Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Существует огромное разнообразие деревянных чистовых полов. В рамках данной статьи мы постараемся рассмотреть наиболее популярные из них, а также указать их особенности, достоинства и недостатки.

Дощатые полы

Дощатые полы - это набор половых досок, которые могут быть как обрезными, так и шпунтованными. Доски укладывают сверху на лаги или подготовленные балки. Доски для дощатых полов в обязательном порядке имеют сечение в виде прямоугольника, где длина короткой стороны обычно составляет 21-60 мм, длина длинной стороны - 65х250 мм. На шпунтованных досках также имеется паз и гребень (каждый с разных сторон), что значительно упрощает и ускоряет сборку пола.

К основным особенностям дощатых полов можно отнести их экологическую составляющую, это же считается и их главным достоинством. А вот из недостатков стоит отметить необходимость в регулярном окрашивании, обработке антисептическими составами и в целом трудоемкость в уходе.

Со временем дощатые полы могут начать расшатываться или скрипеть - виной может быть их неправильная эксплуатация, климатические особенности и другие причины. Для того, чтобы устранить эту неисправность, доски перекладывают заново. Если при этом между ними образовываются щели, их заполняют тонкими рейками, смазанные клеящим составом. Если трещины очень малы, можно обойтись и обычной шпаклевкой. В том случае, если пол начал заметно прогибаться, потребуется установка дополнительных лаг или перекладывание старых на более близкое расстояние друг к другу.

Пол из натурального дерева достаточно чувствителен к перепадам температур и влажности. При чрезмерной сухости он может усыхать, покрываться трещинами, а при избытке влаги - изгибаться. Оптимальные условия для эксплуатации деревянных полов внутри помещения потребуют влажности на уровне 45-60% и температуры воздуха в районе +20 градусов по Цельсию. Однако в самом общем случае качество деревянного пола будет напрямую зависеть от качества и способа предварительной обработки досок. Но даже добротной сделанный деревянный пол может выдержать без косметического ремонта не более 5 лет.

Для профилактики и защиты деревянные полы покрывают антисептиком, лаком или же красят (с внешней стороны). Антисептик отлично справляется с грибком, которые вызывает гниение дерева, а лаки и краски позволяют сохранить внешний лоск пола, снизить трение.

В качестве альтернативного покрытия для деревянного пола можно использовать следующие приемы: состаренная поверхность (полы скоблят до получения мелких шероховатостей, а затем покрывают лаком или специальным маслом), колеровка (окрашивание морилкой в несколько слоев), покрытие маслом и др.

• настил досок выполняют вдоль самой длинной стены комнаты;
• если нельзя обойтись без стыков полностью, их делают только над лагами;
• если основание выполнено из бетона, толщина доска должна быть не менее 21 мм, если из деревянных лаг - не менее 37 мм;
• в процессе покупки обращают внимание на кривизну досок.

Паркет

Паркет представляет собой деревянное покрытие пола, которое состоит из набора отдельных деревянных планок. Планки эти могут быть изготовлены из практически любого твердого сорта древесины: березы, клена, дуба, ясеня, венге и т.п.

К достоинствам паркета можно отнести его натуральность, высокие антистатические характеристики, интересную декоративную составляющую. А к недостаткам можно отнести сложность укладки (требует привлечения опытного профессионала), необходимость в целом ряде дополнительных работ (шлифование, нанесение лака), трудности в обслуживании (в частности, в чистке), чувствительность к резким изменениям температуры и влажности.

Существует несколько видов паркета. Первый из них - это штучный паркет. Каждая единица такого паркета выглядит как планка с гребнями и пазами, которые используются для сцепления. Толщина планок из лиственных пород дерева обычно составляет 15 мм, из хвойных пород - 18 мм. Длина в среднем составляет 500 мм, ширина - 75 мм.

Срок эксплуатации паркета достаточно легко вычисляется: он зависит от толщины древесины, которая может быть снята в процессе шлифовки. У планок из хвойных пород дерева эта толщина составляет 10 мм, у лиственных - 7 мм.

Использование штучного паркета - вещь достаточно удобная. Например, в ходе ремонта легко заменить только поврежденные планки и соседствующие с ними, паркет можно выкладывать фигурно, образуя рисунок. Такие полы не скользят, не притягивают к себе пыль, очень долговечны (срок службы - до 100 лет), не шумят при ходьбе.

В продаже можно найти планки как лакированные, так и обычные. В качестве материала для изготовления штучного паркета используется древесина дуба, ясеня, клена, мербау. Строители рекомендуют укладывать пол из штучного паркета в прихожих и гостиных, хотя на выбор домовладельца может выбрана и любая другая комната.

Существует также классификация штучного паркета в зависимости от способа его распила:

• рустик: характеризуется наличием выраженных рисунков волокон и содержанием сучков диаметром до 10 мм;
• селект: характеризуется радиальным или тангенцальным распилом, дефектов в виде сучков не содержит;
• радиал: характеризуется исключительно радиальным распилом, дефектов не содержит ни в каком виде;
• натур: характеризуется распилом с разным направлением волокон, допускается наличие точечных сучков.

В процессе покупки штучного паркета строители рекомендуют обращать внимание на упаковку, отсутствие трещин и иных повреждений на планках, а также отсутствие ярко выраженных изгибов. Не мене тщательно необходимо подготовить и основание - оно должно быть идеально ровным.

Паркетная доска

Паркетная доска - это многослойная структура, которая включает в себя три слоя. Первый слой имеет толщину от 0,5 до 6 мм и выполнен из ценных пород дерева. Второй (средний) слой имеет толщины от 8 до 9 мм и выполнен из реек хвойных пород дерева. Третий (он же нижний) слой имеет толщину всего 1,5 мм, для его изготовления используется ель или сосна. Последний слой располагают строго перпендикулярно по отношению к среднему слою.

На поверхность паркетной доски обязательно наносят защиту. Это может быть акриловый лак или же смесь, состоящая из масла, воска и смол природного происхождения. Длина одной паркетной доски в средне составляет 180-250 см, ширина - 14-20 см, толщина - 1,4-2,6 см.

Если речь идет о самой маленькой толщине паркетной доски (1,4 см), укладку пола рекомендуется выполнять так называемым «плавающим» способом. В остальных случаях подойдет клей или мастика. Пол из паркетной доски можно шлифовать до семи раз включительно.

К достоинствам паркетной доски можно отнести простоту укладки (используется система «паз-гребень»), простоту в обслуживании, устойчивость к изменениям температуры и влажности, простоту в замене поврежденных участков, высокую ударопрочность, низкую вероятность появления сколов, восприимчивость к абразивам. Паркетная доска при надлежащем уходе способна прослужить четверть века.

Существует несколько разновидностей паркетной доски (классификация по ГОСТ 862.3-86):

ПД-1: выполняется на однослойном основании, которое собрано из прямоугольников и квадратов, расположенных под углом в 90 градусов по отношению друг к другу;

ПД-2: выполняется на однослойном основании, собранном параллельно направлению оси доски;

ПД-3: выполняется на двухслойном основании, слои собраны перпендикулярно и склеены.

Также паркетная доска может различаться исходя из количества планок: одно-, двух- и трехполосная. В первом случае верхний слой состоит из одной планки и монолитного куска древесины ценных пород дерева. Во втором случае верхний слой состоит из двух планок - удлиненных и укороченных. В третьем случае верхний слой состоит из тройного ряда планок, причем длина и размещение их могут быть выбраны в произвольном порядке. Такая паркетная доска дополнительно может быть окрашена в разные оттенки.

Щитовой паркет

Щитовой паркет - это набор щитов (модулей) квадратной формы, которые уложены на дощатое основание или основание из ДВП. Является трехслойной конструкцией, где нижние два слоя расположены перпендикулярно друг другу и служат для обеспечения максимальной жесткости. Для изготовления нижних слоев используют твердые породы дерева, а для изготовления верхнего - ценные породы дерева, его толщина не превышает 4 мм.

В продажу поступают готовые щиты с обработанной лицевой поверхностью, вскрытой лаком. Это позволяет снизить трудоемкость работ по укладке такого пола, а также уменьшить материальные затраты на укладку. Размеры щитов стандартные, они могут иметь стороны, равные 400, 500, 600 или 800 мм. Толщина при этом может составлять 22, 25, 28, 32 и 40 мм. Что касается размеров паркетных планок, то их длина обычно колеблется от 100 до 400 мм, ширина - от 20 до 50 мм, толщина - от 4 до 8 мм.

К особенностям щитового паркета можно отнести достаточно высокую сложность укладки и повышенные требования к стабильному температуро-влажностному режиму внутри помещения. Из достоинств можно отметить возможность укладки такого пола поверх старого покрытия, возможность использования в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Такие полы способны прослужить вам до 70 лет при соблюдении всех основных требований по уходу.

Существует несколько способов классификации щитового паркета. Наиболее распространенных из них - по виду основания. По этой классификации можно выделить паркет с рамочным, реечным, древесно-стружечным и двухреечным основанием. По виду лицевого покрытия щитовой паркет может иметь покрытие из паркетных планок, из строганого или лущеного шпона, из облицовочной фанерной плиты. Выбор конкретного варианта из представленных выше определяется условиями укладки паркета и требованиями к его эстетическим характеристикам.

Наборный паркет

Наборный (он же мозаичный) паркет выглядит как набор квадратных модулей, каждый из которых состоит из нескольких планок (толщиной 8-12 мм). Лицевая поверхность при этом защищена специальной пленкой, которую необходимо снять после укладки паркета. Наборный паркет представляет собой один из подвидов щитового паркета. Для изготовления планок используют исключительно твердые породы дерева, а укладывают их на основание из дерева или бетона. Для крепления используют мастику. В продаже можно найти мозаичный паркет с размерами модулей 400 и 600 мм по одной стороне.

Наборный паркет характеризуется достаточно высокой трудоемкостью укладки, однако при этом можно получить очень красивый рисунок, который способен украсить интерьер гостиной или любой другой комнаты.

Существует два способа крепления наборного паркета к основанию: на твердую рейку и на мягкую рейку. А профиль кромок отдельных планок может быть косым или фальцевым.

Пронто-паркет

Пронто-паркет - это многослойный штучный паркет, выполненный из натуральной древесины. Каждый отдельный слой его может быть изготовлен из другой породы дерева. Для средних слоев чаще всего используют сосну или ясень, для верхних - дуб, орех, ясень, вишню и т.п. Слои располагаются перпендикулярно друг к другу, а в пределах одного слоя планки крепятся благодаря системе шипов и пазов.

Толщина пронто-паркета обычно составляет 10-14 мм, где верхний слой занимает всего 4 мм. В защитных целях такой паркет покрывают несколькими (обычно 7-8) слоями лака. В продажу он поступает уже отшлифованным и покрытым одним слоем лака для того, чтобы продлить его срок службы, хотя также можно встретить паркет и без лакового покрытия.

Пронто-паркет характеризуется гладкой ровной поверхностью, высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к перепадам температуры и влажности, деформациям. Его можно использовать даже в тех комнатах, где он будет подвергаться серьезным эксплуатационным нагрузкам. Однако при этом такой паркет достаточно дорог и подразумевает некоторые сложности в укладке, требует тщательно подготовленного основания (в идеале - ровного). Теплопроводность и звукоизолирующие характеристики пронто-паркета будут напрямую зависеть от используемых материалов.

Пробковое покрытие

Пробковое покрытие для чистового пола пользуется заслуженной популярностью благодаря своей натуральности, ведь оно изготовлено из коры пробкового дерева. Представляет собой многослойную конструкцию, изготовленную методом прессования.

Пробка - это натуральный и экологический чистый материал с высокими декоративными характеристики, обладает хорошими термоизолирующими свойствами, поглощает звуки, не притягивает пыль, не вызывает аллергии, неприхотлива в уходе, обладает легко выраженным лечебным эффектов (рекомендуется в качестве покрытий в домах для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата), проста в укладке.

Пробковое покрытие является водонепроницаемым, имеет бактерицидные свойства, слабо истирается со временем, не скользит, невосприимчиво к воздействию химически активных материалов. Такое покрытие при правильной укладке и эксплуатации способно прослужить более века.

По способу укладки пробковые покрытия клеящимися и плавающими. Первые наклеиваются непосредственно на основание, а вторые скрепляются друг с другой системой пазов, а уже потом укладываются на основание без дополнительного крепления.

Все пробковые покрытия имеют верхний защитный слой, внутренний слой из прессованной пробки, основу из ДВП и пробковую подложку. Плотность ДВП может быть разной. Что касается защитного слоя, то он может не иметь внешней обработки, может быть покрыт лаком, маслом, воском, поливиниловой пленкой или шпоном, изготовленным из ценных пород дерева.

Строители рекомендуют хранить пробковое покрытие в сухом помещении в заводской упаковке, избегать использования щеток с металлической щетиной во время уборки, использовать ковры, которые с обратной стороны покрыты латексом или резиной.

Полы из ДСП

Полы из ДСП (древесно-стружечной плиты) - это разновидность полов из древесных плит. Такая плита представляет собой композиционный материал, спрессованный из стружки и смолы (мочевинной или феноло-формальдегидной). При этом массовая доля стружки составляет в среднем 6-18%.

ДСП достаточно редко используется при устройстве чистового пола, за исключением одной ее разновидности - ПТП-3. Такие плиты выпускаются в размерах 600х2400 мм или 1200х2400 мм. Толщина одной плиты может составлять 8, 10, 16, 18, 25 или 28 мм.

ДСП просты в сборке, не требуют при монтаже использования специальных инструментов, достаточно недолговечны (срок службы - до 5 дет), легко деформируются при механическом воздействии, а также при насыщении влагой.

Древесно-стружечные плиты для чистового пола выпускаются с поверхностью нескольких видов: фанеровочной, ламинированной и простой (как шлифованной, так и нешлифованной). В первом случае покрытием является шпон, во втором - меламиновая пленка, а в третьем защитное покрытие отсутствует.

Полы из ДВП

Полы из ДВП (древесно-волокнистной плиты) - еще одна разновидность полов из древесных плит. Они представляют собой листовой материал, полученный методом горячего прессования волокон древесины (в том числе бумаги, стеблей растений и т.д.). В качестве добавок может использоваться парафин (для увеличения водостойких характеристик) и связующих материалов (для повышения прочности). Длина одной такой плиты может составлять 1,2, 1,6 или 3,6 м, ширина - 1,2, 1,6, 1,8 м, толщина - от 2,5 до 6 мм.

Чистовые полы из ДВП достаточно просты в обработке, прочные, могут быть дополнительно выровнены самовыравнивающимся составом. Негативными считаются следующие характеристики: ДВП быстро впитывают влагу из окружающей среды, легко деформируются, легко загораются, на них может развиваться грибок и плесень.

Плиты ДВП могут различаться по плотности: бывают сверхтвердыми, твердыми, полутвердыми и мягкими.

Строители рекомендуют использовать их в помещения со стабильно низкой влажностью, очень аккуратно и с небольшим количеством воды мыть их, беречь от воздействия активных химических веществ, под ножки мебели приклеивать мягкие накладки, не ходить по полу на шпильках.

Устройство чернового и чистового пола вы всегда можете заказать у нас и получить безупреный результат.

Полом называется нижний настил в доме, помещении, по которому ходят.

Чистый пол обычно накладывается на черный пол. В качестве чистого пола применяются хорошо обработанные шпунтованные или паркетные доски. В тех местах, где пол присоединяется к вертикальным стенам, прибивается плинтус, который прикрывает возможные неровности, различные шероховатости.

Перед укладкой чистого пола необходимо подготовить стяжку, исходя из строения пола, его вида. Нередко стяжка может служить полом. Стяжкой пользуются как полом в помещениях больших предприятий. Но на стяжку обычно укладывают чистый пол, например, в жилых помещениях. В жилых домах повсеместно используется стяжка плавающая или стяжка на слое звукоизоляции. Она обычно укладывается на слое звукоизоляции и гарантирует добротную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Изоляционный материал в таком случае может быть многослойным, нередко и однослойный. Он может состоять из нескольких слоев разнообразного материала. Покрытиями для пола могут служить полимерные материалы: линолеум, рулонные материалы из синтетических волокон, пергамин, полиэтиленовые пленки и др.

Стяжка на теплоизоляционном слое - это стяжка теплого пола (S-H). Такого рода стяжка является своеобразной прокладкой отопительных частей напольного отопления. Стяжки теплых полов делятся на несколько видов исходя из местонахождения отопительных элементов. Это виды А, B, С.

К плавающим стяжкам предъявляются определенные требования. Вид стяжки определяет толщину слоя стяжки. Что касается покрытия отопительного типа, то оно должно быть не менее 45мм.

Требует, чтобы несущее основание пола было соразмерным требованиям, которые предъявляются к различным типам стяжек, и чтобы оно было абсолютно чистым и свободным от всякого рода неровностей и шероховатостей. Если на несущем основании имеют место трубопроводы, их следует закрепить и перекрыть разравнивающим слоем. Следует произвести механическую обработку бетона, чтобы несущее основание освободилось от остатков бетонного раствора.

Установка составных стяжек будет продуктивной в том случае, если мостики связи будут гарантировать необходимую связь с нижним пластом стяжки. Плоскость основания может быть обработана в этом случае эмульсией из синтетической смолы или другим материалом, обогащенным синтетической смолой.

Между стяжкой и основанием обычно располагается разделительный и теплоизоляционный слой. Разделительный слой предусматривает применение различных гидроизоляционных материалов, полиэтиленовой пленки, пергамина и т.д.

Выбор разделительного материала диктуется видом стяжки. Необходимо помнить, что правильная, отвечающая всем требованиям укладка материала на конструкцию является гарантией прочности и долговечности пола. Если для укладки применяется жидкая стяжка, то в качестве изоляционного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка, которая укладывается на растворную стяжку, при этом следует склеить или сварить края пленки.

Слой изоляции может быть уложен в несколько слоев. При этом плиты должны быть основательно состыкованы. Их необходимо уложить с перевязкой. Если укладка плит двухслойная, то они должны быть перекрыты в двух слоях. Если при монтаже чистого пола применяются сухие стяжки, разравнивание поверхности основания происходит при помощи засыпок. Для засыпок используются такие материалы, как мелкозернистый керамзит, перлит - вид вулканической породы.

Следует обратить особенное внимание на в зданиях с чрезмерной влажностью. В таких случаях следует использовать особую пленку, которую укладывают на всю площадь пола. Края пленки должны иметь напуск на стены. По пленке проводиться бетонная стяжка толщиной 30-50мм. Стяжка должна быть усилена арматурной сеткой. Однако, зачастую для укладки пола армирование не применяется, поскольку оно не гарантирует абсолютную надежность пола, хотя благодаря армированию предотвращается появление осадок по высоте, сокращается появление значительных трещин. Для армирования можно использовать стальные каркасы с ячейками 50х50мм. и диаметром стержней 2мм.

В стяжке нередко могут появиться трещины. Виною этому появлению нештатной ситуации может быть деформация основания, непредвиденная усадка. Чтобы предупредить эти процессы, необходимо образовать швы. Различают два вида швов: деформационные и ложные. Деформационные швы следует располагать над швами уже имеющимися в основании. Ширина данного шва должна быть не менее 8-10мм. Стороны стяжки не должны быть по длине 8м. Далее необходимо заполнить деформационные швы эластичной мастикой и в конце их необходимо закрыть пружинистым эластичным материалом.

Следует помнить, что стяжки на цементно-песчаном растворе или на легком и тяжелом бетоне твердеют в условиях влажности. Исходя из этого, через 24 часа после укладки их следует засыпать слоем песка, опилками толщиной не менее 30мм. На протяжении 7-10 дней их необходимо поливать водой 1-2 раза в сутки.

Монтаж пола в деревянном доме может начаться лишь после того, когда подготовлена и проверена стяжка. Это дает возможность определить вид и строение чистого пола. Необходимо провести грунтовку и шпаклевку, которые должны соответствовать виду стяжки. Перед укладкой пола необходимо проконтролировать состояние влажности стяжки, которая должна составлять от 2 до 3%.

Если перед укладкой чистого пола применяются сборные стяжки из древесно- волокнистых плит, то их следует укладывать на элемент пола, лежащий ниже, по горячему битуму. Плиты можно укладывать насухо, не оставляя зазоров, вплотную. Если древесно- волокнистые плиты будут наклеиваться на цементно-песчаный раствор или на железобетонные покрытия, то необходимо провести следующую подготовку. Покрытия, на которые будут наклеиваться плиты, следует огрунтовать раствором битума в бензине или в керосине с соотношением 1:3.

Предусматривает укладку антисептированных лаг, досок, прокладок.

Монтаж теплых полов требует или, точнее сказать, диктует применение стяжки на теплоизоляционном слое.

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной - поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом.

Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

• полы 1-го этажа,
• пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними - грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу.

Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

• по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
• способную прожить не меньше, чем весь дом;
• максимально лёгкую, простую и недорогую;
• технологичную в плане монтажа и ухода;
• экологичную;
• обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца - выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов - всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов.

Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей.

В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним.

Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того - рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов - слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры - балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка , в идеале - строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН -007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта - чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут. Подшивка балок выполняет несколько функций:

• Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны - весь технологический пирог.
• Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия - элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
• Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз.

Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры.

Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме - единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях.

Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится - нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен , который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007 .

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения - утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

Предисловие

Отделка пола в доме - это этап чистовой отделки, во время которой помещения подготавливаются к последующей активной эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Брус Доска строганная ДСП Ламинат Ленолиум ОСБ Паркетная доска Плинтус Плитка Фанера

Cодержание

Отделка пола в доме - это этап чистовой отделки, во время которой помещения подготавливаются к последующей активной эксплуатации. Как сделать отделку пола, рассказано в этом материале. Приведены примеры и варианты напольных покрытий. Рассказано про укладку лаг и выбор напольного покрытия. Также представляем вашему вниманию видео по укладке штучного паркета.

Чистовой пол своими руками

Сделать чистовой пол своими руками не так сложно, как кажется. Когда готовы стяжка, гидроизоляция полов, выполняется отделка помещения. В большинстве случаев предпочтительнее выполнять отделочные работы сверху вниз. Сначала окрашивают, оклеивают или устанавливают подвесные потолки, затем красят стены или наклеивают на них обои и, наконец, заканчивают отделочные работы укладкой паркета, кафеля или другого напольного покрытия. При такой очередности вы не рискуете испортить полы. В любом случае до чистовой отделки любых поверхностей помещения все подстилающие слои пола должны быть уложены полностью.

Выбор напольного покрытия пола

Выбор напольного покрытия пола, безусловно, связан с вашими задумками относительно интерьера дома. Также необходимо учесть характер эксплуатации помещений. Если в дом предусмотрен вход с улицы, покрытие должно быть влагоустойчивым и легко мыться, как, например, керамическая плитка или керамогранит. А вот открытую террасу отделывать таким материалом не стоит: в зимнее время пол будет достаточно скользким. Здесь лучше использовать массив дерева, предварительно пропитанный антисептирующими составами, предотвращающими гниение.

Для санузла и кухни подойдет плитка - крупноформатная или мозаичная. Ковролин всех видов можно постелить в жилых помещениях, причем в тех, которые расположены выше первого этажа. Это покрытие притягивает пыль, и его очень трудно чистить.

Для жилых помещений предпочтительны также полы, отделанные деревом, например штучный паркет или массивная доска. Такой пол устойчив к загрязнениям и хорошо сохраняет тепло.

Материалы для отделки пола

Выбирая материалы для отделки пола, следует обратить внимание на их технические характеристики. Для санитарных узлов и кухонь это может быть кафель, для жилых комнат - ламинат или паркет. Рекомендации по выбору напольного покрытия приведены в таблице:

Варианты отделки полос: фото и описание

Рассмотрим варианты отделки полов в зависимости от выбранного материала. Также можно посмотреть на фото отделку пола в готовом виде:

Полы из керамической плитки следует укладывать сразу после нанесения соединительной прослойки из цементно-песчаного раствора (толщиной 15-20 мм), бетона или мастики.

До укладки плитку следует выдержать не менее двух суток при температуре воздуха не ниже + 10 °C. На полу ее размещают ровными рядами, оставляя швы шириной 5-8 мм. Выступивший из швов раствор или бетон удаляют с покрытия до того, как он затвердеет. Во влажных помещениях (ванной, санузле, кухне) перед укладкой плитки располагают слой гидроизоляции и выполняют выравнивающую стяжку.

Рулонные материалы (ковролин и различные виды линолеума) приклеивают к подготовленному основанию, поэтому заранее стоит выполнить утепление вспененным пенополистиролом и выравнивающую стяжку. Перед тем как приклеить покрытие, его раскатывают и оставляют на некоторое время до исчезновения волн. Это обеспечит более плотное прилегание.

Материалы, которые транспортировали и хранили при температуре воздуха 0…+10 °C, раскатывают не ранее чем через сутки. Если температура составляла ниже 0 °C, то не ранее чем через двое суток после выдержки в теплом помещении. Влажность стяжек на цементном вяжущем растворе должна быть не более 4 %.

Укладка линолеума на фото.

Приклеивание ковролина на фото.

Перед укладкой ковролина и линолеума неровные поверхности стяжки шлифуют, грунтуют и при необходимости шпаклюют. После шпаклевания стяжку просушивают.

Укладку производят вдоль планируемого направления движения людей по помещению. Толщина клеевой прослойки не должна превышать 0,8 мм.

При выполнении работ необходимо следить, чтобы покрытие ложилось ровно, без волн и вздутий, и чтобы на нем не было перегибов и прорезов.

Устройство чистововго пола

Укладка деревянных полов на фото.

Для устройства деревянных полов доски покрытия, стыкуемые торцами, выбирают не менее 2 м длиной, а паркетные доски не менее 1,2 м. Длина лаг пола должна быть не менее 2 м. Толщина лаг, опирающихся нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, не менее 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры, - 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий, выдерживают в пределах 0,4-0,6 м. Это самое простое устройство чистового пола в доме.

Укладка деревянных лаг: видео и технология

Укладку лаг выполняют перпендикулярно планируемому движению людей в помещении. Лаги стыкуют между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами и стенами оставляют зазор шириной 20-30 мм. Поверхность лаг выравнивают по всей их ширине и длине. Укладка деревянных лаг проводится на начальном этапе работы.

Доски покрытия крепят к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски, а паркетные щиты - гвоздями длиной 50-60 мм. При этом гвозди забивают под наклоном в доски и в нижние части паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов, а шляпки гвоздей утапливают. Забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов недопустимо.

Стыки торцов досок, равно как и стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки смежных паркетных щитов, параллельных лагам кромок, следует располагать на лагах.

Посмотрите на видео укладку лаг:

Доски покрытия и паркетные доски, соединяемые между собой боковыми поверхностями в шпунт, а также паркетные щиты, соединяемые шпонками, необходимо сбивать, чтобы они плотно укладывались друг к другу.

Укладка штучного паркета: видео и пояснения

Укладка штучного паркета проводится следующим образом: клей наносят толщиной не более 1 мм на не менее чем 80 % площади каждой паркетной плитки; клеевую мастику полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300-400 мм. До начала укладки паркета или массивной доски элементы деревянных полов - лаги и доски - необходимо обработать антисептиками, за исключением лицевой стороны. Влажность лаг при укладке полов не должна превышать 18 %, а влажность досок покрытия и основания при укладке наборного и штучного паркета, досок и паркетных щитов - 12 %. Посмотрите на виде укладку штучного паркета:

Сборка ламината на фото.

Ламинат: составные части и вид после укладки на фото.

Обход труб при укладке ламинированного паркета на фото.

Ламинированный паркет укладывают с предварительным устройством теплоизоляции из пенополистирола.

Правильная укладка штучного паркета на видео: