Дренажный насос гудит но не крутит. Ремонт насосных станций своими руками – возможные неисправности и их устранение. Пониженный уровень воды

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

1 Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.

1.1 Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
сильная вибрация или перегрев;
слабое давление жидкости на выходе;
поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
размораживание агрегата.

1.2 Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

малый уровень перекачиваемой жидкости;
межвитковое замыкание электродвигателя;
поломка по механической части;
проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания - 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое - потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.

1.3 Ремонт дренажного насоса (видео)

2 Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана - сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
Длительное использование насоса в сухом режиме.
Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

Рассмотрим причины, по которым скважинный насос может не включаться:

1. Отсутствие электропитания. Это может быть, как отсутствие электроэнергии на входе в домохозяйство, так и неисправность в оборудовании, передающего ее на насос – кабеля, пускатель, защитный автомат и т.д. Если насос трехфазный, то причиной его незапуска может быть пропадание одной из фаз. Для такого оборудования обязательна защита и от пропадания фазы, а также перекоса фаз.

2. Вышел из строя конденсатор глубинного насоса. Подробно о том, что делать в этом случае покажем в видео (кликните по нему, чтобы посмотреть):

3. Повреждение электрокабеля питания насоса. Мы выделили это в отдельный пункт, так при этой неисправности обязательно необходимо извлечение насоса. Обычно в этом случае повреждение находится в муфте, соединяющей собственный кабель насоса и удлиняющий. Также насос не включается, не запускается из-за микротрещин в кабеле.

По кабелю вода может попасть к контактам, а то и к самому двигателю:

4. Срабатывание одной из защит. Скважинный насос – это довольно дорогостоящее оборудование, поэтому используются различные защиты для предупреждения его поломки (они могут быть, как встроенные, так и осуществляемые другим оборудованием):

от перепадов напряжения (как в большую, так и в меньшую сторону, обычно допустимый интервал от минус 10% до 15% от номинала).
перегрузки (срабатывает защита по току – это может быть, как расцепитель максимального тока, так и предохранители);
перегрева (срабатывает тепловое реле);
от «сухого хода».

Если сработала одна из вышеперечисленных защит необходимо обязательно выяснить причину срабатывания, а не пытаться запустить насос.

5. Поломка реле давление. Это устройство включает и выключает насос при достижении в гидроаккумуляторе (гидробаке) соответственно минимального и максимального давления. Кстати, не выключение насоса неисправность значительно более опасная, чем его не включение. Если насос мощный, он может накачать в систему давление, при котором какой-нибудь из ее элементов не выдержит и выйдет из строя. Если насоса слабый, он попросту может сгореть (в лучшем случае сгорят предохранители).

Причина неработающего погружного насоса в скважине - попадание воды на контакты:

(чтобы посмотреть видео кликните на него)

Бытовые погружные вибрационные насосы "Малыш", "Нептун", "Ручеек", "Урожай", "Струмок", "Босна", "Джерельце" и др. Ремонт своими руками

Погружные вибрационные насосы имеют немало положительных качеств. Однако есть у них и минус: частые поломки и неисправности. Среди них встречаются такие, как прорыв клапана, обрыв тяги, короткое замыкание и др. Но даже если все эти слова не дают вам понимания сути проблемы, не обязательно сразу бежать к мастеру, который все исправит. Можно попробовать разобраться в этом и самостоятельно.

Только не надо приступать к ремонту сломя голову. Иначе при починке одной поломки вы можете совершить другую или же совсем испортить насос, так, что он больше и не заработает. А чтобы этого не произошло, для начала следует разобраться в том, как устроены вибрационные погружные насосы и каков принцип их работы. С этого и начнем.

Принцип работы и устройство погружного насоса

Принцип работы погружных насосов заключается в преобразовании переменной силы тока в механические колебания (вибрации) поршня и якоря. Данные вибрации способствуют перемещению воды в напорный патрубок из гидравлической камеры, которая находится между поршнем и клапаном.

Итак, как работает насос, мы теперь знаем. Остается разобраться, как он устроен и для чего служат те или иные детали. Рассматривать устройство погружного вибрационного насоса мы будем на примере марки "Ручеек". Это не помешает вам разобраться и в насосах других марок, так как устроены они по одному принципу.

Полная схема сборки погружного насоса "Ручеек"

Основные части насоса:
- корпус
- электромагнит
- вибратор

Электромагнит фиксируется в корпусе насоса. Сама магнитная система представляет собой сердечник и две намотанные медным проводом катушки. Для фиксации в корпусе электромагнит заливается компаундом. Кстати, компаунд также является изоляционным и теплоотводящим материалом.

Вибратор насоса состоит из якоря, штока, амортизатора (резиновой мембраны). Шток крепко вставляется в якорь, а амортизатор устанавливается сверху, на шток. Кстати, от качества изготовления амортизатора зависят некоторые важные параметры работы погружного насоса. Гидравлическую и электрическую камеры устройства разделяет резиновая диафрагма, которая фиксируется упором. Сама она служит и опорой штока, определяет его направление. На верхней части штока располагается резиновый поршень.

Важной частью насоса является резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание.

Теперь уж и устройство насоса вы знаете, как свои пять пальцев, а значит, настала пора применить свои знания на практике и произвести ремонт устройства своими руками, не обращаясь к специалисту! А мы поможем вам следующими инструкциями, в которых расскажем о самых частых неисправностях, причинах, а также о способах их устранения. (Рекомендуем обращаться с схеме, предоставленной вам выше.)

Неисправность 1: Насос гудит, но воду не качает (или качает слабо)

Причина 1: Ослабело крепление гаек, расположенных на штоке поверх амортизатора.

Способ устранения неисправности: Разобрать насос, гайки закрутить до упора. Верхнюю гайку законтрить (зафиксировать), чтобы в дальнейшем крепление гаек не ослабевало. При разборке насоса вы можете столкнуться с такой проблемой, как ржавые стяжные винты (М8х40). В таком случае снять их будет нереально. Однако это не значит, что ремонт произвести невозможно. Можно использовать болгарку и просто аккуратно их срезать, а после починки неисправности, заменить их стяжными винтами с шестигранной головкой.

Причина 2: Износ, разрыв клапана

Способ устранения: Заменить клапан.

Причина 3: Обрыв штока

В данном случае проверьте, что произошло со штоком. Если он деформирован или сломан, заменить его невозможно.

Неисправность 2: При подключении к сети питания выбивает пробки, происходит обугливание кабеля

Причина 1: Сгоревшая обмотка якоря

Способ устранения: Замените обмотку на новую.

Причина 2: Неисправность кабеля

Способ устранения: Проверьте кабель с помощью тестера. Если он неисправен, замените на новый. Однако заменить кабель можно не во всех моделях погружных насосов, так как некоторые модели, например "Малыш", предусматривают заливку провода в корпусе компаундом. Если вы столкнулись именно с такой моделью, кабель можно только нарастить методом скрутки.

Неисправность 3: Слишком сильная вибрация, перегрев насоса

Причина: Работа без воды, вследствие чего происходит отслоение магнитной части насоса.

Способ устранения: Поломка довольно серьезная и требует больших затрат времени и сил при ее устранении. Разберите насос. Отделите электрическую часть. Чтобы проверить, закреплен магнит или отслоился, постучите по корпусу. Если перед вами данная проблема, отделите магнит от корпуса и болгаркой прорежьте канавки (2 мм) вдоль и поперек. Также сделайте канавки на внутренней стороне корпуса. Далее следует покрыть корпус изнутри клеем, герметиком и вставить внутрь магнит. Когда все обсохнет, приступайте к сбору насоса.

Неисправность 4: Низкое давление, насос слабо качает

Причина: Недостаточная величина зазора в вибраторе (либо слабое крепление гаек - см. п. 1)

Способ устранения: Добавить на вибратор шайбы (11 - на схеме). Количество шайб для добавления определите опытным путем, до необходимого давления воды.

Что ж, вы узнали обо всех основных особенностях поломок погружных вибрационных насосов. Теперь ремонт насосов марок "Малыш", "Нептун", "Ручеек", "Урожай", "Струмок", "Босна", "Джерельце" и др. вы можете произвести сами. Поздравляем и желаем вам удачного ремонта и долгого срока службы вашему агрегату!

Дополнено: Фото и текст от читателя Руслана.

"Месяц назад разбирал "Эксперт". Та самая фигня... обрыв штока.... думаю обычно они срываются в том месте, где установлен поршень. На работе выпрессовал сорванный шток, токарь нарезал внутреннюю резьбу на основной части штока, накрутил заготовку плотно, нарезал наружную резьбу в том месте где сидит поршень, подварил на всякий случай переход, аккуратно на станке подровнял! Собрал! Все дела! Работает как новый! Это всё при условии что нет других повреждений (например дефекты резинового поршня или диафрагмы)."