Как обрезать забор полукругом. Обрезание верха деревянного штакетника. Красивые заборы из дерева

Профнастил имеет массу достоинств, одним из которых является простота обработки этого материала. Поскольку профилированный лист имеет небольшую толщину и вес, подгонку его можно выполнять прямо на строительной площадке. Причем для этого не нужно приобретать специальный станок для резки профнастила, вполне достаточно переносного ручного инструмента.

Но, несмотря на кажущуюся простоту, резка профнастила имеет свои особенности. Объясняется это тем, что, в отличие от обычного листового металла, профилированный лист представляет из себя слоеный пирог из металлической основы и многослойных защитно-декоративных покрытий.

Строение профилированного листа с полимерным защитно-декоративным покрытием

Разрушение защитных покрытий при резке профнастила неминуемо приведет к активной коррозии и существенно сократит срок службы конструкций из профилированного листа. Поэтому очень важно знать, как правильно резать профнастил, чтобы не допустить значительных повреждений слоя цинка и защитной окраски.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Наибольший вред защитному покрытию профнастила причиняет разогрев до высокой температуры, происходящий в процессе резки. Поэтому применение для этих целей газорезательного оборудования совершенно исключено. По этой же причине нельзя резать профнастил болгаркой.

Дело в том, что при резке высокооборотным инструментом с абразивными кругами металл в месте разреза просто сгорает. Вместе с ним сгорает и защитное покрытие, причем не только по линии разреза, но по обеим сторонам от нее. Ширина поврежденного участка, как правило, составляет 3-5 мм, что и приводит к возникновению так называемой кромочной коррозии.

Резка металла болгаркой — из-за нагрева и большого количества искр этот инструмент нельзя использовать для профнастила

Кроме того, опасны и вылетающие из-под абразивного круга искры. За счет высокой температуры они могут повредить полимерное покрытие на расстоянии нескольких десятков сантиметров от места разреза.

Резка профнастила болгаркой возможна только в одном случае — если прежде чем резать профнастил, абразивный круг заменить на отрезной диск для профнастила с мелкими зубьями. Однако даже в этом случае использовать этот инструмент не рекомендуется, поскольку подобная мера просто снизит количество повреждений, а не уберет их вовсе.

Чем резать профлист для максимального сохранения защитных свойств его покрытия?

Многие строители предпочитают пользоваться электрической пилой, на которой установлен диск для резки профлиста. У этого инструмента есть ряд преимуществ:

Скорость вращения дисковой пилы почти в 2 раза меньше, чем у угловой шлифмашинки, поэтому металл профлиста под действием зубьев диска для резки профнастила не плавится, а удаляется в виде мелких опилок.
Возможность быстро порезать большое количество листов
Купить диск для резки профнастила можно в любом строительном супермаркете, в тех же отделах, где продаются абразивные отрезные круги.

Дисковая пила для резки профнастила — гладкий срез, минимальный нагрев и отсутствуют искры

Однако применять электрический инструмент с вращающимся кругом следует очень осторожно, поскольку образующиеся при резке кусочки металла могут стать причиной травмы. Поэтому данный инструмент требует определенных навыков для работы с ним и не подходит для новичков.

Если вам необходимо порезать небольшое количество листов, то вам отлично подойдет классический инструмент для резки профлиста — ручная ножовка по металлу. Она чрезвычайно проста в применении, позволяет сделать разрез абсолютно любой формы и безопасна даже для человека с нулевым опытом строительства. Конечно, получить травму от использования ручной ножовки тоже можно — однако подобный исход крайне маловероятен по сравнению с другими инструментами.

Но этот способ имеет и свои недостатки. Главный из них — это большие затраты времени на выполнение работы. Кроме того, для резки профнастила вам будет необходим специальный стол.

Еще один вариант — это использование ручной или электрической пилы. С помощью них работа будет выполнена быстрее, однако с их помощью можно резать профнастил только по прямой линии.

В отличие от предыдущего способа, резка профлиста электролобзиком позволяет выполнять криволинейные вырезы любой формы. Такая подгонка часто необходима при монтаже кровельных покрытий в местах прохода через кровлю вентиляционных и дымовых труб. Однако, прежде чем резать профлист ручным или электрическим лобзиком, нужно тщательно выполнить разметку листа, чтобы не ошибиться с размерами вырезов.

Недостатком этого способа является то, что резка профнастила электролобзиком возможна только при высоте профиля не более 20 мм. При резке более высоких профилей полотно рвет металл и часто ломается.

Наконец, при необходимости подгонки профилированных листов небольшой толщины, можно использовать ножницы для резки профнастила. Это могут быть как обычные ручные ножницы для резки листового металла, так и специальные электрические ножницы для резки профлиста.

Ножницы для профнастила могут быть трех типов — это вырубные, ножевые и шлицевые. Наиболее аккуратный разрез получается если использовать шлицевые ножницы для профлиста. Они оборудованы специальной головкой, позволяющей сделать точный разрез без каких-либо деформаций и перекосов.

Высечные ножницы для резки профлиста — как и для всех остальных инструментов для хорошего результата необходима предварительная разметка линии среза

Среди профессиональных строителей очень популярны электроножницы. Они считаются одним из самых удобных инструментов для резки профлиста.

Кроме обычных ручных и электроножниц, используются также высечные ножницы. Они режут профильный лист по двум параллельным прямым, что помогает обойтись без выгибания листа. Прежде чем разрезать профнастил, с помощью специальной ручки держатель матрицы можно поворачивать под углом 90° к линии разреза. Это позволяет резать профиль, изогнутый под прямым углом, без заусениц.

Единственный недостаток данных инструментов — это дороговизна и, главное, чрезвычайно узкая область применения. Если резка профнастила не является вашей каждодневной рутиной, то покупать высечные или электроножницы не имеет смысла.

Многие кровельщики используют в работе такой инструмент для профнастила, как насадки для дрели. При наличии определенных навыков и применении аккумуляторной дрели, такая насадка очень удобна для резки и подгонки профлиста в труднодоступных местах.

Инструмент для резки профнастила

Как вы видите, выбор возможных инструментов достаточно велик, причем каждый из вариантов оптимален для определенной ситуации и проигрывает аналогам в другой. Поэтому однозначно сказать, чем лучше резать профнастил без привязки к конкретной задаче достаточно сложно. Как резать профлист в каждом отдельном случае решает специалист, учитывая при этом сложность формы выреза, возможность доступа к нему и свои личные навыки и предпочтения.

Как резать профнастил электролобзиком?

Если вы никак не можете решить, чем резать профнастил, то советуем выбрать электролобзик если у вас, конечно, нет уже приобретенных других инструментов. Как правило — это оптимальный выбор для тех, кто решил самостоятельно заняться монтажом кровельного покрытия на даче или строительством забора из профлиста. Желательно, чтобы у него была лазерная направляющая.

Этот инструмент наиболее универсален из того, чем разрезать профлист можно без затрачивания серьезных усилий и наличия специальных навыков. Помимо этого, его можно использовать и для столярных работ, и для того, чтобы спилить несколько сухих веток в саду.

Кроме того, электролобзик очень легок в обслуживании и использовании. Скорость работы — высокая, вероятность получить травму — минимальна, если сломается пилка — ее можно с легкостью заменить, а с резкой справится даже новичок. Все эти качества делают электролобзик практически идеальным инструментом для данной задачи.

Электролобзик для резки профнастила

Теперь остановимся непосредственно на технологии его использования:

Перед тем, как резать профнастил электролобзиком, прочертите линию разреза. Для этого можно использовать обычный маркер.
Закрепите лист так, чтобы он находился минимум в 10 сантиметрах от поверхности и не двигался при резке. Для этого можно использовать обычные козлы.
Теперь можете приступать непосредственно к резке. Не полагайтесь «на глаз» — используйте лазерный указатель для того, чтобы линия разреза была ровной и в точности соответствовала вашим задачам.
Старайтесь плотно прижимать электролобзик к листу там, где это возможно. Это снизит риск поломки пилки.
Несмотря на то, что этот инструмент для резки профнастила — достаточно безопасен и имеет множество механизмов, которые предохраняют человека от травм, будьте предельно внимательны. Придерживайте лист за край, а не опирайтесь о него рукой. И тем более не держите вашу руку на линии распила, даже если инструмент еще находится на приличном расстоянии.

Если вы будете следовать всем этим правилам, то легко справитесь с резкой профнастила самостоятельно. Причем сделаете это быстро и без серьезного вреда для покрытия листа.

Защита кромок от коррозии

Даже использование для резки профнастила специальных инструментов не гарантирует полной защиты от повреждения покрытия профнастила. Только в профилированных листах из оцинкованной стали 1-го класса толщины цинкового покрытия, присутствие молекул в месте разреза создает барьер, препятствующий окислению металла.

Поэтому, во избежание сокращения срока службы профнастила, следует обязательно нанести на края среза специальную антикоррозионную мастику. Кроме этого, можно также закрасить эти места краской в цвет защитного покрытия профилированного листа. Выполнение этих простых требований надежно защитит кромки листов профнастила в местах подгонки, обеспечив надежность профилированного листа в течение всего срока его службы.

Чаще всего свою частную территорию человек пытается отгородить максимально высоким и , который мало к себе располагает, даже несмотря на привлекательность и красоту современных материалов. А вот для тех, кто хочет быть открытым для мира и людей, прекрасным вариантом могут стать резные заборы, выполненные из дерева.

Так выглядит резной деревянный штакетник

Оригинальная ажурная ограда, изготовленная своими руками, никого не оставит равнодушным. Дом за таким заборчиком кажется особенно уютным и гостеприимным.

Лёгкий резной палисад вряд ли станет особо надёжной зашитой для участка, скорее он защищает сад от случайных животных. Однако превосходные декоративные качества и эстетичность натуральной древесины трудно оспаривать. не теряют своей актуальности благодаря следующим свойствам:

Виды техник по созданию резного забора

Чтобы выполнить резной забор в домашних условиях, а тем более без опыта, лучше выбирать несложные методики и простые узоры. Некоторые способы резьбы по дереву требуют специализированного оборудования, которое стоит недёшево и требует определённых знаний и опыта. Деревянные резные ограждения своими руками лучше всего сделать по следующим техникам:

Геометрическая и кружевная техника чаще всего применяют на досках или штакетнике, которые потом становятся полотном ограждения.

Оригинальный заборный узор выполненный в кружевном стиле

Доски с контурными узорами готовят заранее и закрепляют на готовый забор так, чтобы не повредить гвоздями или саморезами объёмный резной рисунок. Обычно деревянные детали, выполненные по технике контурной резьбы, служат дополнительными декоративными элементами для готового полотна ограждения.

Выбор древесины

Самой недорогой основой для резного забора является многослойная фанера. Для фанеры лучше всего использовать пилку с мелкими зубцами, подойдёт и обычная ножовка по металлу. Чем мельче зубья пилки, тем чище будет пропил, и не потребуется дополнительное шлифование срезов.

Чтобы резной забор выглядел более дорогостоящим и изысканным, следует использовать древесину ценных пород. У каждого сорта дерева можно отметить свои особенности. Например, у клёна, ясеня и тополя почки образуют узор «птичий глаз». У дуба или бука присутствует мелкокрапчатый узор.

Готовые к монтажу резные панели забора

Благодаря природной изогнутости стволов особенно выраженный криволинейный рисунок присутствует у ореха, ясеня, карагача. Также следует учитывать, что для выполнения кружевной резьбы можно использовать фанеру и любые сорта древесины, в том числе и очень твёрдые хвойные породы. А вот техника геометрической и контурной резьбы требует лиственных сортов древесины, чтобы поверхность доски была однотонной, ровной, без вкраплений.

Процесс резьбы по дереву

Перед тем как нанести узор на дерево, нужно тщательно подготовить материал. Вначале поверхность дерева обрабатывается рубанком. Очень тёмную древесину перед работой можно затонировать. Чтобы придать поверхности блеск, используется лак.

Наносимый рисунок должен быть чётким и приметным, для светлой древесины используется чёрная или синяя копировальная бумага, для тёмной – зелёная, жёлтая или красная. Контур на доске также можно оставить, если сильно надавливать через бумажный трафарет ручкой или карандашом.

Нанесение узора на доску для вырезания узоров

Хотя выполнять резьбу по дереву своими руками можно обыкновенным острым ножом, при строительстве ограждения потребуется много заготовок, поэтому нужно позаботиться хотя бы о самых элементарных приспособлениях:

наждачная бумага для обработки дерева или электроинструмент со специальным наждачным диском;
нож-резак (для создания контуров узора);
прямые и полукруглые стамески разных размером (используются для вырезания узоров на дереве);
лобзик ручной или электрический (для создания забора с кружевными деталями).

Процесс резьбы по дереву требует соблюдения техники безопасности.

Инструменты для резьбы по дереву

Деревянный штакетник или доску нужно надёжно зафиксировать на твёрдой ровной поверхности или на верстаке с помощью зажимов. Держать заготовку на коленях недопустимо. При создании контурного рисунка нож удерживается в одной руке, а второй рукой лезвие направляется по намеченной линии узора. Для округлых деталей удобно использовать специальные полукруглые стамески.

Для кружевной резьбы достаточно выбрать относительно ровную доску и, используя лобзик, начать вырезать отверстия по нанесённому рисунку.

Полученные узоры необязательно шлифовать и обрабатывать, и это ещё одно большое преимущество этой техники для неопытных мастеров.

Благодаря доступной стоимости, простоте монтажа, экологичности и природной красоте забор из деревянного штакетника для ограждения частной территории пользуется сегодня большой популярностью.

Деревянная изгородь прекрасно вписывается в ландшафт коттеджных поселков, дачных участков и отдельно стоящих особняков.

Построить забор из штакетника деревянного своими руками сможет даже человек, имеющий лишь начальные навыки плотницкого дела. Для осуществления идеи потребуется стандартный набор инструментов, дизайн-проект, который можно создать самостоятельно или заказать специалисту, непосредственно сам штакетник и свободное время.

Сколько потребуется штакетин для забора

Сначала нужно подготовить материал и инструменты.
Рассчитать количество штакетин для вертикального забора несложно:

Первый вариант – сплошной забор . Общую длину ограждения делим на ширину доски, получаем необходимое количество штук. Несколько досок берем про запас, так как при строительстве длинного забора в расчетах могут оказаться погрешности.

Фото 1. Сплошной забор из сосновых штакетин

Второй вариант – забор с зазорами . В этом случае к ширине планкена прибавляем расстояние, которое планируется оставлять между двумя соседними штакетинами. Общую длину забора делим на полученную в первом действии величину и получаем правильный результат.

Фото 2. Забор из деревянного штакетника Экстра с зазорами

Фото 3. Забор из вертикальных штакетин

Для горизонтальной изгороди расчет осуществляется так: определяем количество досок в одной секции, разделив высоту забора на ширину штакетин. Далее длину ограждения делим на длину одной секции, получая таким образом общее количество секций. Результат умножаем на количество штакетин в одной секции.

Для опорных столбиков нужно купить брус сечением 50×100 мм, длиной 2-2,5 метра. На каждую секцию нужно приобрести по 2 поперечные лаги 40×40 мм , длиной 2,5-3 метра.

Подготовка материала и инструментов

Если вы решили строить штакетник деревянный своими руками, вам не придется нанимать тяжелую технику, а весь необходимый инструмент найдется в арсенале каждого хозяина. Инструменты и расходные материалы:

две лопаты – штыковая и совковая;
металлические или деревянные колышки для разметки;
шнур;
рулетка;
бур механический или электрический;
бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
шуруповерт;
саморезы, скобы, болты;
малярная кисть;
цемент, песок и щебень;
антисептик для дерева для наружных работ.

Забор из штакетника деревянного своими руками

Площадку по периметру установки забора очищают от мусора и выравнивают. Там, где планируются углы будущего забора, вбивают колышки, на которые затем натягивается веревка. Колышки для разметки столбиков вбиваются по линии веревки через каждые 3 метра (расстояние равно длине лаг). Стойки, поперечные прожилины (лаги) и штакетины предварительно обрабатывают антисептиком глубокого проникновения. Особое внимание нужно уделить тем местам, где дерево будет контактировать с почвой.

Фото 4. Разметка веревкой для заборных столбов

Фото 5. Антисептик для дерева

На месте каждого колышка буром делают ямки глубиной 70-80 см. Дно ям покрывают слоем щебня около 20 см. Используя подпорки, стойки нужно закрепить в строго вертикальном положении. Вокруг столбиков заливаем раствор. Чтобы бетон набрался прочности, необходимо выждать не менее 3-х дней, после чего можно крепить поперечные лаги.

Прожилины фиксируются на опорах при помощи саморезов или гвоздей. Две поперечные лаги каждого пролета крепятся параллельно друг другу. Закончив с монтажом лаг, переходим к установке штакетин. Сначала крепятся две крайние доски. Чтобы верх забора был идеально ровным, между первыми двумя штакетинами натягиваем нить. При строительстве забора с волнистым верхом этих нитей должно быть не менее 3-х. Теперь можно монтировать остальные планки пролета. Для узкого планкена достаточно двух гвоздей или саморезов (по одному вверху и внизу), широкие доски фиксируют четырьмя крепежными метизами.

Внутренние заборчики, как правило, делают с зазорами. Наружные ограждения могут быть и сплошными, и с просветами, что зависит от желания владельца и его отношений с соседями. Для получения идеального интервала между штакетинами используется шаблонная деталь.

Фото 6. Забор из планкена своими руками

Забор из штакетин секционный

Другой, не менее популярный вариант строительства забора – возведение целыми секциями. Сначала, как и в первом случае, необходимо установить опоры. Далее поперечные лаги кладут на ровную поверхность параллельно друг другу и к ним монтируют штакетины. Получаются готовые секции, которые прикручиваются анкерными болтами к деревянным опорам.

Фото 7. Готовая деревянная секция в сорте Прима для забора

В уже готовых секциях штакетник можно срезать полукругом. Это гораздо легче, чем выводить правильную дугу, подгоняя доски по высоте на уже прикрепленных лагах. Верхний край можно обрезать волнами, зигзагом. Выполнить решетчатый забор реально только готовыми секциями.

Покраска и декорирование забора из штакетника деревянного

Перед покраской забор необходимо обработать алкидным антисептиком . Этот этап обеспечивает деревянным конструкциям сразу несколько преимуществ:

хорошую адгезию с финишным слоем;
снизит впитывающую способность древесины и количество финишного ЛКМ;
предотвратит пятнистость покрытия и проявление синевы под краской;
защитит планкен от плесени, грибка и жука-древоточца, личинки которого уничтожают деревянные конструкции, сокращая срок их службы в 2-3 раза;
происходит уплотнение и затвердевание волокон, что гарантирует забору долговечность.

Обрезанные по верху штакетины обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Лучше всего верх запилить под небольшим углом, благодаря чему капли дождя будут скатываться вниз. На готовый забор можно прикрепить декоративные элементы, которые выпиливают из фанеры по шаблону. Вырезанные детали тоже обрабатывают грунтом, красят и только после этого прикрепляют к готовой изгороди.

Фото 8. Деревянный забор окрашенный с декором

На сайте «ЛесоБиржа» вы можете приобрести декоративный планкен разного размера с полукруглым или треугольным запилом. Здесь же вы можете купить адгезионный грунт глубокого проникновения для наружных работ. Наши специалисты помогут с выбором правильного антисептика, порекомендуют схему окрашивания с учетом условий эксплуатации деревянного ограждения.

Когда приобретается домик с земельным участком в деревне, вопрос, чем отгородиться, кажется таким банальным и несущественным. Не беда, что между соседями забор уже давно упал и сгнил, а от глаз прохожих и проезжающих с улицы участок защищен редким метровым штакетником – приветом от сельсовета еще со времен СССР. Но вот вы уже купили различный инструмент, начинаете облагораживать территорию либо готовить будущую стройплощадку, и тут начинают приходить мысли, что хоть и живем мы формально в Европе, однако менталитет наших людей отнюдь не европейский. И некоторых проблема частной собственности волновать не будет, если «горят трубы», а преград нет.

Забор своими руками: выбор

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Материалы для забора из необрезной доски

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.
Также были приобретены:

профильная труба 60х60х3
деревянный брусок 50х25
обрезная доска 150х25
саморезы , мебельные болты , цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти.

Подготовка пиломатериала для секций забора

Процесс обработки пиломатериала для деревянного забора из необрезной доски своими руками выполнялся в несколько этапов:
подготовка и выкладка черновых секций

ошкуривание и шлифование

обрезка под размер секции

покраска

Этапы обработки необрезной доски

Черновые секции

По расчетам было необходимо установить 20 м забора высотой 2 м. Секция была определена в 2.5 метра, поэтому из купленной необрезной доски были выложены секции. Делалось это прямо на траве на участке. Необрезная доска перебиралась, бракованная или почерневшая откладывалась до лучших времен. На условный низ и верх каждой секции были уложены полуобрезные доски, а сами секции состояли из 10-11 элементов.

Черновые секции забора из необрезной доски

Ошкуривание

Снять кору оказалось намного проще, чем представлялось. Сначала был опробован метод с лопатой, который часто упоминается на различных тематических форумах. Но затем был взят обычный плотницкий топор , и за несколько часов вся кора была снята. Там, где обзол отказывался отставать от древесины, использовался небольшой туристический топорик.

Удаление коры и обзола

Затем все доски были пронумерованы, уложены в штабель и накрыты шифером.

Шлифование

Самый трудоемкий, утомительный и длительный процесс. Для шлифовки досок использовалась УШМ (болгарка) с лепестковыми кругами 125 мм и зерном 60-80. Обработка всех досок затянулась на недели, однако результат превзошел все ожидания. Во-первых, расход защитно-декоративной пропитки уменьшился в разы, во-вторых, гладкая поверхность, как оказалось, лучше противостоит намоканию доски под дождем.

Обрезка под размер

После шлифовки опять условно собирался по секциям, элементы каждой пронумеровывались. Затем с помощью подготовленного шаблона нужной длины все они были отпилены под нужный размер.

Шлифовка доски и пропитка антисептиком

Покраска

Для покраски забора была выбрана декоративно-защитная пропитка по дереву Lux Decor цвета – тик. Отличиями от различных пинотексов, профитектов и дюфатексов являются ее демократичная цена и состав на основе натурального воска. Так как декоративную пропитку было решено наносить в один слой, то предварительно все доски были покрыты в два слоя антисептиком Colorika & Tex для защиты от грибка и плесени (этот состав был выбран в том числе и из-за того, что обещал не «зеленить» доски).

Столбы для деревянного забора

Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

Столбы для забора

Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.
Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

Готовые столбы для деревянного забора

Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

Деревянный забор своими руками: установка

Установка столбов для забора

Процесс проходил по натянутому шпагату. Участок под будущий забор оказался практически без уклона, только в центе был небольшой наплыв, который был срезан лопатой. С помощью садового бура бурились лунки глубиной 1 метр.

Планирование и разметка участка

В первую был установлен, соответственно, первый заборный столб. Его положение регулировалось двумя уровнями и деревянным шаблоном, который определял высоту столба над землей.

Каждый следующий столб устанавливался аналогично предыдущему. Кроме двух гидроуровней и шаблона высоты также использовался деревянный шаблон длиной 2.5 метра, который определял ширину секции.

После установки столбов лунки засыпались битым кирпичом, который трамбовался и после заливался жидким цементным раствором.