Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про э то-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс пр облем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

• Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности , которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность , используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

• Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = ( L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

L и S – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

• От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м , то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м . Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
• Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
• Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
• К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п . Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов , их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п . Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную , то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

• Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
• Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
• Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

• Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже , в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

• Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

• В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

Самый простой случай: все провода — как на ладони

• И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

• Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив в се выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается . После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Для «прозвона» скрытых проводов понадобится мультитестер

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

Крюк с пружинным фиксатором-«бабочкой»

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на на грузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен , можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п ., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай ».

Так же , как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Крепление обязательно проверяется под нагрузкой — чтобы не допустить вот таких ситуаций

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того , что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету , планировать размещение люстры на следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

• В случае когда осветительный прибор — подвесного типа , устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление .

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Пружинная «бабочка» со шпилькой

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же , как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

• Если люстра консольного типа , то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес с ветильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Дюбеля «бабочка» и «улитка» для крепления деталей на гипсокартоне

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая , то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант кр епления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Анкерные крепления

Крепление люстры на на тяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на на тяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о , что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники » закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На на тяжном потолке предпочтительней использовать подвесной , чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки » или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на на тяжном потолке

В статье мы разберем подробную, пошаговую инструкцию — как подключить светильник бра:

• Как подключить бра с выключателем;
• Как правильно прикрепить бра к стене;
• Установка и подключение светильника бра.

Как подключить бра с выключателем

Питающий кабель бра необходимо протягивать только вертикально сверху либо снизу. Важно учитывать этот факт при установке к крепежной площадке.

Для включения и отключения бра, чаще используют включатели освещения или систему переключателя. В зависимости от выбранного управления, будет осуществляться монтаж электропроводки.

При выборе обычного включателя, схема будет выглядеть таким образом: включатель необходимо устанавливать в разрыв фазной проводки идущей к бра, другими словами нулевой провод и защитный ноль (заземление), идут к светильнику бра напрямую, а фазный провод подключаем к самому включателю. Таким образом, включатель замкнёт (или разомкнёт) электрическую цепь, в следствии чего, загорится бра (или же погаснет).

Если включатель уже имеется в бра, что часто встречается (обычно они бывают кнопочные или веревочные), система подключения намного упрощается: к бра необходимо подключить провод, который будет под постоянным напряжением.

Мы опишем способ, когда проводка сделана для обычного выключателя, который в свою очередь управляет двумя бра.

Как правильно прикрепить бра к стене

Большинство моделей бра имеют идентичную конструкцию и инструкцию по установке и подключению.

1. Первым делом отключаем источник электропитания (в случаях, когда пакетники в распределительном щитке не имеют подписей, необходимо отключать все имеющиеся по очередности, одновременно проверяя ток на фазном проводе (коричневый или белый) бра);
2. Прикладываем крепежную площадку на место запланированной установки и помечаем положение отверстий для крепежа на стене. Крепежные отверстия должны быть расположены с соблюдением правил вертикальной установки. Важно продумать, чтобы при углублении отверстий не попасть в кабель;
3. Выбираем крепеж и инструмент, необходимые для установки. Для кирпичной или бетонной стены — перфоратор и . Если основание стены мягкое (дерево, пеноблок) для установки сойдут обычные саморезы.

Установка и подключение светильника бра

1. Обрезаем питающий кабель по нужной длине (оставив запас в 10-15 см), снимаем с него изоляционную обмотку и зачищаем кончики проводов на 7-10 мм. Обрезать можно обычным ножом или разогреть нужные концы провода на огне;
2. Разбираем системную колодку светильника. Первая часть колодки — клеммы с подключенными проводами, идущие на прямую к патронам светильника, вторая – это внешняя часть корпуса под питающие провода с защитным кожухом;
3. На питающий вводной кабель надеваем часть корпуса с защитным кожухом;
4. Соединяем провода в клеммах, к колодке с коричневым проводом подключаем фазный питающий проводник, а к колодке с синим проводом идущим из бра, подключаем ноль. Закрываем корпусом с защитным кожухом колодку с клеммами.
5. Фиксируем корпус бра к крепёжной площадке с помощью болтов;
6. Последний этап — устанавливаем абажур бра. Необходимо совмещать посадочные места для заранее приготовленных фиксирующих болтов. Затем прикручиваем эти болты. Проще всего делать это с верхней части светильника бра, так как из-за его формы, сверху намного больше пространства, и вам будет проще дотянуться.

Содержание:

В каждом доме или квартире, периодически возникает необходимость в . Среди них, наиболее часто приходится решать вопрос, как подключить светильник через выключатель. Данная операция не представляет особой сложности, и вполне возможно выполнить ее собственноручно, не привлекая специалистов. Кроме минимальных знаний электротехники, необходимо соблюдать определенные правила, касающиеся подготовительных работ и самого монтажа. Рекомендуется еще до начала подключения продумать схему размещения электроприборов и нанести ее на стену. Только после этого можно начинать прокладку проводов и монтаж электрооборудования.

Подготовительные работы

Перед началом работ, прежде всего, необходимо отключить напряжение питающей сети. Для этого достаточно отключить автомат и проверить прибором отсутствие напряжения.

• Выключатель. В зависимости от потребности, выбирается одно- или двухклавишная модель. Каждый выключатель для светильника будет немного отличаться друг от друга, поскольку схемы подключения обоих приборов разные.
• Провод или кабель электрический. Выбирается в соответствии с техническими характеристиками действующей электрической сети. Следует обратить особое внимание на количество жил, их сечение, материал и маркировку.
• Распределительная коробка. В домашних условиях как правило используются пластиковые пожаробезопасные изделия, не проводящие электрический ток, с небольшими компактными размерами.
• Соединительные клеммы, изолента. Предусмотрены нормами ПУЭ для соединений и последующей изоляции контактов.
• Крепежные детали. Необходимы для фиксации устанавливаемых изделий.
• Тестер или индикаторная отвертка. С их помощью можно убедиться в отсутствии напряжения, так как электрическая сеть перед началом работ должна быть полностью обесточена.
• Кусачки, пассатижи, плоскогубцы. Применяются для соединения проводников между собой.
• Ударная дрель или перфоратор. Понадобятся при устройстве скрытой проводки в штукатурке.

Когда подключается одноклавишный выключатель, в распределительной коробке должно собраться три провода. Первый - питающий провод для светильника с выключателем, с напряжением 220 вольт, подведенный от пробок или автомата. Вторым будет двухжильный провод, подводимый к выключателю. Третий провод идет непосредственно к лампе или светильнику. Он может быть и с тремя жилами, если корпус светильника оборудован зажимом заземления.

После того, как все провода собрались в распределительной коробке, с них нужно снять изоляцию и подготовить к последующей скрутке. После этого, можно переходить к сборке схемы и непосредственному подключению.

Подключение светильника и выключателя

Полная сборка схемы осуществляется следующим образом. Подключение выключателя осуществляется в разрыве фазы. В момент его выключения цепь размыкается и напряжение к лампочке уже не подается. Нулевой провод через распределительную коробку соединяется напрямую со светильником. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.

Вводный фазный провод, идущий от автомата, соединяется с таким же проводом, идущим к выключателю. Для этого, лучше всего, использовать . Другая фаза, возвратившиеся из выключателя в распределительную коробку, соединяется с питающим проводом, подключаемым к лампе. Нулевые провода лампы и питания также соединяются в распределительной коробке.

После этого, визуально проверяется схема подключения. Провода должны быть правильно соединены между собой. В готовой схеме все скрутки дополнительно уплотняются с помощью плоскогубцев, а сверху надеваются ПХВ трубки и фиксируются изолентой. Скрученные провода аккуратно укладываются в коробку, после чего, она закрывается крышкой.

Размещение проводки в распределительной коробке выполняется следующим образом. Вначале к ней необходимо подвести общий питающий кабель, а затем остальные провода, идущие к . Один провод светильника соединяется с нулевой жилой основного провода, а другой - с проводом выключателя. Второй провод выключателя соединяется с проводником фазы общей сети. В итоге рабочие жилы лампы оказываются соединенными с общей электропроводкой через выключатель.

Таким образом, решается задача, как подключить светильник через выключатель с одной клавишей. Данная схема лежит в основе подключений других выключателей с большим количеством клавиш.

Схема подключения двойного выключателя

Неподготовленный человек при подключении двухклавишного выключателя испытывает определенные затруднения. Перед монтажом рекомендуется изучить инструкцию, как подсоединить выключатель к светильнику, чтобы избежать ошибок, допускаемых новичками.

В начале монтируется питающий трехжильный кабель с подключением его к защитному устройству. Один из проводов подключается к системе заземления, если она имеется в наличии. Перед началом работ вся электрическая сеть должна быть обесточена. От защитного устройства проводник запускается в распределительную коробку, после чего он подводится непосредственно к двухклавишному выключателю. Запас проводов в каждой точке соединения должен быть не менее 10 см. Далее в коробку заводятся провода, подключенные к светильнику.

Концы проводов необходимо очистить от изоляции, после чего соединить их между собой с учетом цветов изоляции токоведущих жил. В конце монтажа нужно проверить правильность всех подключений. Например, на входе в автомат фазные провода располагаются с левой стороны, а нулевые - с правой. После этого провода подключаются к контактам выключателя по схеме, нанесенной на обратной стороне механизма прибора.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Подключение светильника от розетки через выключатель осуществляется по стандартной схеме. То есть, прерывается фазный провод, а нулевой подключается непосредственно к источнику освещения.

Подключение выполняется в определенной последовательности:

• Полностью обесточивается домашняя электрическая сеть.
• Монтируется распределительная коробка, в которую заводятся провода от установленной розетки, жилы, подведенные к светильнику и выключателю.
• Одна жила от светильника подключается к нулевому контакту, а фаза заходит к выключателю. Другая фаза, которая идет от распределительной коробки также подводится к другому контакту выключателя, образуя разрыв. За счет этого разрыва обеспечивается включение и выключение питания цепи.

Большое значение имеет правильный выбор сечения провода. Все зависит от величины нагрузки, то есть, от количества подключаемых светильников. Обязательным требованием является минимальное сечение медного провода, составляющее 1 мм2. Для алюминиевых жил это значение будет не менее 2,5 мм2. Кроме того, выбор сечения зависит от способа прокладки, поэтому рекомендуется воспользоваться , чтобы получить наиболее приемлемый результат.

Комнатное искусственное освещение подразделяется на:

общее, светильники которого обычно расположены на потолке;

местное с настенными источниками, используемыми для создания улучшенных условий работы или решения определенных целей дизайна.

По принципу использования выключателей настенные светильники имеют конструкции, когда выключатель:

расположен на шнуре питания светильника с вилкой, которая вставляется в розетку;

смонтирован в стене и подключен проводкой, скрытой в штробе внутри стены;

установлен внутри корпуса светильника, управляется дистанционно, например, с помощью шнурка или по радиоканалу посредством пульта-брелока.

В последнее время стали широко применяться точечные светильники и споты, создающие направленный свет. По способу управления они могут использовать один из перечисленных выше вариантов включения.

Установка и подключение настенного светильника предполагает выполнение такой последовательности работ:

определение задач местного освещения;

подбор и приобретение конкретной модели источника света;

точной разметки мест сверления с помощью уровня для крепления корпуса на стене;

просверливание отверстий;

монтаж корпуса;

установка светильника и подключение электропроводки;

проверка схемы и пробное включение.

В отдельных случаях для установки настенного светильника может дополнительно потребоваться штробление (вырезание внутренних полостей) стен и установка выключателя.

От трудоемкой, грязной работы по обработке бетонных поверхностей стен может избавить прокладка кабеля с проводами открытым способом и установкой их в . При таком методе можно использовать выключатель наружной установки.

Выбор светильника по электрическим характеристикам

Источником света в современных настенных осветительных устройствах могут быть:

лампочки с обыкновенной нитью накаливания;

заполненные специальными газами лампы усовершенствованной конструкции, например, галогенные модели;

люминесцентные или энергосберегающие лампы;

светодиодные точечные лампы.

При выборе светильника необходимо обращать внимание на:

способ рассеивания светового потока и его мощность;

величину и вид напряжения питания;

потребляемую электрическую мощность и наличие ее резерва;

способ управления;

тип применяемых ламп.

Многие светильники ограничены конструкцией применяемых материалов по нагреву. Тепло от работающей лампочки, которая неправильно подобрана по мощности, может расплавить или деформировать красивые декоративные элементы. поэтому нельзя в патрон светильника ввинчивать лампочки бо́льших номиналов, чем указано технической документацией.

Для местного освещения внутри помещений с повышенной влажностью (ванная, бассейн) используют герметичные светильники и выключатели, применяют защитные устройства.

Разметка места и подготовка к монтажу

На картинке показана подготовка отверстий с учетом уже и выведенными из него проводами для подключения к светильнику. Этот способ хорошо подходит для тех случаев, когда в квартире запланирован ремонт с переоборудованием схемы электропроводки.

Настенные светильники крепятся к стене через отверстия в корпусе или специальной монтажной пластине. Места расположения этих отверстий важно точно спланировать, сориентировать по уровню горизонта и начертить.

С этой целью используют обыкновенный пузырьковый уровень или более сложные конструкции нивелиров с лазерным лучом, которые значительно облегчают разметочную работу по одинаковому расположению выключателей и розеток на одной высоте относительно пола по всему периметру помещения.

Просверливание отверстий в стене

Бетонные плиты, силикатный кирпич, строительные блоки из пенобетона и остальные материалы, из которых изготавливают стены, обладают разными прочностными характеристиками, оказывает неодинаковое воздействие на материал сверла.

Для быстрого, качественного создания отверстий в них необходимо подбирать специально изготовленные сверла, использовать профессиональный инструмент.

Мощные перфораторы быстро справляются с плотным прочным бетоном, ударные дрели хорошо сверлят кирпичную стену, маломощные дрели можно использовать для высверливания отверстий в древесине, гипсокартоне, пластиковых материалах.

Сверление всегда связано с образованием строительных крошек и выделением пыли, которая оседает на близкорасположенных предметах, разносится по всему помещению. Чтобы этого избежать, рачительные хозяева прикладывают к месту сверления наконечник трубопровода работающего пылесоса. Все крошки и пыль, выделяемые при работе, собираются в пылесосе, а не на окружающей мебели.

Способы крепления шурупов в стене

Обычно настенные светильники обладают незначительным весом, для их крепления можно использовать обыкновенные саморезы, под которые подбираются пластиковые дюбеля. Их диаметр должен быть таким же, как у используемого сверла.

Вставка пробок из твердых пород древесины в подготовленные отверстия для последующего ввертывания саморезов вполне допустима. Но этот трудоемкий процесс требует определенных навыков и опыта. Применение стандартных пластиковых дюбелей облегчает работу, повышает качество удержания крепежных элементов в стене.

Такие дюбеля имеют специальную конструкцию в виде усиков и выступов с подготовленной внутренней полостью для размещения самореза. Когда дюбель вставляют внутрь отверстия, то его внешние поверхности деформируются, облегчая вход. При вворачивании шурупа материал дюбеля распирается, плотно обжимаясь внутри стены.

Так работают дюбели, используемые в плотных материалах.

Однако на практике встречаются случаи, когда светильник требуется закрепить на тонкой стенке межкомнатной перегородки, за которой имеется воздушная полость. Для таких случаев предназначены специальные складные конструкции дюбелей, получившие название «Бабочка». Их способ крепления показан на рисунке.

В развернутом виде дюбель имеет форму обыкновенного цилиндра и свободно проходит через подготовленное для крепежа отверстие. При вворачивании самореза его дальняя часть приближается к передней, а вся конструкция так изменяет свою форму, что со всех сторон плотно обжимает тонкостенный гипсокартон, чем обеспечивает надежное скрепление с ним.

Многочисленные производители дюбелей выпускают универсальные конструкции, которые могут удерживать саморезы в твердых средах или работать на тонких стенках.

В бетонных, кирпичных и подобных отверстиях (верхняя схема) материал дюбеля распирается обычным способом при ввертывании самореза. Когда же шуруп вворачивают в тонкую перегородку (нижняя картинка), то при его завинчивании дальний конец дюбеля сдвигается вперед и накручивается, образуя собранный в одном месте узел, который удерживает саморез с обратной стороны и не позволяет ему выпадать.

После размещения дюбелей в отверстиях через них устанавливается крепежный корпус или монтажная пластина, а затем вворачиваются шурупы. Для этого можно использовать аккумуляторный шуроповерт, простую электрическую дрель или даже обыкновенную отвертку.

На ввернутый корпус монтируются все остальные детали светильника, который, в принципе представляет собой декоративную арматуру для подключения лампочки.

Особенности использования точечных источников

Специфические эффекты местного освещения создают направленные точечные светильники. Их лучи устремляются на определенные объекты, выделяя их поверхности, подчеркивая оригинальные формы освещаемых предметов.

Точечные источники обладают малыми габаритами и низким потреблением электричества, но при этом они создают достаточные по мощности световые потоки. Способы крепления таких светильников в вертикальной либо горизонтальной плоскости практически не отличаются друг от друга.

Такие модели обычно устанавливают на тонкостенные перегородки из гипсокартона, многослойной фанеры или пластика. Для этого в них необходимо выпилить круговые прорези для крепления светильника.

Этим целям служат специальные кольцевые пилы, которые называют коронками. Их необходимо подобрать по диаметру прорезаемого отверстия и вставить в патрон дрели. Центральное сверло устанавливают в размеченную точку на вертикальной поверхности и вырезают отверстие в перегородке.

Показанная на нижнем рисунке коронка применяется для твердых и плотных материалов.

После того как отверстие прорезано, к светильнику через клеммники подключают выведенные . Их прокладывают заранее при реализации подготовленного проекта дизайна. Затем светильник с проводами вставляется внутрь подготовленного отверстия так, чтобы его крепежный подпружиненные усики-скобы были заведены в отверстие. Их удерживают пальцами и потом отпускают. Энергия взведенных пружин-скоб надежно удерживает корпус в тонкостенной перегородке.

Точечные светильники обычно объединяют в группы для усиления зрительного эффекта и подключают от одной клавиши выключателя. Их размещают на верхней части стены около потолка с помощью каркаса из металлических уголков или деревянных брусков, на которые закрепляют тонкостенные листы.

Электрические работы

Типовая схема подключения настенного светильника показана на рисунке.

Для питания лампочки используется напряжение от ввода в квартиру после счетчика. Фазный провод необходимо брать через защитный автоматический выключатель, расположенный внутри квартирного щитка и пропускать его через распределительную коробку комнаты и выключатель освещения, который может быть смонтирован даже в корпусе светильника.

Нулевой провод от своей шинки N идет напрямую к лампочке через распределительную коробку и патрон. Защитный РЕ-проводник тоже подключается от собственной шинки РЕ к корпусу светильника с помощью контактов распределительной коробки. В старых схемах зданий, где электропроводка работает , РЕ-проводник и его шинка отсутствуют.

По этой же схеме работают точечные светильники направленного света.

Настенные светильники со встроенным выключателем и с вилкой для подключения просто вешаются около розетки, от которой они запитываются.

Для управления группой точечных светильников или спотов от одного выключателя все патроны этого блока соединяются по параллельной схеме.

Среди современных настенных светильников есть еще одна их отдельная группа из источников света, управляемых от датчика движения. Вопросы описания их монтажа и настройки — это тема отдельной статьи.

Достоинство данных светильников заключается в том, что они излучают рассеянный, не яркий световой поток, которым можно освещать определенную часть комнаты. Их часто используют в качестве прикроватных ночничков в спальне, т.к. можно читать любимую книгу, не отвлекая спящего рядом человека. Сейчас мы рассмотрим основные способы установки и подключения бра к сети своими руками.

Еще одно важное преимущество изделий – возможность регулирования угла падения света. Конструкция включает в себя вращающееся крепление лампы, которое и позволяет направить световой поток в определенную зону. Помимо этого светильники дополняют интерьер комнат, из-за того, что могут быть изготовлены из красивого пластика, кованного метала и даже хрусталя.

На сегодняшний день существуют бра с веревочным выключателем, а также работающие от клавишной модели. Далее мы рассмотрим особенности установки и подключения к сети каждого из вариантов.

Способы подключения

Веревочная модель

Если светильник бра имеет веревочный выключатель, то осуществить монтаж изделия будет не сложно.

Для начала нужно подвести провода к месту подключения. Обычно не нормируется и составляет от 1 до 2 метров. Разводку кабеля рекомендуется осуществлять скрытым способом, чтобы не портить интерьер комнаты. На выходе у Вас должно находиться 3 провода: земля, фаза и ноль. Маркировка N означает что провод нулевой, L — фазный, PE — заземляющий. Выключатель-шнурок более простой в подключении, все что нужно – завести контакты к клеммным колодкам и зафиксировать согласно схеме. Чтобы не наделать ошибок, рекомендуем Вам ознакомиться с . Фаза должна соединяться с фазой, ноль с нулем, а заземление с заземлением.

Видео урок по подключению изделия

Клавишная модель

Альтернативный – клавишный. Очень часто конструкция бра устроена так, что вместо веревочки либо цепочки оставлены только контакты, которые нужно самостоятельно подключить. Тут ничего сложного нет, главное делать это на этапе либо доме. Это связано с тем, что при электромонтажных работах скрытым способом необходимо будет долбить штробы под выключатель и прокладку кабеля.

Итак, схема монтажа имеет следующий вид: вводная фаза от сети должна идти на выключатель, а с него назад на светильник (чтобы можно было осуществлять разъединение цепи). Ноль и земля подключаются напрямую.

К вашему вниманию наглядные схемы подключения настенного бра своими руками:

Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых (особенно китайских) изделиях цвета проводов могут быть одинаковыми. В этом случае для себя рекомендуется пометить каждый контакт с помощью цветных кембриков. Это позволит сделать ремонт и обслуживание безопасным.

Шнур с вилкой

Есть еще один способ подключения бра к сети — электрическим проводом с вилкой. В этом случае провода от светильника нужно соединить к обычному шнуру, который будет вилкой подключаться к розетке. Преимущество такого варианта заключается в том, что можно обойтись без штробления стен и без дополнительной установки выключателя. К тому же в цепь можно добавить шнурок, который будет разрывать цепь, чтобы не дергать постоянно вилку с розетки.

Основной процесс

Итак, со способами подключения проводов разобрались, теперь рассмотрим инструкцию по установке бра на стену.

Для того чтобы самостоятельно подключить бра к сети 220 Вольт необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• дрель с набором сверл (если осуществляется , тогда сверла должны быть «по дереву», для бетонных стен купите сверла соответствующего типа);
• дюбель-гвозди;
• набор отверток, включая индикаторную;
• стремянка;
• пассатижи;
• острый нож либо специальный ;
• простой карандаш.

К вашему вниманию пошаговая фото инструкция по монтажу бра с тремя лампами:

1. Отключаем , чтобы обесточить помещение.
2. Проверяем напряжение на контактах, к которым будем осуществлять подключение бра. Для этого используем индикаторную отвертку.
3. Заднюю крышку прикладываем к месту установки и с помощью простого карандаша отмечаем отверстия под крепление. Следите за тем, чтобы крышка была зафиксирована ровно.
   
4. Просверливаем отверстия в отмеченных точках и крепим крышку с помощью дюбель-гвоздей.
   
5. С помощью ножа зачищаем вводные контакты на 5-7 мм под соединение клеммной колодкой.
   
6. Фиксируем жилы в соответствии со схемой.
   
7. Закрепляем корпус болтами, идущими в комплекте, как показано на картинке.
   
8. Устанавливаем абажур с помощью еще нескольких болтов. Делать это лучше сверху, на стремянке, чтобы удобнее закручивать болты.
9. Вкручиваем