с фронтонами
Фронтоны могут иметь довольно разную форму (в соответствии с проектом):
- Килевидная – напоминающая перевернутый нос корабля;
- Лучковая – натянутый лук;
- Полукруглая;
- Прерванная – имеет горизонтальный карниз, прерывающийся для вставки, к примеру, окна;
- Разорванная – не сходится в верхней точке, так как должно быть оставлено место для последующей установки украшения (вазы или бюста);
- Самцовая – складывается из бревен и служит как продолжение венцовой стены торца;
- Трепецевадная;
- Треугольная.
Фронтоны можно сделать вне зависимости от того, возведена ли крыша или нет, и изготовить самостоятельно из дерева, пеноблоков, либо кирпича.
При возведении фронтонов важно соблюдать действовать поэтапно:
- Определить высоту и форму будущего фронтона. Данные измерений обязательно должны быть внесены в проект;
- В местах крепления каждого фронтона необходимо установить мачту, закрепленную вертикальным образом;
- Вдоль сторон здания от вершины, вдоль установленной мачты натягивается капроновый шнур, который закрепляется прямо в натянутом состоянии;
- Последним этапом следует само возведение фронтона.
Конструкция вальмовой крыши с тремя фронтонами включает:
- Фронтонные стропила;
- Коньковые прогоны;
- Балки перекрытия;
- Затяжки;
- Стойки.
Конструкции стропильной системы необходимо уделить особое внимание, так как именно она — основной элемент общей конструкции и, в достаточной степени, сложна в установке.
По своей конструкции вальмовая крыша с 3-мя фронтонами имеет ряд особенностей, основными частями которой являются:
- Конек – основной несущий элемент;
- Угловые стропила;
- Стропильный брус;
- Промежуточные центральные стропила;
- Промежуточные стропила;
- Короткие стропила.
Конструкция вальмовой крыши на деревянном доме
Вальмовая крыша деревянного дома имеет некоторые отличия. Так, например, от двускатной крыши она отличается отсутствием фронтонов. Скаты будут образовываться при помощи вальмовых стропил стыкующихся с коньком двускатной крыши. Читайте и об особенностях ее монтажа.
Иными словами, конструкция данного типа крыши будет состоять из части двускатной крыши и двух вальм. Двускатная крыша здесь покроет лишь часть строения, остальная часть покроется вальмами.
Огромное значение будет иметь правильное соотношение двускатной части крыши и вальм. Именно по этой причине, расчет такого типа кровли и монтажные работы, лучше всего доверить профессионалам.
Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия достаточно сложна. Установка такой конструкции включает в себя несколько шагов:
- Установка мауэрлата;
- Установка длинных балок перекрытия;
Первыми необходимо устанавливать балки, проходящие по центру дома. Затем, с определенным промежутком, устанавливаются остальные балки.
- Установка выносов, которые крепятся гвоздями к мауэрлату;
- Установка конькового бруса. Высота установки конькового бруса, а так же его длина, должны быть определены еще на этапе проектирования.
- Изготовление и установка стропильной системы;
- Добавление выносов и крепление ветровых досок;
- Разметка и установка угловых выносов;
- Изготовление и установка угловых стропил;
- Установка стоек для угловых стропил;
- Установка центральных стропил вальма;
- Добавление выносов на углы;
- Установка нарожников;
- Подшив карнизов снизу;
- Проведение обрешетки.
Стоимость конструкции вальмовой крыши
- Площадь крыши;
- Вид будущего покрытия;
- Геометрия покрытия;
- Расход строительных материалов;
- Монтажные работы (в случае привлечения к работе специалистов).
Видео
Вальмовая крыша может быть покрыта материалом любого типа, начиная от профнастила и заканчивая таким кровельным материалом, как однулин. Если, хозяева дома действительно хотят получить, в конечном итоге, не просто крышу дома, а индивидуальную, эксклюзивную и модную крышу, а так же сделать ее интересной и привлекательной, то вариант устройства именно вальмовой крыши подойдет как нельзя кстати.
Торцевые стороны крыши, которые образованы скатами, называются фронтонами. Они предназначены для того, чтобы защищать чердачное помещение от снега, ветра и дождя. Кроме выполнения защитной функции, фронтоны также служат украшением дома наравне с крышей.
Торцевые стороны крыши, образованные скатами. называются фронтоном крыши.
Данный проект может иметь различные формы: треугольные (с тремя фронтонами), трапецеидальные и так далее (с четырьмя, пятью).
Фронтоны у крыши могут быть возведены из кирпича одновременно с постройкой стен или после того, как проект будет полностью готов; они закладываются кирпичом или зашиваются другими строительными материалами. В отдельных случаях фронтоны могут быть возведены перед . Их можно изготовить из дерева или других материалов.
Элементы, которые понадобятся:
- Кирпичи.
- Арматурная сетка.
- Коньковый брус.
- Бруски обрешетки.
Как устроить три фронтона своими руками
На схеме крыши с тремя франтонами указаны: 1 - стропила, 2 - поперечные балки, 3 - продольные балки, 4 - балка конька, 5 - вертикальные опоры.
Возведение фронтонов требует внимания всегда, вне зависимости от сроков их постройки. В случае, если сначала планируется , фронтон нужно будет заложить кирпичом либо зашить досками в стесненных условиях.
Если все три фронтона планируется выстраивать до возведения крыши, может быть риск их обрушения, которому может поспособствовать ветер. Помимо того, есть возможность допустить ошибку в геометрии фронтона, что в последствии приведет к выполнению дополнительных работ, которые понадобятся для их устранения. Связано это с тем, что стропила могут неправильно совместиться с плоскостью фронтона. В особенности это может быть опасным в том случае, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.
В подобном случае разность в размерах двух фронтонов может привести к перекосу стропила. Устройство необходимо укрепить в процессе строительства еще до возведения крыши. Особенно важно сделать это в случае, если планируется использовать три фронтона для устройства крыши. Это поможет снизить риск их обрушения вследствие нагрузок ветра и сохранит дом.
Позволяет определить функциональность пространства на чердаке. В случае, если чердачное помещение в дальнейшем планируется сделать жилым, высота крыши от перекрытия чердака до конька и фронтона должна быть приблизительно 2,5-3 метра. Важно понимать, что она должна быть комфортной для проживания.
Важно обратить внимание на материал несущих стен и фундамент строения в том случае, если планируется три . Следует отметить, что в подобном случае может увеличиться нагрузка на стены и фундамент.
Фронтоны могут возводиться из кирпича или каменных блоков одновременно с постройкой стен.
Данная конструкция не испытывает никаких нагрузок за исключением ветровых. Однако, это в только в случае, если на нее опираются стропила крыши. Укрепить конструкцию из кирпича можно посредством выкладки пилястр либо устройством поперечной стены внутри помещения чердака. Она способна придать фронтону необходимую прочность и жесткость.
В процессе закладывания фронтона кирпичами последние стройматериалы необходимо стесать под углом с одной стороны. Это нужно для того, чтобы получилось как можно меньше возможных щелей между скатом крыши и стенкой фронтона. Помимо того, чтобы придать большую прочность конструкции, понадобится заложить арматурную сетку в кирпичную стену, в соответствии с технологией армирования кладки кирпича.
Не следует располагать двери либо в случае, если с этой стороны будут дуть постоянные сильные ветра.
Над фронтонами должен быть выполнен . Это необходимо для того, чтобы защитить их от воздействия снега. Ширина свеса определяется индивидуально в каждом случае. Следует выпустить коньковый брус и бруски обрешетки на нужную длину.
Конструкция фронтонов из кирпича
Когда планируется возводить стены из кирпича, все три фронтона тоже желательно делать кирпичными. В том месте, в котором планируется возводить (дом с торцевых сторон), необходимо поднять кирпичную кладку на два ряда, однако, теперь уже не на всю толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.
Схема утепления фронтона из кирпича.
Внутренняя сторона толщины стенки должна быть оставлена свободной. Это необходимо для того, чтобы была возможность произвести укладку мауэрлата или для устройства армопояса перед процессом укладки мауэрлата.
Армопояс необходимо заливать по всему периметру строения. Тем самым может быть создана жесткая конструкция, которая сможет препятствовать растягивающим усилиям стропила. Если планируется залить армопояс только лишь по стенам, на которые опираются стропила, усилия от них могут раздвигать стены на верхнем уровне. Это может привести не к самым лучшим последствиям. Сплошной армированный железобетонный пояс способен отлично справиться с подобными усилиями стропила.
Для того чтобы сделать данный проект на крыше, необходимо учитывать следующее:
- Перед тем как сделать подобную конструкцию из кирпича, необходимо установить рейку на середине торцевой стены, высота которой будет соответствовать высоте будущего конька.
- Далее понадобится натянуть тонкие шнуры от верха рейки к углам стены. В конечном результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это актуально в случае, если крыша дома будет иметь правильную геометрическую форму.
- Во всех остальных случаях рейку необходимо выставлять в том месте, где планируется устройство конька.
- Кирпичную кладку нужно вести строго в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принять форму, которая будет соответствовать натянутому шнуру, к которому они примыкают.
- С помощью использования данного метода в дальнейшем не будет необходимости стесывать лишние части кирпичей либо докладывать, при этом заделывая большие щели.
- В случае широких фронтонов у крыши большой высоты с внутренней стороны необходимо выкладывать пилястры, которые могут понадобиться, чтобы сделать конструкцию более прочной.
Внешний вид и отделка фронтона у крыши
Обшивка фронтона пластиком производится быстро, достаточно легко, а также дополнит и украсит внешний вид всего дома.
Отделка фасада здания у крыши может быть выполнена с помощью использования различных материалов. Однако прежде чем проводить финишную отделку, понадобится утеплить конструкцию. Может потребоваться прокладка паро- гидроизоляции в случае, если планируется сделать чердачное помещение жилым.
Все подобные работы необходимо проводить вместе с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления понадобится сделать подшивку и красивый свес. На случай, если в чердачном помещении планируется располагать мансарду, можно позаботиться об установке широкого окна, которое позволит в полной мере освещать внутреннее пространство мансарды. Чаще всего фронтоны у крыши отделываются тем же материалом, что и сам дом.
Однако, человек, которому принадлежит дом, может не останавливаться на подобном распространенном варианте. Современные материалы, которые можно использовать для отделки, позволяют сделать дом с изысканным дизайном. К примеру, тот же традиционный сайдинг можно использовать в различных цветовых гаммах, располагать его в разных направлениях. Это поможет сделать дом неповторимым, проект будет уникальным.
Независимо от того, с какой планируется проект, утепление происходит с помощью использования одних и тех же правил, которые предназначены для мансарды и стен.
Помимо того, делается внутренняя обрешетка. Она необходима для того, чтобы удерживать минеральную вату либо плиты пенополистирола.
Всех рад снова приветствовать на моем сайте! В этот раз расскажу о том как мы строили многощипцовую крышу от самого начала до самого конца. На даче родителей жены были возведены стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, что вроде бы кажется что площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет разница составляет целый квадратный метр — математику не обманешь. Стены дома сделаны из пенобетонных блоков. Возведены все четыре фронтона — соответственно крыша получается многощипцовой. Сразу скажу, если задумали делать такую крышу своими руками, лучше не делайте этого — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двухскатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток двухскатки перед такой сложной крышей это внешний вид дома. Ну родители жены давно вынашивали «проект» своего дома, поэтому переубедить их в чем либо не представляется возможным. Строители объявили за работу по возведению данной крыши 150 000 руб. Денег таких не было и было принято решение строить самим. В стройке участвовала три человека Отец, сын и зять. Затраченное время на возведение многощипцовой крыши — 17 дней. Рабочий график: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить снизу фронтоны. Ну об этом в другой раз.
Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.
Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:
Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски. Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:
Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.
Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы. То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.
Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.
Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:
По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.
После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:
Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:
Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):
Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм. Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):
Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:
На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:
Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:
Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:
После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:
Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:
В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:
Вид с улицы:
К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.
Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.
Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.
Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:
После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.
В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку. То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.
Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:
Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:
Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:
Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:
После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.
Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:
Далее монтируем железо:
Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:
После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже:
Далее публикую другие фотографии верхней части крыши:
Ну и теперь то что получилось:
Ну и на последок фотографии стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:
Надеюсь эта страница многим окажется полезной!
Если есть вопросы — задавайте их в комментариях — с радостью на них отвечу!
2448 0 0
Как смонтировать фронтон: 3 варианта с утеплением и отделкой
Термин фронтон к нам пришел из классической французской архитектуры, и означает он часть фасада дома, которая находится между плоскостями крыши. Далее мы поговорим о 3 вариантах подобных конструкций, плюс вы узнаете как своими руками довольно быстро и просто рассчитать, смонтировать, утеплить и отделать данный элемент конструкции в частном доме.
Виды фронтонов в частных домах
Если заглянуть в книги по архитектуре, то там вы найдете более десятка разных видов фронтонов. Делятся они по геометрическим формам, но в частных домах зачастую используется только 3 вида.
Иллюстрации | Пояснения |
Треугольная конструкция
.
Самая простая конструкция, используемая на двускатных крышах. Здесь 2 ската кровли и горизонтальный карниз под ними образуют правильный треугольник. |
|
Пятиугольник для мансарды
.
Как видно на фото, этот вариант рассчитан на крыши мансардного типа. Условно пятиугольник можно разбить на 2 фигуры - правильный треугольник сверху и широкая трапеция под ним. |
|
Трапеция
.
Данная форма прерогатива вальмовых и полу вальмовых крыш. Трапеция встречается реже, чем 2 предыдущих варианта, хотя монтаж именно фронтона здесь ничуть не сложнее. |
Три варианта обустройства
В частных домах эту часть фасада можно обустроить при помощи кирпича или из блоков (шлакоблок, пеноблок, газоблок и т.д.), а также из дерева. Деревянные фронтоны могут собираться из бревен или брусьев и каркасным способом.
Вариант № 1. Строим из кирпича
Зачастую кирпичные фронтоны обустраиваются сразу после того, как окончена кладка стен. Стропила и кровельный пирог здесь монтируются позже.
В общих чертах технология возведения такова:
- Мы рассматриваем двухскатный вариант кровли. Сначала нужно обозначить контуры конструкции, для этого в районе конька на карниз жестко крепится шест. По высоте шест должен быть чуть выше конька;
- Дальше от верхней точки треугольника (конек), натягиваем 2 шнура. Эти шнуры обозначают плоскости будущей кровли и, соответственно, являются границами нашего фронтона;
- Теперь можно приступать к кладке блоков. Кладка ведется классическим способом, кирпич кладется на раствор, а пено или газоблоки - на специальный клей;
Не забывайте через каждые 3–4 ряда делать перевязку арматурной сеткой.
- Так как любые подобные блоки имеют правильную прямоугольную форму, края треугольника получатся ступенчатые;
- Для того чтобы сделать ровные и красивые края, есть 2 варианта: либо сразу подрезать каждый блок болгаркой, либо потом выравнивать раствором. Вариант с болгаркой лучше. Ниже на видео в этой статье процесс показан наглядно.
Вариант № 2. Бревенчатая конструкция
Бревенчатые конструкции устанавливаются на рубленые избы или бани. Среди трех представленных вариантов устройство такого фронтона считается самым сложным. Бревна подрезаются по мере выкладки и скрепляются нагелями, но одновременно с этим нужно крепить фиксирующие слеги, а это уже может сделать только профессионал.
Вариант № 3. Каркасные конструкции
Фронтоны каркасного типа это самый простой в обустройстве и доступный по стоимости вариант. Монтируется он уже после установки стропильной системы. Вначале в проем врезается деревянный каркас из бруса. Как правило, брус берется сечением от 50 мм.
- Направляющие обрешетки вначале монтируются по периметру между стропил, а внизу крепятся к мауэрлату;
- Дальше с шагом в 40 см бруски обрешетки выставляются вертикально или горизонтально. Все зависит от того, как будет крепиться обшивка, Если обшивку планируется крепить вертикально, значит, бруски набиваем горизонтально и наоборот;
- Если нужно врезать в плоскость окно, то по периметру оконного проема монтируется отдельный контур обрешетки;
- На обшивку уже можно монтировать утепление и дальше идет финишная отделка. Хотя иногда предварительная обшивка не используется, обрешетку сразу отделывают сайдингом или вагонкой, а изнутри между брусками каркаса крепится утепление.
Каркасный способ обустройства хорош не только своей доступностью в монтаже и стоимости. Такие фронтоны можно устанавливать на любые дома, неважно из дерева они, из кирпича или из какого-либо иного материала.
Как рассчитать конструкцию
Расчет подобной конструкции дело не хитрое, но здесь можно пойти двумя путями. На главной странице нашего сайта вверху есть раздел с калькуляторами, там есть программы для расчета разных видов крыш, а так как фронтоны - это часть конструкции, выбираете нужный калькулятор, заносите данные и вычисляете.
Если же этот способ вам по каким-то причинам не подходит, то можно вспомнить школьный курс геометрии и рассчитать все своими руками. Делается это примерно так:
При расчетах первой определяется высота конструкции. Отталкиваться нужно от функционального назначения чердака. Для жилого помещения высота должна быть от 2 м. Если чердак не жилой, то достаточно 1,5–1,8 м.
Имейте в виду - оптимальное соотношение высоты стен одноэтажного дома и высоты фронтона 1:1. Если сделать выше, то кровля будет преобладать и визуально «давить» на дом, а если ниже, то дом будет казаться «вросшим» в землю.
Несколько слов об утеплении и финишной отделке
Если вы имеете дело с капитальным блочным фронтоном, то утеплять его лучше снаружи пенопластом или экструдированным пенополистиролом (Пеноплэкс, Техноплекс и т.д.). Цена на ЭППС выше, но зато он долговечней и надежней. Плиты утеплителя крепятся дюбелями-зонтиками, а сверху наносится декоративная или обычная шпаклевка.
В бревенчатых срубах портить фронтоны дополнительной отделкой не стоит, они и так красивые. Единственное, что в этом случае можно сделать - это облицевать козырек блок-хаусом (вагонка декорированная под бревно).
На фронтоны из деревянного бруса обычно крепится обрешетка и уже на нее нашивается вагонка под брус или подходящий по стилю сайдинг. Подобная техника обустройства есть ниже на видео в этой статье.
Вывод
Конечно, существуют и другие более сложные виды фронтонов, но с ними работают только профессионалы, а те, которые я показал, можно обустроить самостоятельно. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.
19 сентября 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Вопрос о том, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает и при строительстве дома, и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором - потребуется информация о путях совершенствования или преображения этой части крыши.
Фронтон, как одна из важных областей всей системы крыши, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в совокупности с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому попробуем разобраться подробно, что собой представляет подобная часть здания, какие применяются конструкции фронтонов, как обычно выполняется его возведение и последующая отделка.
Материалы для постройки фронтона
Фронтон – это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон скатами стропильной системы, а снизу опирающаяся на стену. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае скаты, его формирующие, имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.
В некоторых случаях по эстетическим или конструкционным соображениям выбирается схема крыши со смещенным к одной из стен коньком. В таком варианте скаты кровли отличаются и длиной, и углом крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяет расположение скатов стропильной системы.
Фронтон может быть возведен из самых разных материалов, и какой из них выбрать – во многом зависит от типа и материала стен здания.
- Если дом возводится из кирпича или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши достаточно часто выкладывается из того же материала и попросту является своеобразным фигурным продолжением стены.
- При возведении дома из древесины стараются, чтобы фронтон не получался излишне массивным. Поэтому в подобных случаях этот архитектурный элемент выполняется из деревянного каркаса, а затем обшивается доской, фанерой (OSB) или сайдингом. Иногда некоторые из этих отделочных материалов применяются в комплексе.
- Еще один вариант фронтона называется рубленым – его устанавливают на бревенчатый сруб дома, тоже в качестве продолжения стены.
Самый простой в исполнении и наиболее часто используемый в строительстве частных домов вариант фронтона – это каркасный. Его вполне можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.
Если в доме предполагается круглогодичное проживание, а тем более, когда планируется чердачное помещение сделать жилым, из чего бы ни возводился фронтон, ему необходимо обеспечить не только надежную защиту от осадков и ветра, но и качественное, эффективное утепление.
Разновидности фронтонов по порядку возведения
Работы по возведению фронтонов могут производиться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим их подразделяют на два типа.
- Фронтоны, возводимые до обустройства стропильной системы. Этот тип конструкции, как правило, поднимается из кирпича, блоков, бревен или бруса.
При постройке фронтонов такого типа для конструкции необходима определенная дополнительная временная или постоянная опора, которая обычно устанавливается со стороны чердака.
Подобный тип конструкции фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и ошибки могут привести к сложностям или даже невозможности соединения со стропильной системой. При этом существует еще одна проблема при постройке этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь точную одинаковую форму и размер по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена.
Проще справиться с этой задачей, если строится фронтон из бруса или бревна, сложнее работать с кирпичом и блоками.
Нередко практикуется и такой подход, что возведение стенок фронтона ведется параллельно с установкой тех или иных деталей стропильной системы. Это, в частности, бывает актуальным тогда, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровывания во фронтонную стенку или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, лежни, стропильные или коньковый прогоны, проходящие от одной фронтонной стены до другой.
Применяют и такой подход, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности перед мастером оказывается уже «очерченная граница» треугольной стены.
Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый до стропильной системы, более удобным вариантом, так как работа может свободно производиться с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно выстроить этот тип фронтона крыши, необходимо иметь определенный опыт.
- Фронтоны, устанавливаемые после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции намного чаще применяется в частном строительстве и может собираться при постройке домов из любого материала. Традиционным для такого подхода становится каркасный вариант фронтона.
Этот момент связан в большей степени с тем, что если выстраивать каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой опоры, и при сильном ветровом воздействии весьма высок риск его обрушения.
Каркас для фронтонов может иметь разную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов - к ним можно отнести:
— высоты стропильной конструкции в коньке;
— планируемое наличие и количество окон (иногда – и дверей) на фронтонной стене;
— особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне скаты.
Для полноты картины необходимо отметить, что фронтоны при уже построенной стропильной системе могут быть возведены и из кирпича или газосиликатных блоков. Однако, этот вариант возможен только в том случае, если стены дома выстроены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стенки будущего фронтона хотя бы на 50 мм.
Несколько вопросов по основным расчетам фронтона
Еще на этапе проектирования своей постройки, а иногда – и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, потребуется произвести определенные геометрические расчеты, ориентируясь на исходные данные конструкции.
Расчеты эти – несложные, и включают определение высоты фронтона в точке конька, в зависимости от крутизны скатов кровли, или же, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром будет являться высота. А при наличии линейных параметров получающего треугольника уже несложно вычислить и общую площадь фронтона.
Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты могут быть произведены с использованием следующих геометрических формул:
H = ½ × L × tg a – определение высоты фронтона по известному углу ската;
tg a = 2 × H / L – определение угла треугольника у основания (крутизны кровли).
S = H × L / 2 – вычисление площади фронтона по основанию и высоте;
Понятно, что если фронтон выполняется асимметричным, то расчеты проводятся с соответствующими поправками. Так, угол ската у каждой стороны будет свой (а1 и а2 ), и вместо (½ × L) в первую формулу необходимо будет подставлять промеренное расстояние от точки вертикальной проекции конька на основание этого треугольника до угла (L1 и L2 ). Эту величину, можно назвать, например, длиной заложения ската.
Расчеты конструкции обычно начинаются с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возлагать на чердак – будет ли он полноценной жилой комнатой или же останется в роли подсобного хозяйственного помещения.
Если на чердаке планируется обустроить полноценный этаж жилого дома (обитаемую всесезонную мансарду), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров, в зависимости от конструкции потолка.
При обустройстве хозяйственных помещений будет вполне достаточно высоты конька в 2000÷2500 мм.
При выборе высоты фронтона необходимо учитывать и то обстоятельство, что от этого параметра напрямую зависит и общий вид строения.
Так, например, если высота фронтона будет значительно превышать высоту стен дома, то станет создаваться впечатление тяжеловесности, что крыша как бы давит на нижнюю часть постройки.
Если же высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что нравится не всем и подходит далеко не для всех архитектурных стилей.
Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.
Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже расположен калькулятор, который очень точно отражает зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение дает возможность решить две задачи:
- Если заранее известен угол крутизны ската, то это прямое вычисление, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
- Если исходят от необходимой высоты, то несложно, внеся один раз в поле величины заложения ската промеренную длину, затем варьировать угол крутизны ската в соответствующем поле ввода, чтобы ответ остановился максимально близко к необходимой высоте. Градация углов на слайдере – 1 градус, а сама такая процедура подбора не займет много времени – потребуется буквально меньше минуты.