Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Начал свое распространение по миру с древней Карии, расположенной в провинции Малой Азии и изначально его называли Карийским фикусом. Благодаря сочным плодам, насыщенных микроэлементами, эта культура быстро обрела популярность и распространилась по всему миру.

Первыми культивировать инжир начали аравийца, позже эту традицию переняли египтяне, сирийцы и финикийцы. Начиная с XIII века, фиговое дерево занимало значительное место в садоводстве Пилоса. В американских странах инжир узнали в XVI веке, а в следующем столетии фиговое дерево обрело популярность и на Руси, где обросло народными названиями: смоковница, винная ягода, смоква, фига.

Инжирное дерево не отличается рослостью и во взрослом состоянии может достигать высоты от двух до восьми метров. Ствол смоковница достигает 20 см в диаметре и обрамлен множеством раскидистых ветвей. Корни инжира разветвленные. Они могут уходить вглубь до 7 метров и занимать до 14 метров околоствольного пространства.

Листва рассеченная и крупная. Края листовой пластины изрезаны неравномерными зубцами. Размер листьев колеблется от 20 до 25 см. Они имеют плотную структуру и грубую верхнюю поверхность, а внутренняя часть листа мягкая и покрыта ворсом.

Маленькие цветочки смоквы обильно покрывают дерево.

Соцветия представлены двумя видами: мужскими - каприфигами и женскими – фигами, их можно отличить от первых по коротким столбикам. У большинства сортов инжира преобладают женские цветки и им не нужны опылители. Другие сорта обоеполые и для плодоношения им нужны насекомые. Плоды отличаются сочностью и сладостью с множеством мелких семян внутри – от 35 до 1500 штук. Тонкую кожицу фруктов покрывает мелкие ворсинки. Она может быть желто-зеленого или сине-фиолетового окраса. Вершину ягоды венчает чешуйчатое отверстие.

Для успешного роста и плодоношения инжиру нужен сухой субтропический климат, разбавленный легкими дождями. Чрезмерная влага способствует растрескиванию плодов. А недостаток влаги приводит к опадению ягод. Если растение чувствует себя комфортно, то оно может пережить двадцатиградусные морозы без дополнительного укрытия. К почве фига не предъявляет особых требований – она может расти в песке, богатом суглинке, глине или известняке. Главное – это обеспечение достаточной глубины и дренирования. Но грунт влияет на качество плодов. Не переносит растение почвы с высокой кислотностью.

С момента окультуривания инжира стали появляться новые сорта и гибриды. Раннеспелые сорта созревают за 2,5-3 месяца, а среднеспелые и поздние – за 3,5-4 месяца. Техническая спелость плодов наступает за 25-65 дней после уборки. Осенью, с ранних сортов можно снять повторный урожай ягод.

Инжир опыляется при помощи бластофагов – мелких тропических ос, которые в других местах не водятся. Поэтому культивируют самоплодные сорта инжира, из которых особое предпочтение отдают:

• Далматский инжир может выдерживать морозы до 15 градусов, дает богатый урожай во взрослом возрасте. Ягоды имеют грушевидную асимметричную форму с темно-золотистой кожурой с бледно-салатовым оттенком. Ягоды крупные – до 200 грамм с хорошим вкусом.
• Для Никитского инжира характерны граненые ягоды золотистой расцветки до 130 грамм.
• Крымскому черному сорту присущи овальные ребристые ягоды темно-фиолетового цвета, каждая из которых может весить по 100 грамм.
• Кадота дает урожай некрупных грушевидных ягод с ярко выраженными гранями. Окраска кожуры колеблется от желтовато-зеленого до бледно-коричневого оттенка. Вес одной ягоды до 100 грамм.
• Инжир Брунсвик – ягоды имеют неправильную грушевидную форму бледно-зеленоватого или желтоватого цвета, на солнце приобретают фиолетово-красный загар. Весят до 100 грамм.
• Сочинский инжир дает мелкие грушевидные плоды до 50 грамм. Их кожура желтого цвета имеет специфический матовый налет.
• Турецкий коричневый инжир самый холодоустойчивый, выдерживает морозы до 20 градусов. Дает обильные регулярные урожаи гладких грушеподобных ягод кирпичной окраски весом до 100 грамм.

Эти сорта очень популярны в России, потому как дают по два урожая за сезон, а Сочинский может дать и больше. Первый сбор ягод проводят в середине лета, а второй в начале осени. Ягоды, собранные летом крупнее осенних.

К самым распространенным способа размножения инжира относятся:

1. Посев семян. Сбор семян проводят только из лучших сочных ягод. Мякоть с семенами помещают в эмалированную или пластиковую емкость и оставляют в теплом месте на несколько дней. После начала процесса брожения массу заливают водой и осторожно выбирают семечки, которые хорошо промывают и высушивают. Сухой семенной материал хранится до момента высадки. Готовят специальную почвосмесь, смешав перегной, дерновый грунт и песок. Семена заглубляют в грунт на пол сантиметра и ежедневно опрыскивают теплой водой. Первые всходы могут появиться через месяц, но могут задержаться и до трех месяцев. При появлении 3-4 пар листьев рассаду пикируют в индивидуальные емкости. При благоприятных условиях, через два года из рассады вырастают полноценные саженцы, которые готовы к пересадке в сад.
2. . Черенки получают из зимних саженцев, а также из летних зеленых побегов. Первые нужно отбирать с деревьев, которым больше года и высаживать в начале весны. Высадка зеленых черенков проходит в конце весеннего периода. Берут их с плодоносных побегов и выдерживают во влажном песке или воде до появления крепеньких корешков. Когда корни отрастут на 1-2 см, саженцы можно высаживать в грунт.

Большинство садоводов предпочитают размножать инжир черенками. Посадочный материал следует приобретать в проверенных питомниках, где можно рассчитывать на качество и сохранение сортовых признаков. На саженцах не должно быть следов поражения заболеваниями или вредителями. Оптимальным будет двухлетнее растение с двумя развитыми боковыми ветвями.

Высадку инжира следует проводить после установления стабильной теплой погоды, соблюдая ряд правил:

• Подготавливают посадочную лунку и заполняют ее наполовину питательной почвосмесью.
• Устанавливают в лунки саженцы. Они должны быть погружены в грунт немного глубже, чем содержались в питомнике.
• Мощную корневую систему нужно тщательно расправить, чтобы не было загибов и преломлений.
• Присыпать корни землей и хорошо утрамбовать грунт вокруг ствола.
• Обильно полить саженцы водой. Спустя сутки полив следует повторить и замульчировать почву.
• Чтобы уберечь саженцы от преломления в ветреную погоду, молодое деревце следует подвязать к опоре, установленной рядом.

Инжир нужно высаживать в хорошо освещенном и защищенном от холодного ветра месте. Для получения качественного урожая тяжелые почвы обогащают песком, а песчаные – перегноем и . Процедуру нужно провести заблаговременно. Посадку проводят по схеме 10Х10 или 5Х5 в зависимости от сорта. Если нежелательно, чтобы деревья или кусты выросли большими, то посадки следует загустить.

Смоковница достаточно требовательна к уходу, поэтому следует соблюдать агротехнику культивирования, которая состоит в орошении, внесении удобрений, пересадке, обрезке в защите от болезней и вредителей.

1. Орошение. Определенной схемы полива нет, но при проведении процедуры нужно учитывать возраст дерева. Молодые саженцы поливают еженедельно, выливая под каждый экземпляр по 5-10 литров воды. Взрослые растения следует поливать раз в две недели, из расчета 8-11 литров на куст. При созревании плодов инжир поливать не следует, чтобы не испортить урожай. После сбора ягод осуществляют последний полив. Для каждого региона периодичность поливов различна, следует учитывать климатические условия. В среднем орошение осуществляют от 9 до 11 раз в течение сезона. После каждой процедуры почву следует хорошо рыхлить и периодически удалять сорняки .
2. Внесение удобрений. Вносить подкормки следует дважды в месяц по определенной схеме. В начале вегетации вносят азотсодержащие подкормки. Во время цветения инжир подкармливают фосфатами, лучшего завязывания плодов. При образовании ягод культуру подкармливают калийными составами, которые способствуют лучшему вызревания плодов и древесины. Также нужно подкармливать инжир питательными микроэлементами, которые вносят дважды в месяц посредством опрыскивания. Фиговое дерево положительно отзывается на подкормки . Вносить любые удобрения нужно после орошения, чтобы не обжечь корневую систему.
3. Обрезка. Крону инжира формируют 3-4 основные ветви. В весенний период нужно освобождать растение от поврежденных во время зимовки и растущих перпендикулярно побегов, чтобы повысить урожайность и придать культуре аккуратный вид. Следует оставить две здоровые ростовые почки, а остальные ветви прищипнуть. В конце весны крону нужно проредить, оставив интервал между ветвями не более 15 см. Осенью, после листопада удаляют поврежденные побеги.

Получению хорошего урожая и развитию фигового дерева могут помешать заболевания и вредоносные насекомые, среди которых часто встречается:

1. Фузариоз. Грибковое заболевание, поражающее корни растения и прикорневую часть стебля. Возбудитель заболевания долго сохраняется в грунте, а также может развиться из зараженных семян. Фузариоз провоцирует загнивание корневой системы и гибель растения, закупоривает сосуды и вырабатывает токсины, поэтому нарушаются основные жизненные функции.
2. Инжирные огневки. Гусеницы, которые поедают листве и плоды инжира. Результатом их жизнедеятельности деревья теряют значительную часть зеленой массы и урожая.
3. Инжирные листоблошки. Гусеницы и взрослые насекомые поедают зеленые части культуры, а также мякоть ягод. В результате, растения замедляют свой рост и теряют листву. Также листоблошки являются переносчиками вирусных инфекций.
4. Инжирные тли. Опасны тем, что нападают на сад многочисленными колониями. Живут на внутренней части листа и со временем распространяются по всему растению.

Для профилактики нужно уничтожать опавшую листву и проводить профилактические обработки специальными препаратами: весной - раствором минеральных масел, а при распускании листвы – фосфорорганическими средствами и медьсодержащими фунгицидами .

Соблюдая правила агротехники и посадки, можно получать регулярные урожаи полезных и вкусных плодов. Также деревце отличается декоративной листвой, поэтому вносит нотку экзотики и украшает сад.

Больше информации можно узнать из видео:

Инжир, называемый также смоковницей и фигой, в дикой природе произрастает исключительно в зоне субтропиков. Родиной этого легендарного растения являются Средиземноморье и Азия. В средней полосе России инжир выращивается, в основном, только в комнатных условиях. Иногда эти деревья можно видеть и в садах. Однако в данном случае для их выращивания используются обычно особые, довольно-таки сложные технологии.

Можно ли использовать для посадки семена?

Каким же образом сажают в комнате или в саду инжир? Выращивание в домашних условиях этой культуры может быть вполне успешным как при использовании черенков, так и семян. Наиболее удобным при этом считается первый способ . Разводить инжир с помощью черенков на самом деле очень легко. Однако в средней полосе России найти подобный посадочный материал теплолюбивой смоковницы , конечно же, довольно-таки сложно. Зато при желании всегда можно достать семена из плодов , к примеру, купленных на рынке. Поэтому далее в статье и рассмотрим во всех подробностях, как вырастить инжир дома либо в саду с использованием именно семян . Получить крепкие взрослые деревца подобным способом достаточно сложно, но все-таки возможно.

Недостатки выращивания из семян

Опытные садоводы считают, что применять такой посадочный материал стоит исключительно в том случае, если действительно совершенно невозможно найти черенки. Недостатки технология возделывания смоковницы из семян имеет следующие:

Плодоносить высаженные подобным образом растения начинают не ранее, чем через 5-6 лет. Для сравнения: полученное из черенка деревце дает первые фиги уже на второй год.

Растение может потерять свои сортовые качества. Плоды у смоковницы, выращенной из семян, скорее всего, будут не настолько вкусными и ароматными, как у родительского дерева.

Конечно же, можно получать урожаи и в квартире, осуществляя соответствующий за таким растением, как инжир, уход. И выращивание в домашних условиях этой культуры на самом деле зачастую оканчивается удачно. Но иногда из семечки вырастает, к сожалению, мужское, а не женское дерево. Определить же просто по плоду, с самоопыляемого ли сорта смоковницы он был снят или нет, конечно же, невозможно.

Предварительные мероприятия

Инжир, выращивание в домашних условиях которого практически ничем не отличается от возделывания на улице в южных регионах, в последующем будет хорошо развиваться, конечно же, только при условии правильной подготовки посадочного материала.

Брать семена смоковницы можно только из хорошо вызревших самых крупных плодов. Извлекать их следует вместе с мякотью. Далее посадочный материал нужно положить в сито и аккуратно промыть проточной холодной водой. Просушивать освобожденные таким образом от мякоти семена следует на хлопчатобумажной салфетке. К посеву их можно приступать уже через сутки.

Куда и как сажать

Инжир, выращивание и уход в домашних условиях за которым — дело несложное, обычно хорошо развивается и дает неплохие урожаи даже в помещении. Однако возможно такое, конечно же, только при правильной его посадке.

Высевать инжир следует в заранее подготовленные ящики. Последние должны иметь достаточно большую высоту. На дно ящиков укладывается дренажный слой из керамзита или гальки. Далее насыпается почвосмесь. К грунту инжир абсолютно нетребователен. Использовать для проращивания семян можно просто обычную смесь из садовой земли, перегно я и хорошо перепревшего навоза.

Выращивание инжира из семян: посадка

Собственно сам посадочный материал смоковницы раскладывают на поверхности почвосмеси, не заглубляя. Грунт предварительно хорошенько проливают водой. После того как семена будут разложены, их присыпают тонким слоем земли. Засеянные ящики на следующем этапе закрывают полиэтиленовой пленкой и помещают в темное место без сквозняков.

При посадке черенками температуру воздуха в комнате приходится поддерживать на уровне примерно в 22 С 0 . При использовании же семян ее следует поднять хотя бы до 25-26 С 0 . Для того чтобы растения начали прорастать и развиваться, ящики нужно ежедневно проветривать по несколько минут, увлажняя при этом почву из пульверизатора.

Появляются всходы инжира обычно через 2-3 недели после посадки. Как только в ящиках станут заметны первые ненастоящие листики, их следует поместить на подоконник .

Малый размер семян — это то, чем, помимо всего прочего, отличается садовая культура под названием инжир. Выращивание в домашних условиях из семян поэтому имеет некоторые свои сложности. Разложить такой посадочный материал на поверхности почвы равномерно и редко - непросто. Соответственно, и всходят они чаще всего слишком уж кучно. Чтобы растения имели возможность хорошо развиваться, посадку в последующем нужно будет, конечно же, немного проредить.

Оставляют саженцы инжира в ящиках до появления второй настоящей пары листочков. Далее их распределяют по отдельным горшкам.

Уход за подросшими деревцами

Вот так примерно и производится посадка в комнатных условиях этой южной теплолюбивой культуры. Как же правильно осуществлять в дальнейшем за смоковницей уход? И выращивание инжира, и его посадка, как уже можно было понять из всего вышесказанного, имеют некоторые свои особенности. Из ящиков молоденькие смоковницы переносят обычно в горшочки диаметром примерно в 12 см. Грунт в эти емкости можно добавить цветочный с примесью крупного речного песка. На дно горшочков укладывается дренаж. Поливать саженцы следует по мере подсыхания верхнего слоя почвы (обычно, один раз в два дня).

Прямой солнечный свет в первой половине дня листья инжира переносят очень хорошо. Никаких ожогов на них обычно не появляется. Во второй половине дня растения следует немного притенять. В особенности это касается молоденьких смоковниц.

В последующим выращенный из семян инжир нужно будет ежегодно пересаживать в горшки большего диаметра. Диаметр последней емкости, предназначенной для уже взрослого деревца, должен составлять примерно 40-50 см.

Подкормки растений

Удобряют инжир, выращивание в домашних условиях которого — дело относительно несложное, как минеральными, так и органическими составами. Вносят подкормки под корни растений только в период вегетации и активного роста. Минеральные удобрения допускается использовать и зимой. Но только в очень ограниченных количествах. Самым лучшим видом подкормки для смоковницы считается мочевина. Вносят такое удобрение в горшки один раз в две недели.

Выращивание из семян в саду

Вот таким вот образом и производится уход в комнатных условиях за такой культурой, как инжир. Выращивание в домашних условиях из семян этого растения, как вид ите, - дело технологически относительно простое. На улице же в средней полосе хорошие урожаи смоковницы можно получать только при точном соблюдении особой, достаточно сложной методики посадки - траншейной.

К выбору сорта при желании выращивать инжир на улице придется подойди со всей ответственностью. В средней полосе урожаи можно получать, в основном, только от низкорослых самоопыляющихся морозостойких разновидностей инжира.

Где разместить на участке

Только при условии правильного выбора места посадки можно будет в дальнейшем получить хороший урожай такой культуры, как инжир. Выращивание в домашних условиях его в саду будет успешным исключительно при размещении на самом солнечном участке.

Чаще всего для посадки инжира выбирают южную сторону какого-нибудь здания . В подобных местах летом создается очень жаркий, наиболее подходящий для смоковницы микроклимат.

Подготовка посадочного материала

Траншейная методика, таким образом - это, пожалуй, единственная технология, по которой в средней полосе можно получать хорошие урожаи от такой требовательной к теплу культуры, как инжир. В Подмосковье выращивание смоковницы производится чаще всего именно таким способом. Траншейная методика позволяет сохранить деревца в суровом климате России даже в самые лютые морозы.

Д ля посадки на участке инжир стоит посеять в ящики в феврале-марте. Подросшую рассаду переносят на улицу в начале июня, после того как уйдут последние заморозки.

Слишком маленький инжир в траншее, конечно же, не будет получать достаточного количества солнечного света. Поэтому перед переноской на постоянное «место жительства» саженцы стоит немного подрастить. Для этого ростки смоковницы из ящиков сначала переносят в кадки. Последние размещают в самом солнечном месте участка. На зиму кадки с инжиром заносят в подвал. На следующий год весной или осенью деревца можно высадить уже непосредственно в траншею.

Подготовка места под посадку

Как же правильно сажать в траншеи подросший инжир? Выращивание в открытом грунте этой культуры будет успешным только при условии полной защищенности ее от холода. Глубина траншеи под смоковницу должна составлять не менее 1.5 метров, а ширина — 1 м. Располагать яму нужно с востока на запад. При выкапывании траншеи плодородный слой почвы следует откинуть на южную сторону. Нижний глинистый слой при этом выкладывается на северный край с формировкой защитного вала. В процессе выкапывания траншеи ее нужно сузить до 80 см (ко дну) за счет южной стенки. Северная стенка траншеи обязательно должна остаться вертикальной. Вал с южной стороны насыпать не следует. Наоборот, после посадки эту часть траншеи нужно будет сделать пологой (для обеспечения доступа солнечных лучей к нижним ветвям деревьев).

Подготовка почвосмеси

На дно выкопанной траншеи следует насыпать дренаж из керамзита или щебня. Питательный г рунт для выращивания инжира готовится из следующих составляющих в равных частях:

навоза;

хорошо перепревшего компоста;

листового или лугового перегноя.

Приготавливать грунт следует в таком количестве, чтобы после его засыпки в траншею глубина последней сократилась до 1 м . Это обеспечит деревцам наилучшую защиту от холода и одновременно хорошее питание их корням. По поверхности засыпанной в траншею почвосмеси на заключительном этапе подготовки следует уложить холмики с шагом примерно в два метра.

Перенос инжира

Устанавливают саженцы в яме таким образом, чтобы их корни были хорошо расправлены по обеим сторонам насыпанных холмиков. Засыпают деревца до уровня корневой шейки той же почвосмесью, что была уложена в траншею.

Особенности и условия выращивания инжира в саду

Поливают деревца в траншее так же, как и в комнате в горшках. То есть просто не допускают сильного пересыхания верхнего слоя почвы. В начале активного роста весной деревца удобряют азотистыми составами, а перед плодоношением — фосфорными.

Конечно же, только при условии правильного укрытия можно будет сохранить зимой такое растение, как инжир. Выращивание в открытом грунте в Подмосковье или в любом другом районе средней полосы этой культуры предполагает обязательное обустройство над траншеей настила из досок. Выступающие из ямы ветки смоковницы перед этим нужно пригнуть к земле. Поверх досок следует настелить плотную полиэтиленовую пленку, а далее насыпать на нее слой земли. Весной такое укрытие снимают примерно в середине апреля. Над самой траншеей до ухода заморозков устанавливают небольшой парник из светопроницаемой пленки (как над помидорами).

Плоды инжира обладают хорошими вкусовыми качествами и значительным количеством полезных свойств. Поэтому у многих возникает желание выращивать это растение дома. Для этого нужно знать об особенных потребностях растения и способах ухода за ним. Прежде чем рассмотреть, как вырастить инжир в домашних условиях, ознакомимся с характеристиками этой культуры более детально.

Описание и виды культуры

Любимое многими лакомство можно вырастить в своём саду

Инжир, который ещё называют фиговым деревом, является представителем рода фикусовых семейства тутовых. Несмотря на то, что это субтропический кустарник, он успешно произрастает и в холодных широтах – на территории восточной, средней и западной Европы. Инжир обладает устойчивостью к низким температурам, отдельные его виды выдерживают морозы до -20°С. Эту культуру выращивают не только в открытом грунте, но и в домашних условиях.

Цветки развиваются в генеративных побегах, находящихся в пазухах листьев. Это относится только к женским растениям. Через определённый промежуток времени цветки заменяются соплодиями. По мере развития их размер увеличивается, а форма приобретает очертания груши. Внутри соплодий находятся семена. Со многих сортов инжира можно собирать плоды два раза в год. Бреба (первый урожай) созревает к началу лета. Второе плодоношение начинается в первой половине осени.

Разновидности инжира

Не все сорта инжира подходят для произрастания в холодных регионах. Чтобы сделать правильный выбор, нужно подробно ознакомиться с их разновидностями. Итак, наиболее популярными видами являются следующие:

1. Брунсвик – ранний сорт. Плоды этого инжира имеют удлинённую форму и бордово-зеленоватый цвет.
2. Браун Туркей – сорт, созданный недавно специально для выращивания в холодных местностях. Имеет тёмно-коричневый окрас.
3. Далматика – поздний сорт, отличается хорошей морозоустойчивостью. Его плоды можно распознать по зелёному цвету и розовой мякоти.
4. Тигровый инжир – старинный сорт. Его особенностью является внешний вид плодов - они отличаются жёлто-зелёным полосатым окрасом. Мякоть имеет насыщенный красный цвет, а по вкусу отдалённо напоминает клубнику.
5. Чикаго Харди – обладает высокой морозоустойчивостью.
6. Мадлен де Де, фиолетовый Бордо, Виолетте де Бордо – французские старинные сорта. Отличаются ранним плодоношением, успешно произрастают в зонах с холодными климатическими условиями.
7. Кадота – инжир зелёного цвета с отличными вкусовыми свойствами.

Сорта на фото

Сорт Мадлен де Де - прекрасное полезное лакомство

Браун туркей подойдёт для выращивания в холодных регионах

Брунсвик - популярный сорт инжира, отличающийся сочными плодами

Далматский инжир используется многими кулинарами

Тигровый инжир - редкий сорт, за что больше ценится у садоводов

Чикаго харди не только вкусен, но и весьма полезен

Инжир сорта кадота отличается насыщенным ароматом

Посадка семян

Чтобы высадить растение, не понадобятся специальные знания и навыки

Процесс высадки семян инжира имеет следующие особенности:

1. Чтобы получить качественный посадочный материал, необходимо разрезать плод на две части и вынуть семена.
2. Затем их помещают в сито с мелкими ячейками и промывают под проточной водой.
3. Далее семена нужно просушить. Для этого их выкладывают на бумажную салфетку и оставляют на сутки.
4. По истечении этого времени посадочный материал готов к использованию.
5. Для посадки потребуется ёмкость. Сначала на дно насыпается дренаж, затем – питательный субстрат. В состав почвенной смеси входит перепревший навоз, дёрновая земля и песок (его можно заменить торфом) в соотношении 2:2:1. Для большей эффективности следует добавить древесную золу из расчёта 1 ст. л. на 1 л смеси.
6. Грунт необходимо хорошо увлажнить, после чего положить на поверхность салфетку и присыпать небольшим количеством почвы.
7. Горшок накрывают полиэтиленом и помещают в место, где температурный уровень достигает 25°С.
8. Семена нуждаются в обильном увлажнении. Проводите процедуру ежедневно, используя мягкую остоянную воду комнатной температуры. Старайтесь поливать так, чтобы в поддоне горшка всегда держался уровень жидкости 1-2 мм. Это важное правило, несоблюдение которого повышает риск гибели всего урожая.
9. Посевы следует ежедневно проветривать. Для этого с горшка снимают пакет и удаляют образовавшийся конденсат. Также нужно следить за уровнем влажности почвы, при необходимости её увлажняют при помощи пульверизатора.
10. По истечении 15-20 дней появятся всходы. Если они будут располагаться слишком густо, их следует проредить. В обратном случае всходы не смогут полноценно развиваться.
11. После появления первых 2-3 листиков саженцы можно посадить в отдельные горшки и ухаживать как за взрослым деревцем.

Уход и оптимальные условия для выращивания

Частый полив, обилие света и тепло - важные условия для созревания плодов

Инжир – влаголюбивая культура. Его вегетативный период начинается с января и длится до октября. В это время растение нуждается в обильном поливе. При недостатке влаги листья скручиваются, а соплодия отпадают. Поэтому для полива используют отстоянную воду. Процедура осуществляется по мере высыхания грунта.

Важно! Уровень влажности воздуха на развитие культуры не влияет.

С октября инжир начинает терять листья. Затем наступает период покоя. Он продолжается с середины ноября до конца декабря. В течение зимы культура должна находиться в условиях более низкой температуры, чем в остальное время. Поэтому её нужно переместить на подоконник и придвинуть как можно плотнее к окну. В этот период почву увлажняют редко, только чтобы не допустить пересыхания грунта.

Важно! Во время покоя инжир нельзя обильно поливать.

Ещё одним условием для выращивания культуры является хорошее освещение. Несмотря на то, что инжир способен переносить и пребывание в затенённом месте, он должен получать достаточное количество света во время плодоношения. Также его необходимо подкармливать, особенно растение нуждается в этом во время активного роста. Удобрения вносят в первой половине января (10-15 числа), когда начинают набухать почки. Далее подкормку осуществляют через каждые две недели, при этом состав питательных веществ следует чередовать:

1. Первоначально вносится навозный состав, который готовится из расчёта 5 г удобрения на 1 л воды.
2. Затем используется фосфорная подкормка: в аналогичном количестве жидкости разводится 7 г суперфосфата. Его гранулы хорошо растворяются под воздействием высокой температуры, поэтому состав следует прокипятить.
3. Инжиру нужны и калийные микроэлементы. Подкормка делается так: на 1 л воды разводят 1 ч. л. зольной вытяжки. Перед применением раствор отстаивают на протяжении суток. Золу можно рассыпать по земле и смешать с грунтом.
4. В течение вегетации два раза вносятся микроудобрения.
5. На период покоя в подкормке делается перерыв.

Для формирования правильной кроны инжир необходимо обрезать

Для формирования кроны инжир обрезают. Этот процесс имеет следующие особенности:

1. К обрезке обычно приступают в начале весны. Удалению подлежат повреждённые и перекрещивающиеся ветки. А также те, которые растут внутрь.
2. Чрезмерно длинные ветви следует укоротить. В летний период обрезают новые побеги. Укорачивание выполняется за пятым листом.
3. Осенью убирают недозревшие плоды.

Пересадка культуры

Пересадка позволит дереву стать крепче

До достижения инжиром трёхлетнего возраста его пересаживают один раз в течение года. Этот процесс осуществляют до начала вегетационного периода, то есть в последних числах декабря.

Важно! Взрослую культуру пересаживают раз в два года.

В качестве грунта обычно применяют перегнойную смесь. Её можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. В состав смеси входят песок, дёрновая, листовая земля и перегной. Все компоненты вносятся в равном количестве.

В первые несколько лет можно использовать горшки для цветов. Их размер при каждой последующей пересадке нужно увеличивать. Ёмкость подбирают, ориентируясь на желаемые габариты растения. Размер инжира зависит от развития его корневой системы. Для домашнего выращивания применяют ёмкости объёмом 6-8 л, так как они помещаются на стандартном подоконнике.

Пересадка происходит в такой последовательности действий:

1. Первоначально в горшок насыпают слой песка или керамзита толщиной в 2 см.
2. Затем четвёртую часть ёмкости заполняют навозом.
3. После засыпают почвенную смесь.
4. Инжир размещают в центральной части горшка и прикрывают корни грунтом.
5. Необходимо следить, чтобы они не соприкасались с навозом. Корневую систему от удобрения должен отделять небольшой слой почвы.

Пересаженное растение следует хорошо полить. В грунте образовываются пустоты, вследствие чего вокруг корней появляется слишком много воздуха. Это негативно отражается на развитии культуры. В процессе полива пустоты заполняются водой, после её впитывания туда перемещается почва. Каждые 14 дней грунт следует обогащать минеральными питательными элементами.

Размножение в домашних условиях

Черенкование - оптимальный способ размножения инжира

Существует несколько способов размножения инжира:

• семенной;
• вегетативный;
• с помощью прикорневой поросли.

Первый метод размножить культуру применяют нечасто, поскольку в этом случае культура начинает плодоносить позже, чем при использовании других вариантов. Также семенное размножение не всегда обеспечивает сохранение характеристик материнской культуры. Вегетативный способ, который ещё называют черенкованием, даёт более высокие результаты. К тому же, он не требует особых усилий. Итак, процесс размножения выполняется в таком порядке:

1. Перед вегетацией, до начала увеличения почек и образования листьев нарезают черенки длиной до 15 см. При помощи салфетки убирают сок в области среза.
2. После черенки помещают в прохладное сухое место на 10 часов. Сок можно не удалять. Но тогда посадочный материал нужно сутки держать в растворе гетероауксина – на литр воды используют 1 таблетку.
3. В ёмкость диаметром от 9 до 15 см насыпают речной песок и в него заглубляют на 2 см по 3 черенка.
4. Затем посадочный материал поливают тёплой водой, температура которой не должна превышать 25°С, и накрывают обычной банкой.
5. По истечении одного месяца появятся корешки. Чтобы ускорить процесс, для черенков необходимо создать специальные условия – поддерживать температуру грунта на уровне 25°С.

Не всегда удаётся своевременно обнаружить образование корневой системы. Чтобы облегчить эту задачу, рекомендуется высаживать черенки в прозрачные ёмкости – например, в пластмассовые стаканы. Когда корни начинают формироваться, они проникают к стенкам. Как только они станут заметны, черенки нужно пересадить в почвенную смесь. Для её изготовления потребуются песок, торф, дёрновая земля и перегной.

Важно! Образование корневой системы свидетельствует о необходимости пересадить черенки.

Рассмотрим ещё один метод размножения, который считается наиболее лёгким:

1. Ветви инжира наклоняют к земле и фиксируют в таком положении.
2. Затем присыпают почвой и регулярно поливают. Через два месяца у этих веток образуется собственная корневая система.
3. На второй год новый инжир начнёт плодоносить. Поросль отделяют с помощью лопаты от главного дерева и пересаживают.

Возможные проблемы и их решение

При грамотном уходе инжир будет радовать обильным вкусным урожаем

Инжир при соответствующем уходе редко подвергается воздействию вредителей. Но вам необходимо уделять внимание формированию кроны. При интенсивном развитии культуры она растёт стремительными темпами. Длинные побеги нужно своевременно удалять. Это позволит укрепить нижние ветки.

Корневая система инжира может страдать от недостатка воздуха. Избежать этого поможет регулярное рыхление почвы. При недостаточном увлажнении культура теряет листья, поэтому нельзя допускать пересыхания грунта.

Видео: мастер-класс по высадке культуры в саду

Инжир можно назвать неприхотливым растением. Он способен успешно произрастать как в субтропическом климате, так и в холодной местности, поскольку обладает устойчивостью к низким температурам. А также практически не подвержен пагубному воздействию вредителей. Уход за инжиром не требует значительных усилий. Создание оптимальных условий для его выращивания позволит получить качественный урожай.

Родину инжира Н.И. Вавилов относит к переднеазиатскому очагу, а именно в районе современного Йемена. Латинское название указывает на возделывание инжира в древней Карии, провинции Малой Азии. В диком виде растет в Малой Азии, на Кавказе и в Средней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в средиземноморских странах.

По Ф.Х.Бахтееву, инжир был широко распространен в области вечнозеленой третичной флоры. Он обнаружен в меотических отложениях, что свидетельствует о его произрастании шесть миллионов лет назад. Ветхозаветные предания, по В.Дадыкину (1985), называют инжир среди росших еще в «райских кущах». Согласно греческой мифологии, владыка Олимпа Зевс ударом молнии сразил провинившихся сыновей богини Геи, в том числе самого ею любимого — Сикевса, останки которого мать превратила в дерево инжир. В странах Средиземного моря инжир культивировали с античных времен, его изображения есть на барельефах Древнего Египта.

В настоящее время в промышленных масштабах инжир возделывается в Турции, Алжире, Тунисе, Греции, Италии, Испании, Португалии, США. В СНГ — преимущественно в Грузии, Азербайджане, на Северном Кавказе, в Средней Азии, на юге Украины и Молдавии. Мировое производство плодов составляет около двух миллионов тонн в год.

Значение

Типичное субтропическое листопадное растение. Произрастает во многих южных районах СНГ как на промышленных участках, так и приусадебных. На побережье южного берега Крыма встречается повсеместно в виде одичалых кустов, выросших из семян. Непременное растение всех санаториев и домов отдыха южного берега Крыма и Кавказа, где растет в форме больших плодоносящих деревьев с красивой кроной, зеленой с мая по ноябрь. В районе Севастополя и Симферополя встречается в виде отдельных деревьев на приусадебных участках и около многоэтажных домов с южной стороны, защищенной от холодных северных ветров.

Плоды инжира являются ценным продуктом питания и обладают высокими лечебными свойствами. Большая часть плодов инжира потребляется в свежем виде, а часть перерабатывается на варенье, джем, кофе и другие виды продукции. Популярны сушеные плоды, являющиеся хорошим питательным продуктом, благодаря высокому содержанию в них сахара, пектиновых веществ и способности храниться в течение нескольких лет.

Плотная древесина пригодна для изготовления токарных изделий. Сироп из инжира применяется как мягкое слабительное, особенно для детей (Муравьева, 1983). Инжир весьма полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поскольку богат калием. Фермент фицин, содержащийся в плодах, полезен при сосудистых тромбах. Соплодия употребляют при малокровии, для улучшения пищеварения и мочеотделения, особенно при камнях в мочевом пузыре.

Из листьев получен фуролен, стимулирующий действие ферментов в организме и способствующий образованию пигмента мелинина. В народной медицине отвары или варенье из инжира принимают как жаропонижающее и потогонное средство. Для полоскания горла при ангине используют отвар сухих соплодий в молоке. Этот же отвар (2 столовые ложки соплодий на 1 стакан молока) советуют пить при гастритах, болезнях почек и мочевыводящих путей. В инжире много клетчатки, поэтому не рекомендуется его употреблять при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а из-за высокого содержания сахара — при сахарном диабете.

Плоды очень питательны - 100 г соплодий способны насытить изголодавшегося человека.

Химический состав

Созревшие плоды очень нежны и вкусны и употребляются в свежем виде сразу после съема. Свежие плоды содержат (в %): углеводов 9-14, органических кислот 0,5-1 (основными являются лимонная, яблочная при небольшом количестве винной, уксусной и борной), белков 0,7-1,3; солей калия - 1161 мг%, кальция - 227 мг%, магния - 117 мг%, фосфора - 263 мг%, железа - 46 мг%.

Свежие плоды плохо хранятся, а поэтому их подвяливают и слегка прессуют. В этом случае содержание сахаров (главным образом фруктозы и глюкозы) повышается до 55—70%, пектиновых веществ — до 5—6%, органических кислот — до 1%.

Биологические особенности

Инжир - листопадное дерево, в благоприятных условиях с одним стволом, или многоствольное, со светло-серой корой и с млечниками во всех органах. Продолжительность жизни деревьев, по Ш.Пенежжику (1973), — 150—200 лет. Это типичное субтропическое растение успешно произрастает в умеренно теплых районах, граничащих с субтропиками. Дерево листопадное, вымерзающее при минус 15—20 градусах. Высота растений — до 6 м, иногда и более. Корневая система у инжира мощная, сильно разветвленная (проникает на глубину более 2,5 м). Скелетные корни покрыты обрастающими корешками. У 10-летних растений инжира корни обнаруживаются на глубине нескольких метров, а основная их масса (до 80%) расположена в слое почвы 0-40 см.

Листья на длинных черешках, цельнокрайние или 3-7-лопастные (пальчаторассеченные), широкояйцевидной формы, крупные, мясистые, до 20 см длиной.

У инжира два типа почек: смешанные и плодовые. Почки могут быть одиночные и двойные. Двойные состоят из двух плодовых, двух смешанных, из плодовой и смешанной почек. Чаще всего преобладают двойные почки, содержащие одну ростовую (конической формы) и одну (или несоколько) плодовую (округлой формы). Закладка и дифференциация плодовых почек происходит в процессе роста побегов текущего года при формировании очередного листового узла и продолжается почти весь период их роста.

Цветки собраны в своеобразные соцветия. В отличие от других плодовых культур инжир обладает свойственными только ему особенностями опыления, цветения и плодоношения.

В зависимости от отношения растений к опылению сорта делят на 4 группы:

1. Каприфиги — двудомные растения, служат опылителями для сортов, нуждающихся в опылении. Их характерной особенностью является развитие трех поколений соцветий: весенних — профики, летне-осенних— маммоний, зимующих мамме. На женских экземплярах образуются соцветия с длиннолепестичными цветками, дающими съедобные плоды;
2. Обыкновенные или адриатические фиги образуют только длиннопестичные цветки и дают съедобные фиги всех генераций без опыления;
3. Смирнские фиги имеют только длиннопестичные (женские) цветки и образуют съедобные фиги всех генераций с
   обязательным опылением;
4. Промежуточные фиги, у которых из соцветий первой генерации соплодия образуются без опыления, а для развития соплодий второй генерации (осенью) обязательно требуется опыление.

Соцветие инжира (сикониум) можно сравнить с корзинкой подсолнечника, если ее свернуть цветками внутрь. Соцветия имеют мясистые стенки, грушевидной, напоминающей луковицу формы с полостью внутри и выходящим наружу отверстием (глазком, окошком). На стенках внутренней полости находятся цветки.

Цветки у инжира находятся внутри мужских и женских соцветий (каприфиг и фиг), поэтому в инжире никогда не видно цветков. С внешней стороны соцветия имеют вид грушевидной ягоды; женские соцветия крупнее мужских. На внутренней стенке соцветий расположено большое число мужских и женских цветков. Первые имеют тычинки с пыльцой, а вторые — завязи с пестиками. В верхней части соцветия находится небольшое отверстие. Оплодотворяются цветки инжира с помощью маленьких насекомых, живущих в мужских соцветиях, называемых осами-бластофагами.

Самка осы-бластофаги, оплодотворенная самцом внутри мужского соцветия, вылезает наружу в поисках других мужских соплодий инжира, чтобы отложить в них яички. В одном соцветии откладывается несколько сот яиц. Через месяц появляются личинки, которые питаются внутри завязи и превращаются в куколок, а затем во взрослых насекомых длиной 1,0—1,5 мм.

Во время пролезания через отверстие в вершине мужского соцветия самка принимает на свое тело пыльцу с мужских цветков. В поисках мужских соцветий часть насекомых попадает внутрь женских соцветий. Пыльца, занесенная ими, попадает на рыльце пестиков, благодаря чему происходит опыление цветков. Бластофаги из зимнего поколения инжира вылетают в марте. Благодаря их опылению возникают плоды, созревающие в июне. Бластофаги июньского поколения вызывают развитие плодов, созревающих в августе. А насекомые из августовских каприфиг заползают внутрь завязей, образующихся осенью, и проводят там зиму. Лучшие сорта инжира, разводимые на плантациях Грузии и Крыма, требуют обязательного опыления, называющегося капрификацией. На промышленных плантациях для хорошего созревания плодов мужские деревья, образующие каприфики, закладываются среди женских в соотношении 1:20. У некоторых культурных сортов инжира соплодия могут развиваться и без оплодотворения.

Самый лучший в мире смирнский инжир без опыления не способен произвести ни одного плода. Опыление производят бластофаги, развивающиеся в каприфигах и переносящие из них пыльцу. Вот почему там, где возделывают смирнский инжир, непременно выращивают и каприфиги, которые были известны греческим ученым, и еще Аристотель очень точно описал процесс опыления.

В условиях Кубани целесообразнее и проще выращивать обычные фиги, образующие только женские цветки и дающие съедобные соплодия без опыления (Чапла, Адриатический, Дамиатский, Сочинский 4,7, Фиолетовый и другие).

Плод инжира — семянка, находящаяся в разросшемся соплодии.В зависимости от условий года, сорта и возраста растений плоды созревают в течение 2-2,5 месяцев до первых заморозков. Невызревшие плоды опадают. Часть почек, поздно заложившихся в пазухах верхних листьев побегов, не развивается в зрелые плоды в текущем году и недоразвитыми уходит в зиму. Сохранившиеся после перезимовки плоды продолжают развитие и из них формируется первый урожай инжира, который созревает в конце июля. В случае длинного и жаркого лета успевает созреть небольшая часть плодов, возникших на приростах текущего года (примерно 1/3 всех соплодий). Остальные, более крупные, опадают. Самые мелкие (величиной с горошину) зимуют и развиваются в следующем году.

Семена мелкие, дают всходы только при опылении.

Требования к условиям выращивания

Температура и освещение

Инжир - светолюбивое растение. Инжир хорошо удается в районах с продолжительным теплым периодом и большим количеством солнечных дней. Важно, чтобы осень была сухая и теплая, а сумма активных (выше 10 °С) температур составляла 3500 °С. В центральной части края, в районе г. Краснодара вегетационный период составляет 214—220 дней, а сумма активных температур — 3600 °С и выше, что вполне обеспечивает вызревание и плодоношение ряда сортов инжира.

Начинает вегетацию инжир в Краснодаре, когда почва прогреется до температуры выше 10 °С, во второй половине марта — апреле, а плоды первого урожая созревают уже в конце июня, чаще в июле, и их сбор продолжается до начала ноября. На устойчивость растений к осенним заморозкам влияет уровень агротехники, условия в конце вегетации, когда идет одревеснение побегов, и возраст насаждений. Молодые растения более чувствительны к низким температурам. Пинцировка верхушек побегов, теплая и сухая погода улучшают вызревание приростов и способствуют их меньшему повреждению заморозками. Большое значение имеет правильный выбор участка и учет экспозиции, подбор местных, сочинских сортов.

Инжир может произрастать и в более северных районах при выращивании его в стелющейся форме. Биологические особенности инжира таковы, что он хорошо сохраняется под прикопкой землей и плодоносит на текущих приростах. Эта особенность инжира издавна используется в холодных районах Средней Азии. Выращенные в наклонном положении, деревья на зиму пригибают к земле и закрывают соломой, хворостом и землей. Способ наклонной посадки инжира в неглубокой траншее испытан в Донбассе и дал положительные результаты при укрытии траншеи на зиму старой одеждой, ветошью, а сверху - полиэтиленовой пленкой.

Влага и почва

К почвам малотребователен. Инжир довольно засухоустойчив, но, тем не менее, как и цитрусовые, предпочитает умеренно влажные почвы и в этих условиях хорошо переносит летнюю жару. С этой точки зрения он заслуживает внимания для продвижения в районы Ростовской области и восточной Украины.

Сухие ветры делают соплодия грубыми и сухими.

Примеры нетребовательности инжира к почве широко известны в литературе. Описаны экземпляры инжира, выросшие между камнями, на крыше дома, вершинах пальм, тополей и раскидистых ив — всюду, куда птицы и ветер заносят его мелкие семена. Причем и в таких невероятных условиях инжир не чахнет, а вырастает в мощное дерево, которое плодоносит. Это становится возможным из-за мощной корневой системы, проникающей глубоко в почву.

Размножение инжира

Инжир размножают семенами, черенками, отводками, корневой порослью.

Семенами

Размножение семенами используется для получения новых сортов. Из зрелых плодов выбирают желеобразную массу с семенами и оставляют на 3—5 дней для брожения. После брожения отмывают от мякоти. Семена просушивают в тени и до посева хранят при температуре 5—7 °С в сухом месте. В феврале в смесь песка, перегноя и дерновой земли в соотношении 1:1:1 высевают семена на глубину 0,5 см. При ежедневном опрыскивании теплой водой и температуре 20—25 ° всходы появляются через 21—28 дней. Пикировку растений проводят при появлении четырех пар листьев в горшки диаметром 10—12 см и помещают так, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет (для лучшей приживаемости).

Черенки и отводки

В средней полосе России и в Украине наиболее приемлемыми способами размножения инжира являются черенки и отводки, причем, первый способ хорошо испытан в Украине и в различных районах СНГ; он признан наиболее доступным, быстрым и надежным. Эти способы гарантируют сохранение сортовых качеств материнских растений.

Черенки заготавливают осенью с кустов 10-15-летнего возраста. Важно, чтобы они были хорошо развитыми, обильно плодоносили, без оплодотворения давали крупные плоды. Наиболее подходит инжир, выращенный в Крыму. Особенно ценны деревья, растущие в Никитском ботаническом саду, санаториях, домах отдыха Крыма и на приусадебных участках, расположенные отдельными особями и плодоносящие без опыления.

Лучшими для укоренения, как показывает опыт, являются однолетние побеги длиной 15-20 см с короткими междоузлиями и верхушечной почкой. Эти побеги лучше всего не срезать, а отламывать от веток и ствола. В месте отлома раньше всего образуются корешки при укоренении. Затем образуется много боковых корешков по всей длине побега, находящегося в почве. Однако наиболее толстые и мощные корни образуются из паллюса на пятке черенка, в месте его отлома от маточного растения.

Низкую укореняемость имеют черенки, заготовленные из верхней части побегов. Более высокую резистентность (укореняемость) черенков из средней и нижней частей побега связывают с их лучшим вызреванием и повышенным содержанием растворимых сахаров. Диаметр черенка инжира должен быть не менее 12—15 мм, длина — 25—30 см. Еще более длинные черенки повышают выход саженцев, хотя и увеличивают расход посадочного материала.

После срезки черенков сразу удаляют тонкую вершину диаметром до 12 мм. Зимой хранят в подвалах в сыром песке, чтобы черенки не подсыхали. В зависимости от погоды черенки высаживают в марте — апреле. Нижний срез делают под почкой, а верхний — на 2 см выше почки. Высаживают так, чтобы над почвой было 5—6 см верхней части, поливают для плотного облегания земли вокруг черенка. В книге Грекова С.П. указано, что период хранения черенков — не более 2-3 недель после их отделения от маточного растения и доставки к месту укоренения. В течение этого времени их необходимо держать в мокрой ткани, увлажняемой по мере подсыхания. Если кроме того, они помещены в полиэтиленовый мешочек, то его верх должен быть открытым во избежание подгнивания почек черенков. В данном случае все зависит от времени срезки черенков.

Посадку черенков целесообразно производить сразу же после их доставки в район, где они будут укореняться. Учитывая небольшие количества укореняемых растений в любительских условиях, необходимо производить их посадку в прозрачных емкостях от напитков и минеральной воды. Бутылки разрезаются пополам, используется только их нижняя часть, в которой шилом проделывается 5-10 отверстий для дренажа.

Почвенная смесь для посадки черенков:

• дерновая и листовая земля, перегной, песок в соотношении 2:2:2:1;
• лиственная земля, перегной и огородная земля - 1:1:1. Если нет лиственной земли можно использовать промытый крупный речной песок (но не шлакопесок металлургических заводов).

В каждую емкость помещают 1-3 черенка инжира, нижний конец которых должен находиться на расстоянии 3-4 см от дна емкости. Глубина посадки — 7-10 см. После посадки емкость с черенками поливают водой и ставят в теплое светлое место, желательно на батарею возле окна, выходящего на южную сторону. Температура земли в горшочке должна быть не выше 20-25°С.

Примерно через 3-4 недели черенки трогаются в рост. К концу апреля из каждого (приживаемость 1-2 из трех в горшочке) образуются кустики из 3-4 листочков, а иногда и с развивающимся плодом. Растения привыкают к воздуху в течение 1-2 недель, а затем и к прямым солнечным лучам в течение такого же промежутка времени. После весенних заморозков саженцы инжира высаживают либо в кадку, либо на постоянное место произрастания. Полив производится регулярно, 2-3 раза в месяц, можно и чаще. Уход за почвой заключается в ее рыхлении на глубину 5-10 см и удалении сорняков. Желательна также подкормка минеральными или органическими удобрениями 2-3 раза за лето.Подкармливают азотными удобрениями (1 столовая ложка селитры на ведро воды).

Осенью стандартные саженцы имеют не менее 30 см вызревших побегов с диаметром у основания не менее 3 мм; длина основных корней не менее 20 см при количестве пяточных корней не менее четырех. В конце вегетации (примерно в конце сентября) саженцы инжира либо прикапывают землей (если в открытом грунте), либо укрывают (если в траншее), либо выкапывают с большим комом земли и помещают для зимовки в прохладное (но с плюсовой температурой) место, лучше всего — в подвал. Саженцы до посадки хранят в подвалах во влажном песке при температуре 0—7 °С. На следующий год (в апреле) саженцы высаживают на постоянное место произрастания: в грунт (при намерении выращивать в дальнейшем с укрытием ветошью, листьями, водонепроницаемой пленкой, землей), в траншею или горшок (при дальнейшем выращивании в комнатных условиях).

Возможен другой вариант. Инжир на второй год посадки можно выращивать в открытом грунте, затем, по окончании вегетации (в сентябре), пересадить саженцы в горшки достаточной емкости, держать их в течение 3 — 4 месяцев в прохладном месте, а в феврале — марте поместить в комнатные условия.

Посадка

Под посадку инжира выбирают участки, защищенные от холодных ветров, склоны южной экспозиции с влагоемкими плодородными почвами, с хорошим дренажем, не подтопляемые. Непригодны блюдца заболоченные и засоленные.

Рационально размещать растения по схеме 5 x 4 м, что обеспечивает хорошее освещение и облегчает укрытие на зимний период. На выбранном под посадку участке осенью почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят перегной и минеральные туки. Глубокая перекопка благоприятствует накоплению влаги, способствует лучшему росту растений в первые три года. Ряды растений размещают с севера на юг. Копают ямы размером 40 x 50 см за неделю до посадки. Сажают в первой декаде апреля. Саженцы перед посадкой после удаления поврежденных корней обмакивают в глино-навозную болтушку. Не допускают подсушивания корней. Корни в посадочной ямке расправляют равномерно по конусу земли, насыпанной на дно. Затем засыпают рыхлой влажной почвой без комков, осторожно уплотняют ее, поливают (4 ведра воды на куст), снова засыпают вровень с поверхностью сухой почвой.

Формирование и обрезка кроны инжира

Формирование инжира производится в штамбовой или кустовой форме в зависимости от районов произрастания. При прикопочной культуре инжира или выращивании его в траншее, следует использовать веерную и кустовую формировки.

При кустовой формировке в первый год растения обрезают на высоте 10-15 см от поверхности почвы, оставляя 3-4 сильные ветки, которые служат основанием скелета. На следующий год из каждой оставленной ветви вырастают побеги следующих порядков. Обрезку инжира проводят осенью или весной до начала сокодвижения. Места среза необходимо покрывать садовым варом, так как они плохо зарастают, и может засохнуть вся ветвь.

В случае выращивания инжира прикопочным способом в течение первых 2-3 лет подрезка не производится. Весной удаляют только поврежденные побеги. Стелющуюся форму инжира можно создать и другим способом: однолетний саженец высаживают на постоянное место произрастания, обрезают на 25-30 см. Из выросших в этом году побегов от боковых почек оставляют самые нижние и пригибают их к земле в разные стороны. Верхнюю часть ствола срезают и обязательно замазывают садовым варом
или краской. Куст образует паукообразную форму, которая на зиму укрывается подручным материалом. Ветви, растущие вверх, удаляют.

Формировка инжира в условиях Краснодарского края

В условиях Краснодара инжир формируют в кустовой форме, которая выгодна тем, что позволяет предохранять от вымерзания укрытые почвой растения.

Растения формируют с двумя-тремя прилегающими к земле стволами. Стволики выводят на второй год после посадки. На следующий год стволики укорачивают на треть, оставляя на них по три—пять побегов первого порядка на расстоянии метра и более от основания кустов, что облегчает пригибание и укрытие.

Плодоносит инжир на побегах текущего года длиной 20—50 см. Обрезка весной позволяет получать большее количество таких веток. Своевременная омолаживающая обрезка на трех-четырехлетнюю древесину проводится в целях сохранения компактности куста.

В период вегетации своевременно удаляется прикорневая поросль, возникающая из спящих почек кустов в укрывной культуре. Срезы тщательно замазывают садовым варом или краской на основе натуральной олифы.

В результате выпревания и повреждения морозами плохо укрытых частей куста на поросли текущего года у сортов Крымский 9 и 43, Кадота, Узбекский желтый развиваются соплодия, что приводит к ежегодному плодоношению даже в неблагоприятных условиях.

Пинцировка, или прищипывание верхушек побегов над 7—15-м соплодием улучшает вызревание и сохранность побегов в зимний период. Пинцировка также вызывает образование побегов следующих порядков ветвления, что повышает урожайность. Лучший срок пинцировки — при длине побегов 50—60 см. Запаздывание с укорачиванием побегов пробуждает лишь верхние почки, из которых развиваются слабые побеги.

Агротехника выращивания

Удобрение

Для удобрения лучше использовать органические и минеральные туки. Перегной используют в норме 30-40 кг на куст. Одновременно дают фосфорные и калийные туки — 300—500 г суперфосфата и 150—300 г калийной соли для полновозрастных растений.

Азотные удобрения вызывают заметное увеличение прироста и тем самым усиливают плодоношение. Азот дают весной (60% нормы) одновременно с фосфорно-калийными туками, остальное в июне, перед массовой закладкой соплодий основного урожая. Общая норма азота — 300 г аммиачной селитры на куст. В.Ф.Остащенко для двух-трехлетних растений вносил в лунки 70 г азота, 100 г фосфора и 40 г калия.

Полив

Для успешного выращивания инжира необходимо проведение своевременного орошения почвы. Полив, особенно молодых, только посаженных растений, проводится ежедекадно по 5—10 л на растение. В последующие годы, с развитием корневой системы количество поливов уменьшают, но нормы увеличивают, обеспечивая промачивание всей корневой системы. Можно проводить 6—10 поливов. Даже небольшая подсушка инжира при созревании урожая приводит к уменьшению массы соплодия. Садовод В.Ф.Остащенко в Краснодаре за вегетацию проводил 15—25 поливов по 40— 50 л воды в один прием.

Последний полив проводится после уборки урожая, что облегчает работы по укрытию кустов и повышает устойчивость инжира к низким температурам.

В период вегетации почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поливают на приусадебных и дачных участках по кольцевым бороздам, которые после каждого полива закрывают почвой. Осенью почву перекапывают посередине междурядий на 25 см, а ближе к растениям — на 10—12 см.

Поскольку корневая система инжира в значительной степени расположена в верхних слоях почвы. Ее пересыхание действует на инжир отрицательно: желтеют и опадают листья, плоды не наливаются. Поэтому в засушливые годы орошение инжира обязательно и должно производиться не менее 1-2 раз в месяц. Так как весной (в марте-апреле) обычно выпадает достаточное количество осадков, орошение осуществляется, начиная со второй половины мая. Прекращается полив в первой декаде августа, когда начинает созревать урожай на побегах текущего года.

Укрытие кустов на зиму

Укрытие инжира (прикопка землей, накрытие ветошью и пленкой, укрытие в траншее) производится перед или с наступлением первых осенних заморозков. Лучший срок укрытия кустов инжира в Краснодарском крае — вторая половина октября — начало ноября. Для усиления защиты от морозов и улучшения сохранности растений под земляным укрытием кусты укрывают сначала растительным материалом. Используют сухие листья садовых растений. Сначала кусты пришпиливают. С помощью жерди кусты пригибают к земле и сжимают с боков, укладывая в предварительно выкопанную борозду глубиной 30—40 см. Сверху насыпают листья слоем 4—5 см, закрывают пленкой и засыпают землей слоем 15—20 см.

Некоторые садоводы (В.Ф.Остащенко, 1996) на землю кладут рубероид, водонепроницаемую пленку. В целях защиты от ветра придавливают старыми досками, трубами, камнями. Такой способ укрытия в одну из самых суровых зим в Донбассе, когда температура в отдельные дни достигала -33°С, позволил полностью сохранить 3-х летний куст инжира без каких-либо видимых повреждений.

При укрытии молодых растений, ветви которых сгибаются, придают нижней части стволиков изгиб для облегчения их укрытия в последующие годы.

От зимнего укрытия кусты инжира освобождают после прекращения морозов — в апреле, в те же сроки, что и виноград. При раскрытии кустов землю снимают осторожно, чтобы не повредить растения. Ветви развязывают, сухие листья удаляют и сжигают, а плоды оставляют. После освобождения кустов от зимнего укрытия поверхность почвы выравнивают.

Сорта

Сорта инжира вступают в плодоношение рано, на второй-третий год после посадки. Раньше, по данным О.П.Кулькова, плодоносят Крымский 9, Чапла и другие, позже — Далматский, Белый адриатический и другие. Полное плодоношение наступает на шестой-седьмой год.

• Сорта универсальные (Белый адриатический, Никитский ароматный и др.) пригодны как для приготовления сухофруктов, так и для варки варенья, и для употреб-ления в свежем виде.
• К сугубо сухофруктовому направлению относятся ранние и средние по срокам созревания сорта и плоды второго урожая — Далматский, Крымский 15, Сочинский 4, Смирнский 2 и др.
• Для использования в свежем виде и консервирования хороши сорта Кадота, Сочинский 7, Фиолетовый, Апшеронский и др.

Все сорта инжира имеют длительный период созревания соплодий. Вызревание их более дружное при ранней весне и продолжительной жаркой осени. Соплодия у основания побега крупнее, чем в его верхней части. В связи с необходимостью укрытия кустов на зиму сортимент инжира для Краснодара ограничивается сортами, у которых соплодия развиваются без опыления.

Белый адриатический. Дерево с широкораскидистой кроной. Соплодия массой до 60 г, снаружи светло-зеленые, мякоть красноватая, содержит около 15% сахаров. Дает два урожая в год: первый в июне, второй (основной) в августе—сентябре. Образование завязей возможно без опыления, хотя опыление повышает качество и урожайность. При созревании плоды не растрескиваются, хороши для сушки.

Апшеронский (Сары инжир). Крупные деревья с широкой кроной и свисающими ветвями. Соплодия среднего размера. Дает два урожая в год: первый в июле — плоды плоские, желтые снаружи, кремово-розовые внутри; второй урожай в августе — сентябре — соплодия крупнее, чем при первом плодоношении, но ребра выражены слабее, зато больше созревающих плодов, хороших как в свежем виде, так и в консервированном. На Апшеронском полуострове Азербайджана устойчив к низким температурам.

Селекционерами из Сочи Ф.М.Зориным и Ю.С.Черненко выведены сорта, отличающиеся высокой урожайностью и качеством соплодий.

Сочинский 4. Дерево небольшое, компактное. Соплодия массой до 50 г со светло-красной мякотью, сахаристые, плоды не трескаются и не закисают. Плоды в условиях Сочи созревают с конца августа до ноября. Пригоден для возделывания в укрывной культуре.

Сочинский 7 . Дерево сильнорослое, раскидистое. Соплодия крупные, массой 65 г, желто-зеленые снаружи и темно-красные внутри. Урожайность высокая, более 100 кг с 12—15-летнего дерева. Плоды созревают в конце августа, кожица у них нежная, на созревших плодах трескается.

Сочинский 15. Мощные деревья с очень крупными (75 г) плодами, желтыми снаружи и розовыми внутри, сладкими, созревающими в Сочи с сентября до ноября, урожайные.

Смирнский 2 (Сары лоб) . Дерево сильнорослое, требует опыления. Соплодия массой около 40 г, зеленовато-кремовые, с розовой мякотью, растрескиваются, созревают в сентябре — ноябре. Дает один урожай, который в дождливую погоду загнивает.

Боржезот фиолетовый. Дерево среднерослое, с густой кроной. Дает один урожай в год в августе — сентябре. Плодоносит без опыления, соплодия массой около 35 г, шаровидные, фиолетовые, содержат до 23% сахаров. В сушеном виде плоды хорошего качества, но темнеют. Пригодны для консервирования и для употребления в свежем виде.

Бузой-бурну. Дерево сильнорослое, с компактной кроной. Дает два урожая в год. Соплодия первого урожая крупные, красновато-зеленые с белыми точками, а второго — мельче (50 г), фиолетово-бурые, с темно-красной Мякотью. Сахаристые (20%). Сорт ус-тойчивее других к низким температурам, выращивается в холодных районах Азербайджана. Плоды сушат и используют в свежем виде.

Брунсвик (Чапла). Дерево с раскидистой и густой кроной, среднего размера. Соплодия неправильной, яйцевидной формы, массой до 60 г, зеленовато-желтые, при полной зрелости почти фиолетовые. Мякоть розовая, при созревании коричневая, Сахаров содержит около 20%. Плодоносит без опыления, дает два урожая в год. Ис-пользуют в свежем виде, для консервирования и сушки. Выращивается в Закавказье, Средней Азии и Крыму.

Крымский 9. Плодоносит без опыления. Соплодия массой около 30 г, ребристые, грушевидные, светло-желтые, внутри карминные, сахаристые. Хорош для сушки. Можно выращивать в прикопочной культуре. Крымский 29 (Лоб инжир). Имеет небольшие соплодия и плодоносит без опыления. Плоды светло-желтые с пятнами, хорошо видимыми после сушки. Мякоть красная, сладкая.

Кадота (Марокент). Дерево сильнорослое, раскидистое и густое. Соплодия первого урожая образуются без опыления, массой около 50 г, зеленые, с розовой мякотью, малосемянные. Соплодия второго урожая, полученные при опылении, массой около 100 г, зеленовато-желтые, с золотисто-желтой или светло-розовой мякотью. Сорт используется как сухофруктовый, для консервирования и в свежем виде.

Для возделывания траншейным способом или с прикопкой целесообразно, как упомянуто выше, использовать партенокарпические сорта инжира: Далматина, Кадота, Белый адриатический, Фиолетовый сухумский, Сары апшеронский,
Кусарчайский, Сочинский № 7, Подарок октября. Для разведения в Крыму Н. К. Арендт и А. А. Ржевкин рекомендуют сорта
Финиковый, Никитский ароматный (915), Крымский черный, Чапла, Сюльский. Последний отличается тем, что дает большой первый урожай, и интересен для попыток продвижения его в северные районы Украины.

Борьба с вредителями и болезнями

Наибольший ущерб причиняют гусеницы инжировой огневки, паутинный клещик, тля, мучнистый червец. Паутинный клещик селится в летний период на нижней стороне листьев, вызывая их обесцвечивание, побурение и опадение.

Червецы селятся на ветках, листьях, плодах в виде белых хлопьевидных колоний. На сладких выделениях червецов поселяются грибки, вызывающие почернение листьев и побегов.

Из болезней на инжире замечены бактериозы. Они приводят к пожелтению и пятнистости листьев, осыпанию плодов и усыханию побегов.

В весенне-летний инжир поражают червецы, огневки, клещи.

Урожай и его переработка

Специальных плодовых веточек инжир не имеет. У инжира растянутый период созревания соплодий, который достигает 30—60 дней. Это объясняется тем, что созревание соплодий идет с нижней части растущего побега. На одном побеге могут быть переспелые, спелые и неспелые соплодия, а также соцветия и плодовые почки (А.Н.Нижарадзе, 1971).

Величина урожая зависит от сорта и возраста. Полное плодоношение наступает в 9—12 лет. Куст инжира в укрывной культуре образует три зоны прироста и плодоношения. Побеги верхней и нижней зоны куста имеют незначительное плодоношение, а в средней части сосредоточено основное плодоношение куста (О.П.Кульков).

Съем соплодий производят 10—12 раз за сезон в сухую погоду. Плоды уже через 2—3 дня после оптимальной зрелости (размер и типичная окраска, вкусовые качества) перезревают, поникают и теряют хозяйственную ценность.

Урожайность инжира сорта Сочинский 4 с одного куста в районе Краснодара на третий год после посадки саженцев на дачном участке В.Ф.Остащенко (1996) достигала 60,2 кг, а затем и более.

Укладывают плоды в плоскую тару, переслаивая каждый слой листьями. В течение 2—3 суток хранения при комнатной температуре они загнивают. Поэтому плоды консервируют или сушат. Для консервирования идут плоды с плотной кожицей и среднего размера. Строго говоря, плодами являются не сами соплодия, а те маленькие семена, которые находятся внутри.

Компот из инжира (по Т.Ю.Любченковой, 1997) . На 1 л воды — 300—400 г сахара, 3—4 г лимонной кислоты. Подготовленные плоды бланшируют при 70 градусах в течение 4 минут, охлаждают в холодной воде, укладывают в литровые банки и заливают горячим сиропом. Пастеризуют при 85 градусах 30—35 минут.

Варенье из инжира (по Т.Ю.Любченковой). На 1 кг плодов — 800 г сахара и 2 стакана воды. Инжир очищают от плодоножек, моют и бланшируют при 85 градусах 4— 5 минут, сразу охлаждают в воде и варят в два-три приема по нескольку минут с интервалами 8—10 часов. Перед концом варки добавляют еще 200 г сахара и 3 г лимонной кислоты.

Второй способ. На 1 кг соплодий — 1 кг сахара, 1,5 — 2 стакана воды. Зрелые и чистые плоды прокалывают деревянной лучиной. В тазу для варенья готовят сироп из сахара и воды. Затем опускают в сироп инжир и варят 2,5—3; часа до готовности.

По Л.В.Ивановой (1995), для варенья 60— 70 шт. инжира варят, меняя воду 4—5 раз за 30 минут, пока вода не станет желтой. Затем вынимают и перекладывают соплодия в холодную воду, в которой растворяют кристаллы медного купороса (на 1,5 л воды — кристаллик величиной с горошину). Здесь инжир находится 10—15 минут, его нужно часто перемешивать. Вынимают и прополаскивают, меняя воду 10 раз. Сцеживают воду, а соплодия накалывают иглой. Инжир кладут в остывший сироп. Кипятят и оставляют остыть, и так три раза. Перед концом варки добавляют сок одного лимона и ванилин для запаха.

Соплодия сушат в сушилках разных конструкций и на солнце. Для солнечной сушки у соплодий удаляют плодоножку и укладывают их в один слой глазком вверх. Для улучшения окраски и против вредителей окуривают в герметичной камере серой из расчета 1,5—2 г серы на 1 кг соплодий. После окуривания соплодия раскладывают на солнечном месте и сушат 5—10 дней, переворачивая их 2—3 раза. Сушат до момента, когда мякоть приобретает мармеладообразную густую консистенцию, затем складывают плоды в небольшие ящики и помещают в проветриваемое помещение для выпотевания и приобретения влажности в пределах 20—25%. Выход сушеной продукции составляет 22-33%. Сушеные соплодия сплющивают руками, сортируют по величине, прессуют и упаковывают в целлофан. Сушеные плоды ценны не только сахарами, но и содержат от 3 до 6% белка. Есть в них калий и железо. А по содержанию кальция инжир уступает только орехам.

Выращивание инжира в комнате

При комнатной культуре наиболее надежно и доступно размножать инжир черенками. Посадку черенков можно проводить в обыкновенных цветочных горшках, ящиках. Размеры черенков: длина 10—15 см с 3—4 почками. Сажают на глубину 3 см, сверху закрывают пленкой или стеклом.

Когда на черенках разворачиваются листочки, покрытие (стекло, пленку) снимают. Оптимальная температура (20—24 °С) и достаточная влажность приводят к укоренению через 20—25 дней. Черенкование проводят весной, когда еще нет роста, или с июня по август. Через 2—3 месяца укоренившиеся растения пересаживают в цветочные горшки диаметром 20—25 см. Растения подкармливают через 15 дней после пересадки минеральными смесями, а затем два раза в месяц. Состав смеси: аммиачная селитра 3 г, калийная соль 3 г на 1 л воды; суперфосфат 5 г на 1 л вносят совместно с навозной жижей (100 мл на 1 л воды).
Растворы удобрений вносят только во влажную почву, постепенно, в несколько приемов, с интервалами 10 минут. Летом листья опрыскивают водой, а горшки затеняют.

Инжир после появления седьмого листа прищипывают. Из боковых побегов оставляют три-четыре. Оставленные побеги прищипывают над четвертым-пятым листом.

Первое плодоношение может быть на второй год. В начале лета растения опрыскивают 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия и 0,05-процентным медным купоросом.

Ввиду того, что зимой листья опадают, растение переносят в помещение с температурой 3—5 °С. Это происходит в ноябре. А в январе его можно разместить в комнате с обычной температурой, и оно трогается в рост. Соплодия появляются в феврале и созревают в июне—июле. Осенью завязываются новые соплодия, которые созреют только на следующий год. Растение снова переносят в помещение с пониженной температурой. С началом роста растение постепенно приучают к условиям открытого грунта, а в мае выносят во двор или на балкон, где оно может находиться все лето.

В комнатах инжиру вредит мучнистый червец и мягкая ложнощитовка. Лучше удалять их мягкой щеткой. Из болезней встречается бурая пятнистость листьев. При появлении красно-бурых пятен хотя бы за месяц (не позднее) до созревания плодов опрыскивают листья 1-% бордоской жидкостью.

Это кажется невероятным, но традиционная культура субтропиков может вполне расти и приносить урожаи в нашем северном климате, вопреки суровым зимам. Речь идёт о инжире. Выращивание в открытом грунте здесь этого южного растения - совсем не сказка. Нужна только правильная агротехника.

Фото инжира

Инжир, смоковница или фиговое дерево предпочитает расти там, где тепло. Но при этом выносит зимние морозы до -20°C, что даёт неплохие шансы северному разведению этой культуры. В субтропиках он способен приносить до трёх урожаев за год. В наших краях вызревает только один, но это тоже большое достижение.

Там, где растет инжир, сумма температур за вегетационный период, при среднесуточном показателе выше +10°C, достигает 4000°C. Важно обеспечить именно этот показатель, чтобы дерево вызревало, приносило стабильные урожаи. Для этих целей применяется правильный подбор места для выращивания и траншейный метод. Так мы формируем благоприятный микроклимат летом. Грамотная формировка также существенно облегчает уход, а правильное укрытие помогает пережить сильные морозы.

Видео про выращивание инжира

Стоит ещё помнить, что инжир опыляется маленькими осами-бластофагами, которые к сожалению отсутствуют в наших северных краях. Иногда их функцию могут выполнять другие мелкие насекомые, но полагаться на волю случая не стоит. Лучше всего приобрести партенокарпические гибриды, отличительной их особенностью является способность завязывать плоды без опыления. Благо, что таковые среди селекции фиговых деревьев имеются. Наиболее оптимальный вариант для наших северных широт - сорта Финиковый и Магарачский. Оба они самоплодные, скороспелые. Созревают уже к концу сентября.

Ответом на вопрос о том, как вырастить инжир на участке, уберечь от морозов, будет умная посадка. Ниже приведённый способ является наиболее эффективным в наших климатических условиях. Деревья, посаженные таким методом, практически не страдают от морозов даже самыми лютыми зимами. Сразу стоит отметить, что это наиболее трудоёмкая операция северной агротехники смоковницы, но отдача от неё будет колоссальной. Речь пойдёт о посадке в глубокие траншеи.

На фото подготовительные работы для посадки инжира

Перво-наперво определимся с местом посадки. Оно должно быть самым солнечным на вашем участке. Желательно, чтобы с юга отсутствовали какие-либо сильнорослые деревья или высокие постройки, а с трёх других сторон существовала защита из тех же деревьев или строений. Это создаст дополнительно более жаркий микроклимат летом - то, что необходимо для смоковницы. Копать траншею будем не по направлению север-юг, как для большинства других садовых культур, а с ориентацией запад-восток. Таким образом мы даём максимальное количество солнца нашей будущей фиговой роще.

Теперь копаем траншею. Поработать придётся изрядно, потому что глубина её составляет полтора метра. Верхний слой, наиболее плодородный, выбрасываем на южную сторону, он нам понадобится для смешивания субстрата, в который будем сажать инжир. Глубинный грунт обычно бедный, это либо супесчаники, либо суглинки, зависит от вашей местности. Его выбрасываем к северу, формируя там земляной вал.

Ширина траншеи составляет метр. К низу можно сузить её до 60-80 см. Но только за счёт южной стенки. Северная должна быть перпендикулярной. С южной стороны делаем пологий скат к яме. Это будет обеспечивать лучшее проникновение солнечных лучей к нижней части кустов, растущих в траншее. Итак, мы имеем протяжённую канаву, полтора метра глубиной, шириной метр, с пологим склоном с южной стороны. Если у вас тяжёлые суглинки, насыпаем на дно дренаж: мелкий гравий или песок. Дренаж не требуется, если у вас супесчаники.

Фотография посадки инжира

Готовим субстрат посадочных ям. Смешиваем извлечённый поверхностный грунт с листовым или луговым перегноем, перепревшим навозом, компостом. Всё это засыпаем в яму так, чтобы глубина её сократилась до 100-120 сантиметров. С шагом два метра насыпаем земляные холмики, поверх которых устанавливаем саженцы, расправляя корешки равномерно по склонам этих бугорков. Засыпаем их землёй с разных сторон, держа стволики вертикально, до уровня чуть выше корневой шейки - не бойтесь её заглубить, почва впоследствии осядет и откроет её.

Южный скат к яме укрываем или плотной чёрной плёнкой, или досками. Это необходимо, чтобы исключить рост сорняков, которые могут загораживать низ инжира от солнца. С севера устанавливаем стенку из полимера, листов шифера или крашеных белых досок. Это препятствует осыпанию грунта в яму с инжиром. Также светлая стена с севера будет отражать солнечные лучи, сглаживая разность освещённости кустарников.

Наиболее долговечной будет стенка из кирпича, выкрашенного извёсткой.

Приём выращивания теплолюбивых садовых культур у южных стенок популярен у североевропейских садоводов. Днём южная стена накапливает солнечное тепло, отчего создаётся микроклимат, как бы отодвигающий ваши растения на несколько сот километров южнее.

Такие глубокие траншеи нам требуются для того, что при надлежащем зимнем укрытии сверху инжир будет оставаться в зоне незамерзающей почвы. Ведь большей частью грунты у нас промерзают на глубину около метра. Таким методом северные садоводы выращивают не только инжир, но и гранат, лавр и даже мандарин! Всё это прекрасно зимует, даёт урожаи, так как траншейная культура обеспечивает почти что субтропический микроклимат.

Наиболее интересной с точки зрения эстетичности, компактности и урожайности является пальметта Верье.

У стены соорудите шпалеру из проволоки или тонких деревянных реек. Шпалера должна иметь вид шахматной доски с величиной ячейки около 20 см. К ним будем подвязывать формируемый инжир. Первый год у саженца оставляем три верхних побега на высоте 20 см. Один пускаем вертикально, несколько раз за лето обрезая, ограничивая тем самым его рост. Два боковых привязываем к шпалере, ведём в разные стороны друг от друга под углом 45° к почве каждый.

Получается своеобразный трезубец. Как только они достигают длины 90-100 см., пригибаем их параллельно земле. Если они уже успели одревеснеть и не гнутся, то подпиливаем на треть диаметра пилой с мелкими зубчиками в несколько шагов под местом сгиба, то есть там, где ветка отходит от ствола. Это обезопасит наклон веток. Дальнейший рост этих побегов пускаем вертикально, подвязывая для точности углов к шпалерам.

На фотографии выращивание инжира на шпалере

Следующей весной срединный ствол обрезаем на 20 см. выше места образования первого яруса веток. Повторяем ту же операцию. Только теперь даём вырасти боковым побегам на 20 см. короче нижнего яруса, после чего так же пригибаем параллельно земле. Так растим вплоть до четвёртого или пятого яруса. Они станут последними. Здесь мы оставляем только две ветки и обе ведём по разные стороны сразу параллельно почве, силы роста наверху для них хватит и в такой позиции. Ждём, когда они вырастут до 10 см., затем пускаем также вертикально.

В конечно счёте мы получаем красивую, компактную форму. Пальметта Верье очень симметрична. Верхние ветки практически не обгоняют нижние ростом. Остаётся только периодически прищипывать верхние кончики ветвей. Делаем это каждые две недели ногтями, даже не прибегая к секатору. Это стимулирует закладку плодовых почек по всей длине дерева. Таким образом, мы получаем приземистый куст, равномерно заполняющий отведённое ему пространство.

Помним, что урожай инжира формируется на новом приросте. По стволам его будут расти небольшие боковые веточки, стимулируемые к росту систематическим прищипыванием вертикальных побегов. Они, носители урожая, также требуют постоянного прищипывания. По истечении двух лет обрезаем их, давая возможность росту новых веток. Фиговые ягоды больше всего растут на двухгодичном приросте.

Фото плодов инжира на дереве

Зимнее укрытие растений

Дождавшись окончания основной вегетации инжира, когда среднесуточные температуры не превышают +2°C, приступаем к укрытию кустов.

• Убираем укрывные осенние конструкции: снимаем сотовый поликарбонат или нетканый материал, дуги.
• Выступающие выше уровня северной стенки траншеи ветки пригибаем к земле.
• Укладываем плотно друг к другу поверх ямы настил: доски или фанеру вдоль всего её протяжения.
• На них стелим прочную плёнку, шириной более полутора метров.
• На плёнку насыпаем слой земли около 10-15 сантиметров.

Зимнее укрытие готово. Почва поверх настилов предотвратит проникновение сильных морозов к древесине. Достаточный объём воздуха внутри укрытия обеспечит нормальную аэрацию кустов. Главное, вовремя снять укрытие весной.

Итак, зима успешно пережита, пора раскрывать инжир. Уход и выращивание его в наших широтах наиболее трудоёмко весной. Открываем кусты ещё до основного пробуждения природы, ближе к началу-середине апреля. Иногда даже почва над укрытиями может быть не полностью оттаявшей. В таком случае пролейте её кипятком.

Над раскрытыми кустами устанавливаем весенний парник. Лучше всего для этих целей годится сотовый поликарбонат. Он лучше всего держит температуру, хорошо гнётся, служит долгие годы. Особенно если вы не используете его зимой.

Вплоть до того, как минует угроза весенних заморозков, постоянно держим над инжирными кустами укрытие, особенно ночью. Солнечными днями нужно проветривать парник, чтобы наши смоковницы не ужарились. Не забываем поливать, удобрять.

Фото молодого дерева инжира

Инжир особенно требователен к поливу. Отзывчив на него большей прибавкой урожая. Корневые подкормки осуществляем дважды за месяц. Как для прочих культур, удобряя инжир, помним о нескольких основных правилах внесения удобрений, а именно:

• Сосредотачиваемся первую треть вегетации на азотных удобрениях.
• Середина лета - акцентируем внимание на фосфатах. Они способствуют завязыванию плодов.
• Последняя треть вегетационного периода - вносим большую часть калийных удобрений, помогающих лучше вызреть древесине, плодам. Азотные удобрения теперь исключаем вообще.
• Помним о ежемесячных подкормках микроэлементами.
• Также стоит раз в два месяца проводить внекорневые подкормки опрыскиванием.
• Вносим удобрения только после полива, во избежание ожогов корней.
• Органические подкормки также любимы фиговой ягодой. Удобряем назёмом, комплексом гуминовых кислот, эффективными микроорганизмами.

Видео про уход за инжиром

Ближе к середине сентября начинают зреть плоды. Тогда же возвращается угроза заморозков. Снова устанавливаем над плантацией парники, чтобы не дать заморозкам побить листву, иначе плоды останутся невызревшими. Жаркими днями проветриваем парники.

О зрелости смоковницы свидетельствует то, что они легко отделяются от плодоножки, приобретают цвет, характеризующий сорт, становятся более мягкими, даже нежными. Месте отрыва плода от ветки перестаёт выделять характерный для растения млечный сок.