Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Ваши переживания напрасны.

Многие так называемые "специалисты" по незнанию распространяют миф о катастрофических последствиях для ремонта от усадки панельного дома - это не соответствует действительности .

Панельные и монолитно-каркасные дома дают незначительную усадку во время заселения владельцев в свои квартиры.

Расчет фундаментов жилых домов (чаще всего свайных) производится на максимальные статические и динамические (горизонтальные и вертикальные) нагрузки и умножается на коэффициент надежности по нагрузке (согласно ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету.") Этот коэффициент всегда больше единицы, иногда доходит до 1.5.

Негативные последствия усадки актуальны для кирпичных новостроек.

В купленной вами квартире в панельном доме возможны небольшие трещины в углах комнат (на стыке панелей) и тонкие (волосяные) трещины по горизонтальным углам на потолке - стыке между стеной и перекрытием. По стене или потолку трещин быть не может, так как каждая отдельная стена и перекрытие формуются на заводе как отдельная монолитная железобетонная панель. В одной плоскости стыков между плитами или панелями нет, поэтому и трещин на стенах или потолке быть не может.

Уже около двадцати лет я живу на первом! этаже 22-х этажного дома и ни в одном углу нет даже треснувших обоев.

Что же касается вашего вопроса относительно укладки кафеля в санузле, то можете смело облицовывать стены и не слушать "горе-специалистов", которые нахватались информации с интернета и утверждающих обратное.

Все дело в том, что в санузлах панельных домов не могут появляться трещины из-за усадки дома или иных деформаций .

В панельных домах при монтаже в каждой квартире устанавливается унифицированная бетонная санитарная кабина с раздельными или совмещенными санузлами, в левом или правом исполнении (по отношению к канализационному стояку).

Такие кабины формуются на заводе в монолитном железобетонном исполнении (стены + потолок). После того как изделие наберет прочность в пропарочной камере, его извлекают из формы и к нему снизу (к санкабине) приваривается поддон, служащий в дальнейшем полом санузла. Наверное вы заметили, что пол вашего с/у выше основного пола квартиры сантиметров на 10. Это и есть одним из доказательств того, что ваш с/у - отдельное монолитное изделие.

Исходя из выше сказанного можете спокойно делать ремонт в ванной комнате и не бояться никаких усадок и трещин.

При облицовке стен в таких санузлах вызывает дополнительные трудности то, что все стены наклонены вовнутрь (установлены как бы не по отвесу). Обусловлено это спецификой производства. Для того, чтобы вытащить готовую железобетонную санкабину из формы, внутренние формовочные "банки" делают конусными (зауженными к верху), поэтому стенки кабины вверху получаются немного толще.

Потолок санкабины тоже в большинстве вариантов не ровный, а имеет форму конверта с приподнятым центром (тоже из-за купольного строения опалубочной формы). Бетонный потолок в санузле можно оклеить пенопластовыми плитками, выровнять штукатуркой, смонтировать натяжной или подвесной потолок.

Сруб из бруса в любом случае даст усадку. Другое дело, что усадка дома из бруса естественной влажности больше, чем у камерной сушки. Но это естественный процесс, которого нельзя избежать. Сколько будет сохнуть дом, сказать однозначно нельзя, так как на это влияет ряд факторов. Зная некоторые тонкости, можно предотвратить повреждения и сделать процесс плавным.

Усадка деревянного дома из не просушенного бруса идет двумя этапами: интенсивный период — первые 3 месяца и постепенный — до 1 года. Дома из бруса дают усадку согласно ГОСТу 6782.1-75 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки», в котором указано, сколько будет усадка различных конструкций. На самом деле гост под строительство дома из бруса редко применяется. Происходит это по причине факторов, которые влияют на этот процесс:

1. От вида бруса (профилированный, простой обрезной, клееный и т.д.)
2. От сечения бруса.
3. Степени влажности (зимний брус имеет естественную влажность ниже).
4. Габаритов дома или бани из бруса.
5. Техники сборки сруба (тип углового соединения, какие нагеля применялись и т.д.)
6. Вид древесины, из которого изготавливался брус (плотная древесина дает меньшую усадку).
7. В какое время года осуществляется сборка дома.

Каждый из этих факторов оказывает свое влияние на усадку в большей или меньшей мере. Рассмотрим некоторые подробнее:

Вид бруса

Рассчитать сколько будет усушка (приблизительно) можно зная, насколько сядет материал. Различный брус дает усадку:

1. Обрезной (строганный или не строганный) — до 5-6 см.
2. Профилированного естественной влажности — до 2-4 см.
3. Профилированного камерной сушки — до 2 см.
4. Клееный — 1-2 см.

Время года, когда собирался дом

Брус способен впитывать влагу из окружающей среды, поэтому сборка деревянного сруба в летнее время увеличивает срок усадки до 1 года. Зимой воздух более сухой и процесс будет длиться от 3-6 месяцев. Кроме этого брус, изготовленный в зимнее время, имеет естественную влажность равную камерной сушки.

Технология сборки

Квалификация рабочей бригады и метод, которым осуществлялась сборка сруба, очень важны. Если брус положен достаточно плотно, то усушка будет меньше. Так же важно, в какой угол собран брус. Так же зависит процесс от утеплителя, который прогоняют между звеньями, например, мох даст большую усадку, а льноволокно меньшую.

Что ожидать, если не предусмотреть усадку?

Процент усадки у брусового дома просчитывается еще перед кровельными работами и установкой дверей и окон. Например, брусовый дом на 18 звеньев сечением 150х150 мм за год может осесть на 10 — 12 см.

Если не предусмотреть эти сантиметры совершая строительство дома из профилированного бруса, то оконные и дверные проемы со временем перекосит, и они престанут функционировать, в пластиковых могут появиться щели. Поэтому важно перед монтажом обсады рассчитать и оставить зазоры. Подробнее о монтаже обсады в деревянном срубе можно узнать из предыдущих статей.

Но более пагубно процесс усыхания сказывается на отделке внешней и внутренней. Сайдинг, вогонку или Блок-Хаус может переломать, а некоторые части даже вырвать.

После усадки дом из бруса нуждается в дополнительной конопатке. При высыхании сены сруба могут растрескаться и плотность между звеньями уменьшится. Причем если это строительство дома из клееного бруса, то делать вторичную конопатку сложно.

Методы уменьшения последствий усадки от профессионалов

Если кто-то говорит, что можно избежать усадки и ее последствий при использовании материала естественной влажности, то это заблуждение. Можно смягчить эти последствия, используя следующие методы:

1. Профессиональная осадка стен. Осаду делают, используя специальную киянку. Она не портит материал и минимизирует стыковочную щель. Можно увидеть самодельное приспособление, которое напоминает инструмент для выравнивания тротуарной плитки.
2. Использовать только качественный межвенцевой утеплитель. Самый лучший вариант утеплителя для бруса это джутовый. Он не так сильно спрессовывается и экологичен.
3. Обсада оконных и дверных проемов.
4. При монтаже оставляют технические зазоры. Эти проемы монтируют сверху дверей и окон, шириной до 2 см. Они скрыты от глаз наличниками, но предотвратят перекос проемов.

Если строить дом из бруса естественной влажности, то лучше выбрать профилированный вариант.

Почему усадка у профилированного бруса меньше?

Из-за специфики конструкции из профилированного бруса при монтаже плотно соединен друг с другом, и усадка будет меньше. Во многом процесс усушки из профилированного бруса зависит от формы паза и шипа. Так называемая «гребенка», когда шипов и пазов несколько дает еще большую стыковку.

Но деревянный сруб из профилированного бруса имеет большой недостаток, ему нужна вторичная конопатка, которую сложно выполнить. Поэтому использовать профилированный брус лучше камерной сушки или строить зимой из свежего материала.

На что следует обратить внимание при строительстве, чтобы минимизировать усадку?

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома можно частично избежать ее. Кроме правильно подобранного материала важны климатические условия. Поэтому не редко специалисты рекомендуют строить в зимнее время года.

Во время минусовых температур влажность будет уходить из бруса медленно, и усадка будет более равномерной. Специалисты начинают строительство в середине февраля, так под крышу можно завести дом в марте, когда на улице будет плюс.

Строить при плюсовых температурах в летний период легче, поэтому бригады охотнее берутся за работу. Но усадка летнего сруба длительный процесс. Лучше если дом простоит несколько сезонов. Так стены адаптируются к различным температурным режимам.

Второй важный момент это как расположено будущее строение. В любом случае одна сторона будет чаще на солнце, а другая в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны будет проходить быстрее. Дом может даже перекосить.

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, когда усадка будет более-менее равномерна. Кроме этого нужно учитывать и технологию сборки, и размеры будущего дома.

Кровлю для строения из материала естественной влажности лучше делать черновую. В противном случае после полного просыхания ее придется перестилать.

Но если планируемое строительство многоэтажное и имеет большие габариты, то использовать материал естественной влажности не рекомендуют. Так как в таком случае могут появиться значительные перекосы и все последствия с ними связанные. Но для небольших строений и при правильном расчете, брус естественной влажности не заменим.

На которую приходится самая большая нагрузка, ведь он держит на своих плечах все ваше жилище. Изо дня в день он подвергается разым воздействиям, таким как сильные колебания температур и влажность. Из-за этих неблагоприятных воздействий часто случается так, что фундамент разрушается быстрее, чем само здание. Что делать, если фундамент дал усадку?

Если на нем проявились только трещины и нет оснований волноваться, что фундамент дал неравномерную усадку, в этом случае не следует без особых оснований обращаться с серьезным мерам по укреплению фундамента. Этим вы можете только усугубить положение. В случае же появления трещин достаточно будет просто заделать дефекты цементом. Серьезное повреждение фундамента требует тщательной подготовки и соблюдения правил безопасности, ведь малейшая небрежность грозит обрушением части или даже всего строения.

В этой статье мы поможем вам избежать серьезных последствий при ремонте фундамента при помощи нескольких простых рекомендаций.

Выясняем причины проседания

Для быстрой и эффективной ликвидации деформации фундамента следует прежде всего выяснить причины. При этом следует учитывать, что если своевременно не заняться ремонтом, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Для выяснения причин следует выкопать траншейную яму вдоль здания. Если причина кроется в подмывании фундамента подземными водами, необходимо провести ее откачку; если причина в неравномерном высыхании бетона или неровное его распределение, необходимо укрепить фундаментное покрытие металлическим каркасом, после чего залить места бетоном. Использовать бетон нужно той же марки, который заливали при закладывании фундаментной части.

Причины проседания фундамента

Фундамент – неотъемлемая часть любого и от него зависит надежность и безопасность вашего дома. Как мы уже упоминали, со временем под воздействием внешней среды происходит усадка фундамента. Усадка – изменение линейных размеров фундамента и потеря объема при определенных условиях.

Чаще всего фундамент проседает по следующим причинам:

несоблюдение строительных нормативов;

несоответствующий тип фундамента зданию;

нарушение функции гидроизоляции;

схождение грунта.

Усадка может произойти во всех композитных материалах, так как при измененном состоянии материал уплотняется и теряет первоначальную форму. При возведении дома важной частью строительства и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.

Причины проседания фундамента

Как и в любой другой сфере предотвратить проблему гораздо проще, чем ее исправлять. Для предотвращения проседания фундамента стоит обратить внимание на состав почвы и ее прочность. Чтобы предотвратить провал грунта под фундаментом, следует заранее улучшить его несущие способности и залить под основу жидкий цемент.

Еще один фактор, способствующй проседанию фундамента – выбор непрочных материалов для строительства фундамента или таких, которые не соответствуют техническим нормам. Усадка может произойти и под действием внешних факторов, что особенно относится к кирпичному фундаменту, залитому известковым раствором. Пропитывание фундамента влагой и ее замерзание оказывают чрезвычайно деструктивную функцию на фундамент. Избежать серьезных последствий можно, перенеся основу дома или здания на временные деревянные брусья или металлические рейки, после чего следует заменить конструкцию на более прочную.

Фундамент проседает из-за попадания влаги?

Для избежания проседания фундамента из-за его недостаточной влагоустойчивости, следует осмотреть поверхность на наличие трещин или вздутий. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влажности поверхностной части. Заметив такого рода недостатки, стоит немедленно приняться за их устранение, так как это может стать проблемой фундаментной основы в дальнейшем. Для устранения стоит провести очистку поврежденных участков и покрыть их мастикой, при этом точно соблюдая технологические нормы.

Технологии укрепления фундамента

Что же делать, если фундамент все же дал усадку? Существует множество различных технологий для укрепления фундамента здания. Все они отличаются в зависимости от состояния здания, особенностей конструкции, типа почвы и реконструктивных данных. Если разрушение и усадка фундамента находится на начальном этапе, можно обойтись простым заделыванием швов и трещин. Для этого необходимо сделать небольшое углубление в стене и расширить трещины, после чего заделать их цементным раствором, с расчета три части песка и одна часть цемента. Если фундаментная деформация появилась вследствие подмывания проточными водами, необходимо пустоту, образовавшуюся под землей, также обработать цементом.

Как укрепить фундамент?

Для того, чтобы усилить старый фундамент следует залить новое основание. При этом эффект будет весьма ощутимый. Для этого следует сделать прокоп вдоль всех стен на полметра глубже старого основания. В нем возводится опалубка, а потом происходит заливка бетоном. Перед этим необходимо произвести очистку и ликвидировать все трещины и прочие дефекты. Для более прочного соединения между старой и новой частями фундамента необходимо вдоль всей стены разместить арматурные стержни через равные промежутки около 30 см.

Метод одностороннего укрепления фундамента

Иногда усадка дома происходит неравномерно, только с одной стороны. В этом случае участок на накрененной стороне делится вдоль стены несколько частей, длиной около 2 метров каждая. После этого выкапывается канава для первой части. При этом она должна быть ниже старого основания и больше по ширине (или же равна) старому фундаменту. После этого следует просверлить отверстия для арматурных стержней, а также произвести штрабление для увеличения площади соприкосновения. Далее стержни старого фундамента связываются с новым каркасом, происходит постановка опалубки, а также заливка бетоном первой части. Когда прочность бетона достигнет процентов 70, можно приступать за следующую часть и так по аналогии вдоль всей стены. В завершении делается выпуск стержней арматуры из каждой части и связывают их между собой.

Усиление старого фундамента при вымывании грунта

Если фундамент дал усадку, рекомендуется его усилить и не пускать дело на самотек. При этом выбор технологии усиления фундамента зависит от нескольких факторов, таких как состояние здания, возможностей для его последующей реконструкции, особенностей конструкции здания и состояния грунта. Во-первых, ограничьтесь заделкой трещин цементным раствором, если они незначительные и усадка фундамента прекратилась. Если же усадка большая, следует устранить не только последствия, но и причины появления усадки. Если причина усадки фундамента – вымывание грунта, при налиции специального оборудования прибегают к технологии закачивания цементного раствора в образовавшиеся пустоты под высоким давлением, которое заполняет их, пропитывает грунт и уплотняет его. Кроме того, такая технология позволяет изолировать фундамент от действия влаги.

Усиление ленточного фундамента

Ленточный фундамент хорошо поддается работам по его укреплению. Начните с нейтрализации действия грунтовых вод. Для этого в выбранном месте вдоль накрененной стены дома проройте траншею такой глубины, чтобы самая нижняя точка деформированной основы располагалась примерно на метр выше нее. Ширина рва может равняться ширине старого фундамента или быть чуть шире. Проделайте в старом фундаменте отверстия под арматуру, сделайте для фундамента новую опалубку, изготовьте металлический каркас и сцепите его с арматурой, вставленной в старый фундамент. После соединения нового и старого фундаментов в единое целое залейте всю конструкцию бетоном. Раствор проникнет в отверстия фундамента и надежно прихватит находящиеся в нем куски арматуры. Дождитесь, когда раствор затвердеет. Закопайте отремонтированный участок и переходите к следующему отрезку. При этом обратите внимание, что не рекомендуется выполнять работы сразу по всему периметру дома, а последовательно, бетонируя участки длиной примерно по два метра. Старайтесь вести работы как можно быстрее, не допуская длительных простоев и перерывов. Если фундамент будет долго простаивать в открытом виде, дом начнет проседать.

Технология деформационных швов

Трещина на бетонном основании Чтобы по максимуму себя обезопасить в данном вопросе, нужно произвести деформационные швы, которые позволят значительно повысить устойчивость к температурным перепадам. С их помощью также сокращается нагрузка на саму конструкцию. Технология создания подобных швов заключается в следующем: В кладке кирпичей нужно сделать определенный разрез.Загерметизировать его специальным изоляционным материалом.

Прочность и долговечность кирпичного строения зависит от многих факторов. Усадка кирпичного дома один из них. Этот естественный процесс является неизбежным и приводит к появлению трещин в конструкциях. Поэтому перед началом и в период строительства нужно учесть все причины, которые могут вызвать и усугубить деформацию здания из-за усадки, чтобы предотвратить или свести к минимуму ее негативные последствия.

Почему происходит?

Усадка дома из кирпича происходит потому, что фундамент адаптируется под вес несущих стен и перекрытий. Поскольку кирпич является тяжелым строительным материалом, то и нагрузка на основу строения будет высокой, что повлечет за собой ее проседание. Помимо этого, усадка случается вследствие перепадов температуры воздуха. В результате изменения погодных условий происходит расширение или сжатие стройматериалов, а также их увлажнение и высыхание под воздействием окружающей среды.

Последствия усадки дома из кирпича

Любая усадка негативно влияет на кирпичное сооружение. В результате могут появиться такие деформации:

• трещины в конструкциях;
• расхождения кирпичной кладки;
• отслаивание штукатурки;
• проседание стены в различных участках.

Что влияет?

Масштабы процесса деформации зависят от нескольких факторов. Влияние оказывают:

• особенности грунта;
• наличие и уровень грунтовых вод;
• качество фундамента;
• тип кирпича;
• климатические условия местности.

Перед началом любого строительства целесообразно провести геодезическую оценку территории. Она рекомендуется для выбора участка под строительство с более твердой почвой и с максимальной удаленностью грунтовых вод при их наличии. Исходя из этих условий осуществляют выбор строительных материалов подходящего вида. Тип фундамента выбирают с учетом предстоящей нагрузки и с соблюдением требований безопасности. Кроме того, на усадку кирпичного дома влияют такие характеристики:

• использование кирпича с повышенным показателем водопоглощения;
• несоблюдение норм при приготовлении раствора для кладки;
• нарушение условий хранения стройматериалов;
• неблагоприятные климатические условия при возведении строения.

Не стоит экономить на строительных материалах для выкладки фундамента. От его качества и соответствия нормам зависит прочность, надежность и долговечность возведенного строения в целом.

Сила и сроки усадки

Высотные дома усаживаются гораздо дольше.

Кирпичные дома подвержены достаточно сильной усадке. В первую очередь этот процесс характерен для фундамента из-за большой нагрузки под тяжестью несущих стен. Проседание кирпичного дома будет тем больше, чем мягче грунт на участке под застройку. Процесс адаптации проходит в течение 2-8 лет и обычно не имеет последствий, приводящих к разрушению. Сроки зависят от высоты строения. Для многоэтажных домов период более длительный и сложный. В случае несоблюдения требований технологии строительства усадка длится на протяжении всего периода эксплуатации здания и срок его службы сокращается.

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»

Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.

Ниже приводим полученные ответы.

Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.

Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…

Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.

Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.

И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.

Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.

В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»

«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное - это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?

«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.
Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.

Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома - тут как повезет! »

«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску - флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное - хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»

«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.

Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.

То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.

Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»
 

Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.