Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной , так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и , состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала - чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей . Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки , и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой ;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении - она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции - это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич - этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки. Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

Как показывает практика, сделать слив из душа на даче, бани или кухни, которыми пользуются не круглогодично, а лишь в теплый период, любому мужчине, обладающему простейшими сантехническими навыками, совсем не сложно. Ознакомьтесь с инструкцией, посмотрите тематической видео, и можно браться за дело.

Об организации на даче своими руками слива из душа, бани и кухонной раковины и пойдёт речь в данном материале.

Как самому организовать слив воды из летнего душа на даче

Итак, перед дачником почти всегда встает вопрос о необходимости отвода легких стоков – относительно мало загрязненных вод от простого рукомойника или раковины, небольшой сезонной бани или из душевой кабины.

В том месте, где запланировано возведение будущей душевой кабинки, надо выкопать небольшое углубление, выстелить его рубероидом или пленкой ПВХ.

Перед тем как сделать слив из душа на даче, рекомендуется забетонировать углубление под кабинку, сформировав своеобразный водоупорный поддон для того, чтобы земля в этом месте не заиливалась. Ведь вода, удаляя с кожи и волос дачника трудовой пот и пыль, смывает также частицы жира и отмершие частицы кожного покрова. Эти отходы от мытья, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки временами станет появляться неприятная лужа. С поддона вода должна уходить в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить с небольшим уклоном. К тому же уклон обязан иметь и водоотводящий желоб. Чтобы самому организовать слив для душа на даче, нужно выкопать траншею под водоотводящую трубу для вывода воды на некоторое расстояние. Для беспрепятственного стока использованной воды необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне.

Как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне

Для организации на даче слива своими руками, к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N-образно для того, чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика. Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. При обустройстве слива на магистрали между кухней на даче и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон для того, чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость. Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.

При выполнении замеса для бетонирования нужно добавлять в раствор ложку любого стирального порошка на ведро воды. Такая добавка облегчит процесс замеса, улучшит качество раствора – повысит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, убережет от растрескивания.

Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма для слива воды на даче обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.

Возможные варианты слива с раковины на даче, организованного своими руками, показаны на этих фото:

Можно для лучшего рассасывания сливных вод дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5-2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Как показывает практика, если сделать слив с раковины на даче подобным образом, конструкция прослужит примерно 7-10 лет.

Делаем систему слива для бани на сезонной даче

Баня – это то строение, из-за которого порой и возводят сезонную дачу. Это помещение для встречи на природе с друзьями, место отдыха. Приятно и с пользой можно провести время в бане, где правильно и ровно устроен пол, где не нужно ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку. Поэтому о сливе следует сразу подумать при возведении фундамента бани, тем более, что правильно устроенный слив помогает сохранить все строение.

Некоторые умельцы сливают использованную воду из бани на сезонной даче прямо на территорию, в особенности, если участок расположен на крутом склоне и песчаная почва легко впитывает влагу. Кто-то закапывает в песчаный грунт бочку без дна, которая до времени неплохо фильтрует сточные воды даже зимой. Однако следует помнить, что подобная самодеятельность способна вызвать весьма негативные последствия. С недавнего времени выпуск на почву неочищенных стоков запрещен законом. Поэтому у легкомысленных дачников могут возникнуть серьезные противоречия с законодательством вплоть до их уголовного преследования. Слив воды из бани на даче должен быть организован обязательно, причем использованную воду следует отводить в специально сооруженную за пределами банного фундамента сливную яму, обустроенную по всем нормам и правилам для канализационных систем. Устройство грамотного капитального слива в бане на даче к тому же облегчит его дальнейшее обслуживание.

Внутри моечного отделения бани нужно обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности из водоотталкивающего материала, которая выполняется с уклоном в сторону приямка. Слив воды в бане на даче своими руками можно организовать по следующей схеме: через отверстие в полу вода уходит в трап-сифон, затем – в тройник сливной магистрали, далее – в дренажную очистительную канаву или сливную яму. Вместо трапа можно обустроить и специальный лоток для стока воды по всей длине одной из стен с учетом уклона пола.

Некоторые специалисты предлагают сделать в моечном отделении бани уклон в сторону топки печки, вставив в сливное отверстие стандартный выпуск, как в ванне, но без сифона. Этот выпуск играет двоякую роль: во-первых, он выпускает воду; во-вторых, через него свежий воздух попадает прямо в печку.

Для удаления воды из парилки после ее влажной уборки можно сделать небольшой уклон пола от печки в дальний угол. В его нижней части оставить отверстие, через которое вода станет уходить в моечное отделение, а оттуда – опять-таки по наклонному полу – уже в слив. Это отверстие к тому же обеспечит приток воздуха, а вытяжное отверстие надо расположить вверху на противоположной стене парилки.

Чтобы сделать банный слив на даче так, как предполагает правильная технология, приступать к его устройству нужно во время сооружения ленточного фундамента бани, который расценивается как самый надежный и проверенный вариант. При возведении бани на каменистых и глинистых грунтах достаточна общая высота фундамента не более 40 – 60 см, из которых 15-20 см, как правило, возвышаются над уровнем земной поверхности. Для прочих грунтов высота фундамента может составлять примерно 60 – 80 см, но не более. Внутри периметра будущей ленты фундамента, в середине моечного помещения, следует выкопать яму с размерами в плане 180 х 180 см, глубиной от 1,5 м и более в зависимости от состава грунта. Затем нужно обшить яму опалубкой из досок, залить стенки толщиной 20 – 25 см бетоном с бутовым мелко колотым камнем, укрепив их металлической арматурой.

Отлитая из бетона ванна обязана иметь уклон, в его нижней части требуется установить сифон. Сифон для слив на даче можно сделать своими руками из старого пластикового ведра или просто надавить резиновым мячом в раствор. Потом этот мяч станет служить клапаном: лежа в получившемся углублении, он будет мешать запахам из-под земли проникать внутрь бани; а всплывая, он начнет пропускать воду. От сифона необходимо вывести пластиковую канализационную трубу. Через 4 – 6 дней после заливки бетоном доски опалубки нужно снять. Сверху закрыть яму досками; кстати, можно использовать детали опалубки.

Как показано на фото, при организации слива воды на даче своими руками примерно в середине ямы требуется устроить водяной затвор:

Наличие под моечным помещением ямы с водяным затвором обеспечит относительно теплый пол бани, который не промерзнет даже в суровые морозы, если баню используют еженедельно.

Чтобы сделать слив воды на даче своими руками так, как советуют профессионалы, всю площадь пола нужно армировать стальной проволокой, а также различными металлическими обрезками уголков, труб и прочего металла. После чего можно бетонировать пол. Толщина бетонного слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20 см с плавным подъемом в сторону фундамента.

Простой по устройству, но очень полезный водяной затвор можно расположить в любом удобном месте, не обязательно посередине бетонного пола. Главное, чтобы его уклон был сделан к водяному затвору. Его можно сварить из металла, установить до заливки пола, а затем замуровать в его стяжку. Нижняя часть пластины для слива воды на даче, обустраиваемого своими руками, должна опускаться на 50-100 мм ниже отводной трубы. Трубу утеплять не обязательно благодаря тому, что присутствие водяного затвора исключает движение воздуха, в таком случае изморозь в холодное время не образуется. Для того чтобы затвор вновь заработал зимой, достаточно влить в него ковшик горячей воды.

Самая простая яма для слива воды на даче

Для небольшой бани, которую посещают 2-3 человека, можно обойтись вариантом с устройством дренажной канавы. В нее нужно закопать канализационную трубу с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль – специальную ткань, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву достаточно засыпать песком, а потом накрыть грунтом.

Простейший вариант слива воды на даче – это сливная яма, круглая в плане, глубиной около 2 м. Для придания ей жесткости, чтобы стенки не осыпались, в яму укладывают старые автомобильные покрышки диаметром 1 м, достаточно 6-8 штук. В яму, как правило, от бани и кухонной раковины для стока использованной воды отводится труба, которая входит между 4-й и 5-й покрышками в предварительно вырезанное отверстие. По бортам покрышек можно сделать отверстия, чтобы в них не застаивалась вода. Отведенную от кухни или бани трубу укладывают в землю на глубину примерно 1-1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего к данному случаю материала. Такой вариант дренажной ямы из старых покрышек, перевернутой бочки или бетонных колец скорее подходит для организации слива для душа или бани на даче, в которых еженедельно моются 2-3 человека. При экономном расходовании воды подобная сливная яма способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный.

Однако дно самой простой ямы для слива воды на даче со временем заиливается, из-за чего ее впитывающая способность существенно снижается. Тогда придется переносить яму на некоторое расстояние, а старую засыпать грунтом, что не улучшит качество почвы на участке. Конечно, можно вырыть яму побольше, доведя ее глубину до 4 м, а старые покрышки заменить бетонными кольцами. Но принцип ее действия останется тем же: постепенно пропитавшись жирами, дно заилится, и вода перестанет из нее уходить. Сливная яма превратится в обычную выгребную, из которой придется регулярно откачивать нечистоты. К тому же скопившийся в яме на даче для слив воды из душа или бани мелкодисперсный ил через 5-10 лет полностью забьет окружающий яму фильтрационный слой, существенно снизив ее фильтрующую способность. Для восстановления пропускной способности придется заменить фильтрующий слой вокруг ямы, что весьма дорого и неприятно.

Посмотрите фото, как выглядит организованный своими руками на даче слив воды:

Можно привести еще многие примеры того или иного устройства сливной ямы, но принцип их действия идентичен, соответственно и последствия работы аналогичны. Из классической русской литературы можно почерпнуть сведения о том, что бани на селе время от времени переносили с места на место. Поэтому в деле отвода легких стоков из частного дома остается только одно решение – устройство сливной ямы-септика, принцип действия которой основан на естественной очистке сточных вод. На дно ее первой камеры оседают песок и все твердые взвеси, а в остальных камерах происходит биологическая переработка содержимого стоков гнилостными бактериями.

Если баней пользуются не очень часто, то сливную яму можно вырыть непосредственно под ней; на расстоянии не менее 2-3 м от бани должен располагаться фильтрующий колодец объемом не менее 1,5 м. К нему от сливной ямы выводится труба, которую следует заложить в грунт ниже уровня его промерзания. Кроме того, желательно осуществить теплоизоляцию трубы специальными материалами.

Если баня регулярно используется по назначению, то лучше расположить слив на расстоянии 1,5-2 м от нее, что считается оптимальным. Сливную яму большего объема лучше расположить в отдалении на 5-7 м от построек.

В таком случае вода поступает из бани в сливную яму по траншее. Дно ямы и траншеи нужно покрыть толстым слоем густой жирной глины не менее, чем на 10 – 12 см. Глину следует класть с небольшим уклоном в сторону траншеи. Она должна быть глубиной не менее 1,5 м, а ее уклон обязан составлять 7-10°, чтобы вода шла в слив самотеком. При длине траншеи в 7 м разность высот составит 1 м. Потолок ямы должен быть на глубине 1 м от поверхности почвы. Яму под слив из бани и траншею надо наполовину засыпать щебнем, а затем песком. После чего траншею и колодец снаружи требуется тщательно присыпать слоем песка, а сверху – слоем гравия и грунтом. При засыпке можно использовать тот грунт, который был поднят при выкапывании ямы.

Если вы делаете простейший слив на даче и планируете собирать в сливную яму только легкие стоки от кухни, сауны или бани и бассейна, то вполне достаточно соорудить сливную яму из 2 отстойников. Воду из бани или сауны можно выпускать сразу во 2-й отстойник, а воду из кухни – лучше в 1-й отстойник. Если сливная яма будет принимать воду также из туалета, то она должна быть как минимум с 3 отстойниками: 1-й, 2-й и 3-й степенями очистки. Вода из туалета обязана поступать только в 1-й отстойник.

Оптимальным решением можно считать кладку стен фильтрующего колодца из кирпича с засыпкой по краям гравием. Как же сделать такой слив воды на даче? Глубина колодца должна быть приблизительно на 70 см ниже уровня промерзания грунта: чем глубже, тем лучше. Для бани более чем достаточно септика объемом 2 м, под который нужно выкопать яму размерами 1,25 х 1,25 м. Размеры ямы примерно рассчитываются исходя из объема сливаемой воды с учетом способности грунта впитывать ее. К этим параметрам следует прибавить толщину кирпича по 25 см с каждой стороны будущего слива-септика, а также по 30 см – для крупного гравия по боковым сторонам банного слива между его земляными и кирпичными стенками. Это пространство между кладкой и земляными стенами ямы можно засыпать кусками бетона и мелким щебнем, чтобы земля не попадала в яму через щели в кладке.

Рассчитывая глубину ямы для системы слива на даче, надо учесть толщину слоя крупного гравия в ее нижней части – это не менее 30 см.

После того как выкопка сливной ямы для бани будет завершена, нужно засыпать на дно слой крупного гравия толщиной 30 см, потом положить в центре ямы бумагу или картон, чтобы не заляпать дно при кладке кирпичей толстым слоем раствора. После окончания кладки бумагу нужно убрать.

Чтобы организовать слив воды на даче так, как предполагает правильная технология, сверху на яму необходимо поместить доски, положить металлическую арматуру и залить слоем бетона толщиной 10 см. Затем уложить слой пенопласта толщиной 5 см для утепления. Можно для этих целей использовать серые пластиковые трубы диаметром 100 мм, длиной по 2 м, а перед укладкой в яму обмотать их утепляющим материалом, а сверху – рубероидом.

Канализационную трубу надо ввести в колодец так, чтобы она доходила примерно до его середины. Труба обязательно должна иметь постоянный уклон в сторону колодца. Ее тоже утепляют пенопластом – для страховки. Если яму предполагается накрыть плитой перекрытия, то при ее заливке следует позаботиться о том, чтобы позднее в случае необходимости ее можно было поднять. Для чего в середину плиты перекрытия нужно вставить на петлях из арматуры доску, которая разделит крышку пополам.

Можно без каких-либо колец выполнить сливной колодец следующей конструкции: это монолитная бетонная яма прямоугольной формы, разделенная перегородкой на 2 камеры. Первую камеру простого слива для дачи надо сделать прямоугольной формы в плане, размерами 1 х 2 м, при глубине 2,6 м; ее дно следует забетонировать. Дно 2-й камеры глубиной 3 м, имеющей в плане форму квадрата размерами 2 х 2 м, не требуется бетонировать. Его необходимо засыпать щебнем. На дне 2-й камеры нужно вырыть шурф радиусом до 80 см и до 4 м глубиной так, чтобы при проходке пройти глину и достигнуть песка. В этот шурф следует вставить и заякорить пластиковую трубу диаметром 150 мм так, чтобы она поднималась над дном 2-й камеры на 1,5 м. Предварительно в этой трубе на расстоянии от дна шурфа примерно в 2 м нужно проделать паяльником множество отверстий, а шурф засыпать мелким щебнем. В такой сливной яме можно беспрепятственно собирать и фильтровать легкие стоки от кухни и бани.

Сливную яму-септик требуется снабдить воздухоотводом, который обеспечит ее вентиляцию для того, чтобы различные микробы и бактерии могли комфортно размножаться и перерабатывать сточные воды. Наружную часть сливной ямы и трубу вентиляции не сложно декоративно оформить мини-клумбой с растениями.

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г. ) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01 ) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88 ), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97 ), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012 ) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

• дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
• дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
• дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
• заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
• чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=N дн Х чел V сут/чел

В которой:

• V – расчетный объем выгреба, м 3 ;
• N дн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
• Х чел – количество постоянных домочадцев;
• V сут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30 5 150=22,5 м 3 .

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5 0,1=24,75 м 3 . Округлим значение до 25 м 3 – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м 3 . А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м 3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Галерея изображений

Строительство независимой канализационной системы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести .

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Шаг #1. Рытье котлована

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м 3 .

Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Комплекс дренажной канализации

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

• Песок . Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м 2 ;
• Супесь . Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м 2 ;
• Легкий суглинок . Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м 2 .

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.

Еще полвека назад города застраивались типовыми многоэтажными и частными домами с практически одинаковой планировкой и обустройством. Тогда жители частного сектора отапливались дровами в печи, посуду мыли в тазу, а по зову природы выходили на улицу в туалет типа сортир. Но жизнь никогда не стоит на месте, и то, что 30-50 лет казалось роскошью и чем-то за гранью фантастики, сегодня реальность и даже необходимость.

Сливная яма обеспечит отток сточных вод от дома

Современный человек плохо представляет свой быт без автоматической стиральной машинки, ванной, туалета в доме, многие уже обзавелись посудомойками. Для таких удобств требуется где-то брать воду и куда-то ее сливать. О том, куда утилизировать использованную воду и отходы жизнедеятельности человека в частном доме мы и поговорим.

Отходник яма в частном доме

Сливная яма в частном доме своими руками это лучший вариант обустройства канализации. Самый простой выход из сложившийся ситуации - центральная канализация. Но так повелось, что это преимущество есть у жильцов многоквартирных домов, а в частном секторе данные инженерные системы практически не практикуются.

В частных домах используют автономную канализацию, где от домов по трубам вода уходит в сточные ямы. Хозяева собственных домов часто закапывают на участках герметичные заводские баки для сточных вод. Это не требует организации необходимой фильтрации, нет необходимости переживать за смешивание нечистот и грунтовой или питьевой водой.

Закрытая выгребная яма требует частого обслуживания ассенизаторов

Однако в использовании закрытой выгребной ямы есть свои недостатки: нужно постоянно следить за уровнем стоков в баке, регулярно вызывать ассенизационную службу и регулярно тратить дополнительные средства на оплату услуг.

Еще один законный, но достаточно дорогой способ утилизации отходов - сложная система очистки и фильтрации, требующая вложений и подключения к электричеству.

Наиболее дешевый вариант - сливная яма своими руками с естественной системой фильтрации. Такие выгребные ямы не поддерживаются законом. На это есть ряд причин:

• токсины могут проникнуть в близлежащие источники воды, водозаборные пруды и скважины, поземные реки;
• фундамент расположенных рядом с выгребной ямой домов может проседать в просадочных грунтах из-за постоянной размывки стоками;
• есть риск загрязнения токсинами грунтовых вод, отравление химикатами плодовых деревьев и культурных растений с
• глубоко проникающей корневой системой.

Как самому сделать сливную яму?

Не каждый человек знает как сделать сливную яму на участке правильно. Неопытные хозяева при организации сливной ямы совершают непростительные ошибки. Некоторые выбирают неправильное место для обустройства выгреба, другие пытаются обкладывать котлован кирпичом наглухо, вплотную. Так сильно снижается проникновение воды в почву. Чтобы сливную яму в частном доме не пришлось опорожнять по нескольку раз на месяц, учитывают несколько моментов:

1. Подходящий объем ямы.
2. Правильное расположение.
3. Подготовка котлована.
4. Грамотный монтаж.

Выбор месторасположения для сливной ямы

Перед тем, как копать котлован для выгреба, необходимо правильно определить для него место. Составлено не одно правило, регламентирующее нормы расположения выгребной ямы на участке:

• на выбранном мест уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 3-4 метров, так как минимальная глубина сточной ямы всего 2 метра;
• расстояние от котлована для стоков до ближайшего источника воды должна превышать 20-25 метров;
• если на выбранном участке есть перепад высот, яма располагается в низине;
• удаление выгреба от дома должно быть не менее 7 метров;
• необходим свободный подъезд ассенизационной машины к сточной яме.

Объем котлована для сточной ямы

Как правильно сделать сливную яму? Для начала определяют объем. Вычисления сделать легко. Учитывают количество времени, которое проживают в доме. Если это дача для сезонного использования, копать яму для стоков большого размера не имеет смысла. Достаточно резервуара на два кубометра. При постоянном проживании полной семьи от трех человек лучше организовать двухкамерный выгреб. Его объем вычитывают исходя из нескольких параметров:

1. Количество человек в семье. Опираясь на норму потребления воды на каждого человека, трое в месяц будут израсходовать в среднем 12 кубометров воды. Такой объем сливной ямы оптимальный.
2. Качество грунта. Если почва тяжелая, яму копают с запасом. При легкой почве, хорошо пропускающей влагу, резервуар можно сделать на 30% меньше.
3. Глубина котлована не превышает 3 метра, так как при больших размерах шланг ассенизационной машины не сможет удалить весь ил со дна.
4. Лучше использовать переливной колодец с двумя-тремя ямами. Такая система автономной канализации способствует тщательному очищению стоков от твердых частиц и ядов, предотвращает переполнение резервуаров отходами.

Подготовка котлована

Когда место под яму выбрано, переходят к рытью котлована. Ускорить процесс можно при помощи экскаватора, что соответственно потянет лишние расходы. Если вы за экономию, придется копать самому при участии еще пары мужчин наподхвате. Размер котлована в глубину и по радиусу выкапывают на 70-80 см больше.

Обусловлено это тем, что на дно засыпают слой песка и щебня для фильтрации отходов или бетонная заливка, если вы делаете переливной септик. Аналогичная ситуация со стенами ямы. Часть заберет обкладка, часть дренажная подушка между стенами выгреба и земляной ямы. Потому вырыть придется больше.

Верхний плодородный слой используют в своих целях: монтаж тепловой грядки, организация альпийской горки или просто рассыпают по огороду. Основной объем грунта удаляют за пределы имения. Оставляют один кубометр, чтобы потом засыпать крышку.

По мере погружения, копающий подает излишки земли в ведре на веревке, а человек на подхвате вытягивает и высыпает грунт в садовую тачку, чтобы удобнее было вывозить. Соблюдайте правила безопасности, чтобы сорвавшееся вдруг ведро не ударило работника в яме.

Внутреннее обустройство стенок сливной ямы

Когда готов котлован, следующим вопросом будет то чем обложить сливную яму. Первым делом подготавливают фундамент для будущих стен ямы. У вас может быть сливная яма из шлакоблока, кирпичей, бетонных колец и даже старых покрышек. Все, кроме последнего, материалы под весом дают усадку, потому обязательно подготавливают своеобразный бетонный фундамент на щебневой подушке по линии, где будут стоять стены. Когда заливка отвердеет, начинают выгонку самого колодца.

Как выложить колодец правильно? Для этого нельзя забывать об отверстиях для дренажа. Кирпичи или шлакоблок кладутся впритирку не все, обязательно оставляют проемы в 5 см, через которые будет уходить лишняя вода. Если вы используете бетонные кольца, как для колодцев, вниз также делается густая перфорация для дренажа.

Выкладывать яму ровно не нужно, ведь любоваться ее стенами никто не будет. Главное, сохранять вертикаль и не забывать об отверстия. Построить такую конструкцию можно за 4 дня (время сцепиться рядам кирпича). Используя шлакоблок, вы сократите время вдвое. С бетонными кольцами при подготовленном котловане легко управиться за день.

Важно! Перед тем как полностью выложить яму для стоков, не забудьте оставить отверстие для канализационной трубы с дома.

Когда раствор высохнет, заполните пустоту между земляными и выгнанными стенами. Для этого используют крупный щебень, битый кирпич, куски разбитого бетона. Эта прослойка послужит отличным дренажом, задерживающим крупные частицы, и пропускающим очищенную воду в грунт.

На дно ямы высыпают 20–30 см речного песка и столько же щебня средней или крупной фракции. Так вы способствуете задерживанию осадка в яме и не препятствуете уходу воды в почву.

Переливная яма

Такой вид септика - лучшее решение для семьи, проживающей в частном доме. Не требует частого вызова ассенизационной машины, безопасен для окружающей среды. Потрудиться над переливным колодцем придется подольше, но результат того стоит.

Принцип работы такого септика - стоки поступают из дома в первый, герметичный колодец. Его стены и дно наглухо закрыты и гидроизолированы. Фекалии и твердые частицы садятся на дно, а отделившаяся вода по соединяющей трубе переливается в следующий колодец. Он-то и строиться по вышеописанным правилам с перфорацией и фильтром грубой очистки на дне.

Для перестраховки и в случае использования большого количества бытовой техники, джакузи, душа, семьи организовывают на участке многокамерные переливные колодцы. Воду из последнего, наиболее чистую, нередко применяют для полива культур в огороде и деревьев в саду.

Важно: Труба перелива, соединяющие два колодца, должна находиться по уровню ниже, чем входная труба, по которой поступаю стоки из дома.

Крышка для сточной ямы

Чем накрыть выгреб? На даче можно использовать двойной деревянный щит. В частном доме лучше сделать все качественно и надежно. Рекомендуют над ямой сделать опалубку с железными уголками и арматурой, и залить бетоном. Необходимо предусмотреть люк, через который будет производиться забор нечистот и отверстие для трубы вентиляции. Когда бетон затвердеет, опалубку убирают, а крышку засыпают землей, оставляя лишь люк.

Герметичные выгребные ямы

Если вы боитесь загрязнения окружающей среды, сделайте на участке герметичную сливную яму. Для этого котлован подготавливают так, как и было написано выше. Дно обязательно заливают бетоном. Стены выгоняют плотно, без зазоров. Кирпичную кладку или шлакоблоки снаружи дополнительно штукатурят, изнутри замазывают битумом.

Герметизация швов требуется и в том случае, если вы колодец выкладываете бетонными кольцами. Место входа канализационной трубы в стену ямы также тщательно заделывают. Накрывают крышкой с люком (продаются в уже готовом виде либо заливают самостоятельно). Наиболее простой вариант - вырыть котлован и опустить в него заводской пластиковый септик.

Если вы остановили свой выбор на герметичной выгребной яме, составьте договор с ассенизационной службой на регулярную откачку нечистот, и не забывайте следить за уровнем стоков в резервуаре.

Утепление

Если септик на участке высится над поверхностью земли, его следует утеплить. Отходы зимой не замерзают из-за активности гнилостных бактерий. Но в верхней части ямы температура все же падает. Кто-то использует пенопластовые плиты толщиной от 100 мм, чтобы накрывать яму. Но вернее насыпать 20-30 см слой (в зависимости от климата) керамзита по поверхности крышки. Это убережет яму от промерзания зимой даже при 30-градусных морозах.

Канализация - незаметная, но важнейшая часть комфортного быта. И пусть жильцы многоквартирных домов совершенно не задумываются над вопросом утилизации отходов их жизнедеятельности, для владельцев частных домов этот вопрос всегда актуальный. Надеемся, вам поможет наша статья, и после всех проведенных работ вы не будете знать хлопот. Хотя бы с канализацией и с ее оборудованием согласно всем требуемым для качественной функциональности условиям.

Выгребная яма – неотъемлемая составляющая комфортного проживания на даче или в частном доме. Если нет возможности подключиться к городской канализационной системе, следует позаботиться об альтернативном решении. Сделать выгребную яму своими руками – задача не из простых. Но если вы хотите в полной мере наслаждаться времяпровождением на даче в любое время года, придется немного потрудиться. В этой статье мы подробно расскажем обо всех способах обустройства выгребной ямы.

В городе вопрос утилизации бытовых сточных вод и отходов решается довольно просто – этим занимается коммунальное хозяйство, и чтобы сделать канализацию, надо просто вызвать мастеров. В случае с организацией подобной системы в частном секторе все обстоит немного сложнее.

Выгребные ямы бывают разными, и выбор зависит не столько от финансовых возможностей, сколько от специфики использования и объемов сточных вод. Для большого дома, где постоянно проживает 3-5 человек необходим вместительный септик либо локальная станция очистки. Для более скромных дачных домов хватит и самой простой выгребной ямы.

Говоря о самых простых конструкциях, нельзя не упомянуть «предшественника» всех современных систем для утилизации сточных вод. Речь идет о простой яме в земле, стены которой обмазаны глиной и укреплены досками. На смену этой конструкции пришли деревянные бочки, которые закапывали в грунт, металлические баки, контейнеры и любые другие подходящие емкости. Сегодня такой метод тоже активно используется, но на смену бочкам пришли вместительные пластиковые резервуары. Их можно устанавливать в том случае, если суточный объем стоков не превышает 1 м³.

Можно сделать и самую обычную выгребную яму для туалета, но в некоторых случаях их обустройство противоречит санитарно-эпидемиологическим нормам, да и пользоваться ими, мягко говоря, не совсем удобно. Это и ни к чему – сегодня придумано множество недорогих и практичных вариантов.

Понятно, что каждому владельцу загородного дома хочется сэкономить как можно больше денег на устройстве выгребной ямы. Ниже мы подробно рассмотрим наиболее актуальные способы, среди которых вы обязательно найдете подходящий.

В зависимости от конструктивных особенностей выгребные ямы бывают поглощающими и герметичными. Септики тоже предназначены для сбора и фильтрации сточных вод, но они более сложные с технической точки зрения.

Поглощающие сточные ямы не имеют дна, поэтому попадающие в них стоки проходят грубую очистку слоем песка, щебенки, битыми кирпичами или другим сыпучим материалом, способным выполнять функцию фильтра. Этот вариант наиболее экономный, да и сделать его своими руками не составит особого труда. Частичная инфильтрация позволяет свести частоту вызова ассенизаторов к минимуму. Одна такие ямы можно построить только в том случае, если объемы сточных вод небольшие, а в доме нет техники, работающей с водой (стиральные машины, джакузи и т.д.). В противном случае земля не сможет впитать столько жидкости.

Герметичные выгребные ямы представляют собой водонепроницаемые резервуары из бетона, кирпича, пластика или других материалов. По мере заполнения их необходимо опорожнять, вызывая ассенизаторскую машину. Герметичность конструкции позволяет избежать распространения неприятных запахов по участку, однако за ямой надо постоянно следить, чтобы она не переполнилась. Если в доме расходуется много воды на бытовые нужды, прибегать к такому способу непрактично, потому что емкость будет быстро заполняться, а услуги ассенизаторов «влетят в копеечку».

Самым быстрым и простым способом сделать герметичную выгребную яму является покупка вместительной пластиковой емкости. Ее закапывают в землю, а сверху устанавливают люк для откачки стоков.

Подготовительные работы

Несмотря на то что технологии развиваются с умопомрачительной скоростью, и человеческая цивилизация находится в полном расцвете, некоторых аспектов быта она так и не коснулась. Провести централизованную канализацию в деревню или поселок весьма непросто, поэтому многие до сих пор вынуждены обходиться выгребными ямами.

Выбор места расположения

Какую бы конструкцию вы ни выбрали, очень важно найти для нее правильное место, иначе все усилия пойдут прахом. Для этого есть специальный СНиП, в котором подробно описаны требования и нормы выгребной ямы для жилого дома.

Если вкратце, то яма должна находиться как минимум в 12 м от дома, но как можно ближе к забору или подъездной дорожке, чтобы ассенизаторы смогли беспрепятственно делать свою работу. Если вы делаете бездонный слив с грубой системой фильтрации, следует позаботиться, чтобы расстояние от выгребной ямы до источников питьевой воды (колодца, скважины) было максимально возможным. Учитывайте также постоянное направление ветра, чтобы неприятные запахи не мешали жить вам или соседям.

Расчет выгребной ямы

Когда вы определились с месторасположением будущей выгребной ямы, можно приступить к расчету ее размеров. При этом следует отталкиваться от количества постоянно проживающих в доме человек. Если взрослый человек в среднем потребляет около 180 л воды в сутки, то семья из 3 человек в месяц будет производить 12 кубометров сточных вод. Поскольку объем лучше брать с запасом, то выгребная яма такой семьи должна вмещать минимум 18 кубометров.

Второе, на что следует обратить внимание, наличие в доме техники, работающей с водой – стиральных и посудомоечных машин, джакузи и пр. Механический состав почвы также играет немаловажную роль и влияет на размеры будущей ямы. Если ваш участок находится на легком грунте, например, с мергелем, значит вода будет хорошо просачиваться, и можно взять для объема выгребной ямы 40% от стока за месяц. Если дом стоит на глинистой или твердой почве, которая слабо пропускает влагу, значит объем потребуется с запасом, превышающим месячную норму.

Глубина выгребной ямы должна составлять не больше 3 м, при этом расстояние между поверхностью и люком должно быть около метра, чтобы стоки не вылились наружу.

Строительство выгребной ямы

Если нет возможности пользоваться благами центральной канализации, почему бы не сделать максимум для того, чтобы комфортно чувствовать себя в собственном загородном доме? Предлагаем вам рассмотреть несколько простых, но эффективных способов, как правильно сделать выгребную яму.

Кирпичная яма

Самое сложное в строительстве любой выгребной ямы – вырыть котлован. Без крупной специализированной техники избавиться от нескольких десятков кубометров земли будет непросто. Поэтому если у вас нет знакомых экскаваторщиков, возьмите в руки лопату и наберитесь терпения. Самым лучшим вариантом будет выкапывание сливной ямы во время обустройства фундамента.

Для строительства кирпичной выгребной ямы лучше использовать только красный обожженный кирпич, поскольку он лучше выдерживает воздействие влаги и обладает большей прочностью по сравнению с другими видами.

Схема постройки выгребной ямы довольно проста:

Бездонная яма

Конструкция похожа на предыдущую, за исключением того, что дно в ней отсутствует. В некоторых случаях не него укладывают лишь металлическую сетку, чтобы задержать крупные частички нечистот. Стены также выкладывают кирпичом, но методом в полкирпича. Получится менее устойчивая конструкция, но она будет лучше отводить сточные воды, да и себестоимость ее очень низкая.

Чтобы еще больше сэкономить, используйте подручные и б/у материалы. Например, вместо обычного шлакоблока используйте недорогие полублоки. Вместо битумной мастики для гидроизоляции стен изнутри, обмажьте их жирной природной глиной.

Такая яма прослужит вам около 20 лет при регулярной эксплуатации. После может потребоваться точечный ремонт, но не больше. Ее не придется откачивать слишком часто, поскольку из-за отсутствия дна вода отходит в землю, а в яме остаются лишь крупные фракции.

Из минусов можно выделить тот факт, что яма со временем будет зарастать илом, поэтому после откачки ее рекомендуется дополнительно почистить и обеззаразить.

Бетонная яма

Сделать выгребную яму из бетона стоит намного дороже, чем из кирпича, да и времени на это уходит куда больше, но результат с лихвой окупит все усилия. Существует две разновидности таких конструкций: выгребная яма из бетонных колец и цельнолитная.

В первом случае дно котлована заливают бетонной стяжкой, а на нее укладывают бетонные кольца соответствующего диаметра. Построить такую яму можно очень быстро, но работа потребует участия крупной строительной техники и нескольких человек. Такая конструкция относится к герметичному типу, поэтому учитывайте, что ассенизаторов придется вызывать довольно часто.

Предлагаем посмотреть видео о выгребной яме из бетонных колец, построенную на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод:

Цельнолитную яму сделать сложнее, поскольку не только дно, но и стены ее необходимо армировать, а потом заливать бетоном. С горизонтальными поверхностями трудностей не возникнет даже у новичка, но вот сделать ровные и прочные стенки ямы глубиной в несколько метров будет непросто. Принцип работы напоминает строительство фундамента, когда делают опалубку, вставляют в нее прутья арматуры и заливают цементно-песчаным раствором. После того как стены затвердеют (3-4 недели), их следует покрыть гидроизоляционным материалом. С этой задачей отлично справится битумная мастика или жидкая резина.

Цельнолитная яма по долговечности «переплюнет» любую другую. Более того, она может прослужить дольше самого дома. Также она является экологически безопасной, поскольку полностью изолирована и не выпускает нечистоты в землю. Ее не засоряет ил, поэтому со временем объем не уменьшится. К сожалению, откачивать сточные воды из такой ямы придется не реже, чем из кирпичной или пластиковой, а цена при этом в несколько раз выше.

Яма из покрышек

Что общего между выгребной ямой и старыми покрышками? Ответом на этот вопрос станет распространенный «лайфхак», который придумали находчивые дачники для экономии средств, сил и драгоценного времени.

Чтобы соорудить такую конструкцию, выройте котлован требуемой глубины и диаметром чуть больше, чем диаметр автомобильной покрышки. Затем сложите покрышки стопкой до заполнения ямы, установите элементарное перекрытие из водонепроницаемого материала и люк.

Как сделать выгребную яму, не потратив ни копейки? Обратитесь в ближайший шиномонтаж – быть может, там вам отдадут старые ненужные покрышки совершенно бесплатно. Долговечность такой конструкции впечатляет – яма прослужит 20-25 лет без ремонта. Шины лучше использовать от легковых автомобилей. Они прочные, водонепроницаемые и долговечные.

Недостатки у «покрышечной» ямы также присутствуют. Во-первых, сильная пропускная способность (вода просачивается между шинами и через дно) может пагубно отразиться на состоянии почвы. Во-вторых, яма сильно заиливается, поэтому ее надо часто чистить. В-третьих, шины могут начать гнить, если вовремя не выкачивать нечистоты.

Мы описали самые распространенные способы, как сделать выгребную яму в частном доме, чтобы вы могли оценить все их достоинства, недостатки и выбрать наиболее подходящий вариант. Напоминает, что перед этим следует произвести расчет требуемого объема – от него будет зависеть характер конструкции и масштабы предстоящей работы.

Выгребная яма: фото