Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

При устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоедами и домовым грибком. Поэтому нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием. Обрабатывать следует два раза с промежутком в

Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.

Для настилки полов применяются специальные фрезерованные доски и бруски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину

Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их несколько сложнее; при небольшом (всего в

Еще больше работы потребует настилка полов из обычных, часто не обрезных досок: придется стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.

Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробление.

Полы бывают одинарные и двойные. Последние состоят из двух настилов

- чистого и черного (подбора), находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50-60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остругана.

Устраивают двойные полы так. Сперва стелют черный пол, смазывают его глиной или известковым раствором, просушивают, затем засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком

- до половины высоты балки. Если использован песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), хорошо просушивают и только затем настилают чистый дощатый пол. Чтобы это пространство было всегда сухим, пол должен иметь по углам три-четыре вентиляционных отверстия 0 10-15 мм, закрытых решетками.

5. Укладка черного пола: 1 - в паз балки, 2 - в заплечик («череп»), 3 - на прибитый («черепной») брусок.

Если доски чистого пола без продухов

- по верху балок через каждые 500-600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.

Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отступом в

10-15 мм, Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.

Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски:

они должны быть в

2-2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.

Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину

2-3 мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100-150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500-700 мм, между нею и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди .

Обычно при укладке дощатого "черного" пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.

Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.

Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.

Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью "подошвы". Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина - 20-25 см, толщина - не менее 2,5см.

В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.

При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм - 40 см, при 35 миллиметровой толщине - 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.

Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации "черного" пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.

Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.

На лаги можно укладывать и "черные", и "чистые" полы. При устройстве "черных" полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на "черный" пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух - трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.

Доски "черного" пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.

При устройстве "черного" пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного "черного" пола длинной рейкой "на просвет". При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

В наше время дощатый пол относится не совсем к модным материал. При своем выборе, люди часто склоняются к более новым, синтетическим покрытиям. Дощатый пол как следует впишется в интерьер, если хорошо проработать дизайн помещения. К тому же, стоит отметить, что преимуществом пола является его экологичность, прочность, практичность при уходе, он не скрипит, очень теплый и его легко самостоятельно отремонтировать. Одни плюсы.

Стоит уделить внимание выбору материала. Наиболее подходящим для дощатого пола будет вариант из хвойной породы, такой как пихта, лиственница или сосна. В данном случае материал прочный и стойкий к механическому воздействию. Также нужно учесть в дальнейшем, чем будет покрываться пол, если выбор падет на лак, то нужно будет определиться с цветом древесины и его рисунком волокна.

Самыми дорогими и изысканными материалами являются орех и красное дерево.

Дуб по своим внешним и ценовым характеристикам относится к средней категории, поэтому именно на нем и можно остановить свой выбор. Очень важно не забывать о специальной обработке антисептиками всех натуральных материалов, чтобы это не привело к образованию гнили или распространению вредителей, что непременно приводит к негодности пола за короткий срок.

Простильные полы – что это такое

Простыми словами – это настил или подшивное перекрытие. Изготавливается как черновое покрытие над перекрытыми балками. Используют такой пол в основном во время стройки, в садовом домике, мансарде, то есть там, где не нужна теплоизоляция и шумопоглощение. Суть техники простильного пола – настил на балки досок, которые послужат полом чердака.

Если нужно изолировать помещение, то следует укладывать слои в следующей последовательности :

• Шпунтованные доски;
• Перекрывающие балки;
• Материал для шумоизоляции;
• Простильный пол.

Очень важную функцию промежуточное покрытие играет при оборудовании многослойного пола. Долговечность напрямую зависит именно от качества его укладывания.

Острожка пола – необходимая работа

Выглядит этот процесс как выравнивание полового покрытия посредством поэтапного снятия слоев с применением специальных инструментов. Необходимо это для выравнивания поверхности, прилегания плотно досок и устранения провесов.

Существует несколько способов острожки :

• Ручной рубанок;
• Электрорубанок;
• Паркетно-строгальная машина.

Стоит обратить внимание, что обязательно нужно проверить отсутствие торчащих шляпок гвоздей, очистить от мусора и произвести небольшое увлажнение поверхности. Снимать слой нужно не более чем 1,5-2 мм толщиной.

Ремонт дощатого пола: устройство и настилка

При ремонте дощатых полов происходит смена испорченной доски и покраска. Чаще всего после укладывания нового пола, доски могут усохнуть и покоробиться, чтобы исключить подобное, перед покраской и покрытием, материал остругивают и сплачивают. Сплачивание полов стоит проводить через год после настила, при помощи клиньев, крепко прибивая гвоздями.

Шляпки при этом должны уходить вглубь древесины на 2-3 мм, обязательно сплющивая их, чтобы не было разрыва волокон материла.

Когда доски сколочены и прибиты между собой, заполняют свободные промежутки сухим материалом. Доску на замену нужно брать шире на сантиметр. Наступает этап простругивания всех неровностей на стыках. Обширно простружку выполняют в тот момент, когда идет подготовка старых полов к окраске, либо поверхность деформировалась от неоднородности высыхания или износа.

Алгоритм движений при использовании инструмента должен быть в следующих направлениях :

• Вдоль;
• Поперек;
• Наискосок.

Качество работы необходимо проверять линейкой. Обратить внимание стоит на то, что плинтус прибивается непосредственно к стенам, создавая определенный каркас, защищающий пол от деформации. В бетонных или каменных стенах в таком случае приспосабливают деревянные колышки.

Вентиляция такого пола имеет особое значение, ведь это предотвращает загнивание. Если же кусок доски спасти все-таки не удалось, то его можно отрубить, заменив на новый, который должен располагаться более чем на двух лагах. Существует целый ритуал перед самой покраской. Состоит он из мытья пола моющим средством, обработки поверхности от старого покрытия, удаления различного мусора и прочих инородных материалов, и в заключении – грунтовка. Как только грунтовка высохла, трещины заполняются при помощи пакли, что касается мелких щелок, то их можно шпатлевать. Производят полную шпатлевку пола. Завершающим этапом служит шлифовка всей поверхности.

Выравнивание дощатого пола

Процедура весьма трудоемкая. Стоит отнестись к ней ответственно и внимательно. В первую очередь нужно обратить внимание на необходимость укрепления старых досок к лагам саморезами. При этом устраняется скрип и придается жесткость.

Для выполнения такой работы можно предложить два варианта :

1. Выравнивание с помощью шлифовальной машинки.
2. Укладка ДСП без выравнивания.

Рассмотрим более подробно. В первом случае процесс выйдет тяжелый, без определенных навыков навряд ли получится, и поэтому придется обращаться за помощью к профессионалам. Но если в наличие будет машинка, способная пройтись по углам по линии стен, то попытаться стоит.

Чтобы этого избежать, можно попробовать уложить дополнительный слой фанеры, оставляя зазор, который будет закрыт плинтусом.

Во втором случае на пол будет стелиться фанера или ДСП. В места с не ровной поверхностью подкладывают твердый материал, такой как ДВП. Укладку следует начинать с самой верхней точки. При наличии устойчивости первого листа, подкладывается подложка. Далее по аналогии. Зазоры следует соблюдать из первого пункта.

Существует способ использования в качестве циклевки специальных смесей, разливая ее по всей поверхности и распределяя шпателем. Работу стоит произвести за один раз. Подготовкой служит заделывание всех отверстий и очистка от старой краски, щели можно запенить. На пол расстилают армирующую сетку, либо стекловолоконную ткань, предварительно прикрепив ее.

Укладка дощатого пола (видео)

Как материал, применяемый в интерьерных решениях, доска заслуживает наивысшей оценки. Это весьма надежный, качественный и экологичный материал, способный при правильном дизайне придать дому определенную изюминку.