Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить . Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Цены на комплектующие для кондиционеров

Комплектующие для кондиционеров

Инструкция по установке кондиционера

Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.

Крепление наружного блока

При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.

Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.

Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.

Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.

Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационног о соединения – электропроводки, труб, шланги для отвода конденсата.

Подключение электропроводки

Для блока внутри помещения прокладывают свою , минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.

После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.

Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретанов ые шланги. Поролон в качестве уплотнителя не годится, так как имеет короткий срок эксплуатации.

На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрически м ключом – это исключит выдавливание развальцованных соединений из гайки.

Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.

Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.

Вакуумирование системы

Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.

Заполнение и тестирование кондиционера

Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъедин итель, после чего система самостоятельно входит в тестовый режим. Если все работает без сбоев, и циркуляция холодного воздуха становится равномерной, можно закрывать отверстие в стене, убирать последствия монтажа и наслаждаться прохладой.

Узнайте, как проводится , а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Видео — Установка кондиционера своими руками

Жарким летом люди начинают понимать, чего им не хватает в домашнем обустройстве.
Кондиционирование позволяет:

• избавиться от таких проблем, как жара и духота;
• поддержать нужный уровень температуры в помещении, максимально комфортный для человека и бытовой техники.

В отличие от вентиляторов, вызывающих сквозняки и приводящие к простуде, современные кондиционеры поддерживают заданный температурный режим в автоматическом режиме без проблемных перемещений воздушных потоков.

Бытовые аппараты по конструктивному исполнению подразделяются на два основных класса:

• моноблочные;
• многоблочные устройства.

Моноблочные установки состоят из одного рабочего блока и подразделяются на следующие основные виды:

• Оконные. Такие устройства необходимо устанавливать в оконном проеме. Современные системы выпускаются мощностью 1,5-6 кВт , могут иметь дополнительную систему подогрева воздуха, автоматический контроль температуры и дистанционное управление. Цена такого кондиционера – от 12000 рублей и выше в зависимости от комплектации.

• Моноблочный кондиционер мобильного типа предназначен для установки на полу и может перемещаться по квартире. Он не требует специальной установки; единственное условие – шланг для отвода воздуха надо вывести наружу. Шланг имеет диаметр до 15 см и длину до 2 м, что ограничивает перемещение по расстоянию до окна.

• Устройства крышного исполнения, которые редко применяются в качестве бытовых установок.

Многоблочные конструкции представлены сплит-системами различной установки с двумя и более блоками. Они имеют внешний блок, содержащий компрессор и устанавливаются снаружи помещения, и один или несколько внутренних для распределения воздушных потоков.

• Наиболее распространенным видом сплит-системы является настенный вариант внутреннего блока. Он соединяется электрически и гидравлически с наружным блоком и закрепляется на стене в любой точке комнаты. Такие устройства выпускаются мощностью 2-7 кВт и способны охлаждать помещение площадью от 12 до 75 кв. м. Расстояние между элементами (длина трубопровода) выбирается до 7 м.

• В отличие от простого сплита, предусматривающего 1 внутренний блок, система мульти-сплит основана на установке от 2 до 5 внутренних устройств, которые могут иметь разную конструкцию и мощность (в пределах 2-5 кВт). Такая система позволяет произвести разводку кондиционирования по всей квартире, не загромождая внешнюю поверхность стены дополнительными блоками.

Расчет мощности кондиционера

Выбор кондиционера по мощности. Этот важный параметр устройства зависит от объема помещения.

• S – площадь помещения;
• H – высота потолка;
• q – коэффициент теплоотдачи стен (для солнечной стороны q=40, для теневой — q=30) с добавлением 10% на тепло, выделяемое людьми и бытовой техникой (кроме кухни).

Например, для комнаты площадью 30 кв м высотой 2,5 м, выходящей на солнечную сторону дома, мощность должна быть 30 х 2,5 х 40 х 1,1 = 3300 Вт. Стандартная линейка мощностей сплит-систем: 2; 2,6; 3,5; 5,3 и 7 кВт. Следовательно, придется выбирать кондиционер мощностью 3,5 кВт.

Как правильно выбрать кондиционер

С наступлением летнего сезона многие задаются вопросом: какой кондиционер выбрать? При подборе, помимо мощности, рекомендуем обратить внимание на следующие характеристики:

• потребление электроэнергии, длина фреоновой магистрали;
• масса;
• особенности дренажа, дизайн;
• немаловажно — наличие автоматического контроля температуры, дистанционное управление, наличие арматуры для крепления;
• и, конечно, цена устройства.

Смотрите в нашем видео, о том, как правильно выбирать кондиционер:

Принцип работы кондиционера

Все бытовые сплит системы имеют аналогичный принцип действия:

• Охлаждение воздуха происходит за счет того, что хладагент (фреон) в момент превращения в газ в камере испарителя забирает большое количество тепла.
• С помощью вакуумного насоса газообразный фреон откачивается из камеры и поступает в конденсационную камеру, где снова превращается в жидкость.
• Затем начинается новый цикл, и так повторяется постоянно. Надо также учесть, что в испарительной камере при испарении фреона образуется водный конденсат, накапливающийся внизу камеры и требующий отвода (дренажа).

Особенностью сплит-системы является дистанционное разделение расположения конденсационной камеры, компрессора и вакуумного насоса, и испарительной камеры.
За счет того, что все элементы, издающие шум (компрессор, насос), размещены в наружном блоке и вынесены из помещения, обеспечивается бесшумная работа.
Фреон перегоняется по медным отожженым трубкам через внутренний блок, где размещена испарительная камера и происходит охлаждение воздуха.

Потребление энергии системой можно снизить следующими мерами:

• минимальная длина фреоновой магистрали;
• хороший дренаж испарительной камеры;
• исключение разогрева наружного блока под действием прямых солнечных лучей.

Энергопотребление уменьшается при расположении наружного блока ниже внутреннего элемента, так, как при нагреве любая жидкость сама устремляется вверх, а значит, её не придется продвигать искусственно.

Важное значение имеет герметичность всей системы – любые микроскопические дефекты могут привести к улетучиванию фреона.

Установка кондиционера и сплит-системы своими руками

Установка сплит кондиционера включает следующие основные этапы:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж наружного и внутреннего блоков.
3. Разводка фреонового трубопровода.
4. Монтаж дренажной системы.
5. Монтаж электрической схемы.
6. Заполнение хладагента и герметизация системы.
7. Испытание и запуск.

Для монтажа кондиционера своими руками необходимо заранее подготовить следующий инструмент:

• перфоратор, электродрель и шуруповерт;
• набор для вальцевания;
• вакуумный насос и манометрический коллектор;
• инструмент для обработки труб – труборез, шабровка, развертка, трубогиб;
• набор отверток;
• набор ключей торцевых и гаечных;
• ключ разводной;
• тестер;
• уровень и отвес;
• болгарка.

Как выбрать увлажнитель воздуха? Какая польза от этого прибора, и существует ли вред? Подробности .

Как правильно выбрать и самостоятельно установить ? Давайте разберемся.

Во сколько обходится семейному бюджету использование электрокотла для отопления частного дома? .

При установке устройства своими руками потребуется следующий материал для монтажа и оборудование:

• для фреоновой трассы: медная трубка (двух размеров); гайки обратные для трубок (двух размеров); материал для теплоизоляции трассы;
• для электрического монтажа: кабель, автоматический выключатель не менее 25А, соединительная (клеммная) колодка, УЗО, изолента ПВХ, гофрированная труба для кабеля;
• для дренажной системы: шланг для наружного и внутреннего блоков, фитинги для подключения к канализационной системе и подсоединения;
• для крепления: кронштейны для наружного блока, монтажная пластина для внутреннего блока, анкерные болты, дюбели и шурупы, веревка (трос) для удержания наружного блока при монтаже;
• для заправки и герметизации: баллон с фреоном, силиконовый герметик;
• вспомогательные элементы: пластиковые короба для трубок и дренажа (60-100 мм) и кабеля (20-30 мм), хомуты, крепежи для трубопровода, шурупы, дюбели.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает ряд мероприятий без которых нельзя приступать к работе:

1. подготовка монтажного комплекта;
2. изучение инструкции;
3. проверка наличия всех деталей;
4. определение места крепления блоков;
5. разметка трасс; уточнение возможности электросети.

Работы по установке необходимо начать с изучения инструкции по использованию. Без инструкции , где приводятся уточненные параметры устройства, качественный монтаж невозможен . Если инструкция утеряна, то следует найти аналогичную по модели кондиционера (офис компании, центры по обслуживанию, интернет).

По инструкции уточняются следующие параметры:

• рабочий ток;
• допустимая длина и диаметр трубопровода;
• требования к дренажу специфические требования к установке;
• тип хладагента и его рабочее давление;
• масса блоков.

Размещение блоков

При определении места, где необходимо установить кондиционер в квартире надо следовать определенным правилам.

• Внутренний устанавливается близко к потолку, но не ближе 15 см.
• Вокруг блока должен остаться свободный зазор размером не менее 10 см.
• При монтаже блок следует вешать наклонно под углом до 5 градусов.
• Место расположения элемента должно позволять свободный подвод трубок и кабеля, а также находиться подальше от тепловых источников.
• Расстояние до блока от окна не должно превышать максимальных размеров, установленных для длины фреоновой трассы.
• Наружный блок устанавливается на внешней стороне стены ниже внутреннего, но не более, чем на 3 м.
• Место его расположения надо выбирать так, чтобы установку легко проводить из оконного проема.
• Длина трубок от блока до ввода в помещение не должна превышать 1 м.
• При монтаже наружный элемент отодвигается от стены на 10 см. Запрещается устанавливать блок около газопровода.

Запланированные места установки блоков отмечаются мелом или маркером с разметкой крепления кронштейнов. Затем, между ними размечается трасса прокладки трубок для фреона и кабеля электропитания. Отмечается место крепления распределительной электрической коробки . Проводится разметка дренажной систем ы и отведение её в канализацию.

Разводка и прокладка фреоновой трассы

Монтаж системы заключается в креплении блоков, проведении и фиксации трубопровода, электропроводки и дренажной системы.

Трубопровод и кабель вдоль стены может быть проложен тремя способами:

• штраба;
• пластиковый короб;
• гофрированный шланг.

Штрабы позволяют изготовить скрытую трассу, но требуют больших затрат времени и сил. Для укладки всех магистралей в бетоне пробивается стандартный канал размером 40 х 60 мм .

Штробление осуществляется с помощью болгарки, перфоратора или штробореза. Наиболее простой и качественный путь – использование штробореза , который позволяет изготовить канал за один проход, но стоимость такого электроинструмента велика. Более распространен метод – пропил 2 продольных прорезей болгаркой с последующей выборкой бетона между прорезями перфоратором.

Более простой способ прокладки – пластиковый шланг или короб. Они крепятся к стене с помощью дюбелей, для чего предварительно в размеченных местах сверлятся отверстия диаметром порядка 8 мм. Для проведения трассы через стену в ней пробивается отверстие диаметром 5-8 см с помощью перфоратора .

Монтаж дренажной системы

Правильный монтаж — дренаж кондиционера в канализацию , но это реализуется только при близком расположении канализационных труб. Чаще всего, шланги дренажа просто выводятся наружу (объем конденсата невелик и выделяется в виде капель). Особенностью прокладки дренажа является необходимость обеспечения самотока воды, т.е. шланг должен опускаться на 3 см на каждый 1 м длины прокладки.

Подключение к электросети

Кабель для питания блоков размещается в гофрированном шланге или штрабе , пробитом в стене. Через стену он протягивается в то же отверстие, что и трубки. По наружной стене и в отверстии стены проводка размещается в гофре. Канал для прокладки внутри стены имеет размеры не менее 10 х 10 мм.

Отвод электрической цепи кондиционера от основной электросети осуществляется в ближайшей соединительной коробке, если позволяет сечение подводящих проводов. Чаще всего, необходимо в существующий канал протянуть дополнительный кабель (провод) нужного сечения. В соединительной коробке устанавливается клеммная колодка, в которой и производится соединение.

В вводном электрическом щитке устанавливается УЗО с автоматическим выключателем на ток не менее 25 А.

На рисунке представлена электрическая схема подключения кондиционера:

Монтаж сплит системы

Наружный блок монтируется на кронштейнах , размеры которых должны учитывать вес устройства, а также погодные факторы (снег, обледенение, ветер). Крепление кронштейнов производится на анкерных болтах, а отверстия в стене для них пробиваются перфоратором. Обычно, кронштейны входят в комплект. Над наружным блоком рекомендуется установить козырек.

Для установки внутреннего блока предварительно на стене закрепляется с помощью дюбелей монтажная пластина , входящая в комплект кондиционера. Отверстия под дюбели просверливаются электродрелью или пробиваются перфоратором. Сам блок по технологии монтажа устанавливается с наклоном на угол от 3 до 5 градусов для направления потока охлажденного воздуха вниз.

При укладке медных трубок следует с особым вниманием подходить к их изгибу. Для исключения деформаций изгиб следует проводить с помощью специального приспособления – трубогиба. Допустимый диаметр изгиба – 20 см. Разрезание трубки надо производить труборезом, а обработку обрезанного торца – шабровкой.

На трубки надевается теплоизоляционный шланг из пенополиуренана (флекса). На концы трубок устанавливаются резьбовые фланцы (обратные гайки), а сам конец вальцуется при помощи развертки . Фланцы устанавливаются на штуцера блоков и затягиваются, но так, чтобы не деформировать мягкую медную основу трубки.

Особое внимание – резьба фланцев должна быть направлена в сторону торца , а при креплении нельзя допускать, чтобы холодный выход одного блока оказался соединен с горячим выходом другого .

Заправка хладагентом и завершение установки

Завершающий этап монтажа кондиционера включает заполнение системы хладагентом, герметизацию и тестирование.

После завершения монтажа производится подключение электросети и заправка системы фреоном.

• при помощи вакуумного насоса производится откачка воздуха;
• затем система наполняется фреоном из баллона, где он находится под давлением.

Герметичность конструкции контролируется манометрическим коллектором.

Если коллектор не показывает повышения давления в течение 60 мин, то герметичность считается в норме; а в противном случае, следует проверить герметизацию стыков. Самый простой способ проверки – мыльная пена. Герметизация нарушенных стыков производится путем нанесения силиконового герметика.

Тестирование проводится при включении в разных режимах. Включение производится при помощи автоматического выключателя, а режим тестирования устанавливается на кондиционере.

О том, как самостоятельно установить кондиционер смотрите видео:

Правила использования кондиционеров

При использовании кондиционера в повседневной жизни стоит придерживаться некоторых правил:

• нельзя направлять сильный поток непосредственно на человека, чтобы не вызвать простуду;
• не рекомендуется допускать перепад температур между смежными помещениями более, чем 10 градусов;
• рекомендуется оптимальная температура – 20-22 градуса;
• следует периодически отключать аппарат и проводить проветривание помещения для восстановления содержания озона;
• рекомендуется применять ;
• необходимо проведение профилактических мероприятий – замена фильтров, добавление фреона, чистка системы.

Запрещается включать неисправный кондиционер: искрение в местах электрического контакта, пощелкивание внутри, разогрев кабеля, протечка хладагента.

Стоимость установки кондиционера

Установка кондиционера своими руками требует определенных затрат – приобретение крепежных элементов, хладагента, вспомогательных материалов. В целом, все затраты не должны превысить 1000 руб.

Монтаж кондиционера силами специалиста может быть произведен без затраты собственного времени и сил, но потребует по самым минимальным расценкам от 6000 рублей . По времени установка сплит-системы займет не более 8 ч при наличии нужных инструментов и материалов.

В транспортных средствах кондиционеры применяют для поддержания оптимальных климатических условий. Как правило, они используются для понижения температуры, однако пользуются популярностью и системы с функциями тепловых насосов. Из недостатков отмечают загрязненность воздуха, выделяющегося такими устройствами.

Установка автомобильного кондиционера

К сожалению, не все автомобили оборудованы климатическими системами. А те, у которых предусмотрено наличие кондиционера, в силу ряда причин могут остаться без него. Возникает вопрос: где, какой, как лучше приобрести и установить это нужное устройство. Самый простой и дешевый способ - обратиться в сервисную компанию или официальный дилерский центр. Однако устроит ли владельца машины предложенный автомобильный кондиционер, а главное, во сколько это обойдется? Как можно минимизировать расходы и при этом получить желаемую опцию достойного качества?

Как определить объем и стоимость работ

Прежде всего надо ответить на вопрос: на какую машину предполагается ставить автомобильный кондиционер? Если конструкция транспорта рассчитана на установку, то проблем не возникнет. Достаточно выбрать из имеющихся предложений понравившуюся модель, уточнив при этом, подойдет ли она на данный автомобиль. Если же в базовой комплектации не предусмотрено такой опции, то цена работ по установке может быть достаточно высокой. Альтернативой может быть мобильное исполнение - устройство не монтируемое конструктивно, а подключаемое автономно.

Можно ли самостоятельно качественно поставить кондиционер

Многие автовладельцы самостоятельно модифицируют свои машины. Зачастую качество работ оказывается на уровне профессионального обслуживания. Однако известна и другая сторона медали, когда специалистам приходится ремонтировать или заменять безнадежно испорченные хозяином транспорта детали и системы. Далеко не у всех автолюбителей есть набор профессионального оборудования и соответствующие навыки для выполнения тех или иных задач. В частности установка автомобильных кондиционеров требует определенных знаний и умений. Поэтому выбор должны делать сами владельцы, которым и предстоит пользоваться установленными системами.

Установка первого кондиционера на автомобиль

Выбирая модель устройства для авто, на которой оно изначально монтироваться не предполагалось, следует учесть некоторые факторы. Желание владельца установить автомобильный кондиционер говорит о том, что машина старая либо это бюджетный вариант. Поэтому следует учесть некоторые нюансы.

Как правило, на подобных авто стоят маломощные двигатели, а установка таких систем влечет за собой дополнительное энергопотребление, которое в конечном счете способно негативно отразиться на эксплуатационных свойствах транспортного средства.

Теплоизоляция. Установка климатической системы на "продуваемое" авто бесполезна. Не на такие машины, как правило, рассчитаны автомобильные кондиционеры. Цена объема работ по теплоизоляции и установке системы при этом может оказаться выше стоимости самого транспорта.

Ремонт или замена. Что предпочтительнее?

Рано или поздно кондиционер может сломаться. В таких случаях можно отдать машину в сервис либо попытаться справиться с проблемой самому. Также встречаются индивидуальные мастера, берущиеся за ремонт автомобильных кондиционеров. Различные модели конструктивно отличаются друг от друга, поэтому некоторые допускают замену отдельных частей, а некоторые легче полностью обновить. Имеет значение и целесообразность - старую практически полностью амортизированную модель лучше целиком заменить, чем восстанавливать. В противном случае прибор в скором времени может снова выйти из строя.

Как выбирать кондиционер для конкретной машины

Оптимальным вариантом при замене неисправного устройства будет полная замена, что впрочем, не всегда возможно по ряду причин: авто снято с производства, как следствие, поступления запчастей на рынок не происходит; временные ограничения - заказ оригинального варианта предполагает долгую доставку. При этом обращение в компанию, где делают ремонт автомобильных кондиционеров, не всегда гарантирует починку устройства. В таких случаях придется искать замену. Есть унифицированные модели, которые взаимозаменяемы. Этот вариант предпочтительнее. Важно подобрать изделие с идентичными параметрами, такими, как мощность и совпадение крепежных посадочных мест. Иногда работа усложняется и приходится модифицировать или изменять способы фиксации и подключения. При этом важно приобрести кондиционер с такой же производительностью.

Система кондиционирования от прикуривателя

Самый простой и быстрый способ оборудовать машину климатической системой. Возможно и самостоятельное изготовление подобного устройства из подручных средств. Однако все же проще купить готовый автомобильный кондиционер от прикуривателя. Эффект при этом будет заметно отличаться от стационарного типа.

Из плюсов можно выделить небольшие размеры, портативность, низкая цена (хорошие кондиционеры стоят 2 000 рублей), из минусов - низкая производительность в сравнении со стационарными системами. Однако при всех недостатках такие приборы пользуются заметной популярностью, причем устанавливают их владельцы из разных сегментов авто. Так, зачастую устройства покупают на машины, где уже присутствует штатный автомобильный кондиционер, возможно, это делается для точечного охлаждения.

Надо понимать принцип работы охлаждающих приборов. При выработке холодного воздуха производится и определенное количество горячего. Если мобильный терминал предлагается без отводящего теплоустройства, то стоит обратить на это внимание. Впрочем, есть и качественные образцы. Однако на эти автомобильные кондиционеры цена высокая и может достигать 60 000 рублей.

Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно.

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

• от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до стены сбоку — не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м, 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Чтобы поставить кондиционер, как правило, нужно вызвать специалистов, которые по окончании монтажа оборудования выдадут вам документ, свидетельствующий о правильно проведенной работе. При установке же сплит системы своими руками вы теряете право на обслуживание по гарантии. Но, чтобы сэкономить финансы, многие домашние умельцы пытаются произвести монтаж кондиционера своими руками. При этом стоит учесть один момент: чтобы качественно соединить внешний блок системы с внутренним, а затем запустить агрегат в работу, потребуется приобрести довольно дорогостоящее оборудование . К тому же, установка сплит системы — довольно хлопотное дело, если проводить ее самостоятельно. Покупка оборудования целесообразна в следующих случаях:

• вы планируете перенести один или несколько агрегатов на новые места;
• если вы приобрели несколько агрегатов;
• вы планируете в квартире серьезный ремонт, подразумевающий полный демонтаж, а затем обратный монтаж сплит-системы;
• вы хотите помочь установить сплит систему своим друзьям или родственникам;
• если вам пригодится этот набор инструментов, чтобы произвести ремонт автомобильного кондиционера.

В остальных случаях установка кондиционера в квартире своими руками нецелесообразна.

В стандартную комплектацию сплит-системы обычно входят такие компоненты.

Важно! Чтобы установить кондиционер своими руками и запустить его в работу, нужно дополнить стандартную комплектацию устройства.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы самостоятельно установить сплит систему, потребуется приобрести следующие материалы.

Без специального инструмента также не обойтись:

• трубогиб (как пользоваться, показано на видео);
• риммер-зачистка;
• труборез (как им пользоваться, можно узнать из видео);
• вальцовка (см. видео);
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Выбор места монтажа для внутреннего блока

Расположение внутреннего модуля должно быть таким, чтобы при его эксплуатации вы не испытывали дискомфорт от потока прохладного воздуха . Если посмотреть на следующий рисунок, то станет понятно без слов, какие существуют идеальные варианты установки кондиционера в квартире.

При размещении модуля над изголовьем кровати, поток холодного воздуха не будет попадать в зону отдыха и не принесет вред здоровью. Рабочее место рекомендуется расположить так, чтобы поток воздуха был либо сбоку, либо сзади. Если стол, за которым вы работаете, стоит под кондиционером в квартире или офисе, можно под феном установить специальный экран, чтобы направить поток вдоль потолка.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

• расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
• расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
• препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола , как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже , то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними . Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном , что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Порядок установки

Порядок установки кондиционера, в том числе и инверторного кондиционера, подразумевает поэтапный монтаж всех его модулей и магистралей. Установку необходимо выполнять, следуя пошаговой инструкции, приведенной далее.

Правила установки кондиционера гласят, что на первом этапе потребуется установка внутреннего блока (фена) кондиционера. Для этого выполните следующие шаги.

1. Чтобы правильно самостоятельно установить кондиционер, возьмите стальную монтажную рамку и приложите ее к стене в месте предполагаемого монтажа фена (с учетом всех расстояний, описанных выше). Важно, чтобы рамка для монтажа кондиционера была размещена строго по горизонтали (используйте строительный уровень).
2. Наметьте места под крепления.
3. С помощью перфоратора проделайте отверстия в стене и забейте в них пластиковые дюбели.
4. Приложите пластину к стене и закрепите ее саморезами.
5. Фен подвешивается на крепление (пластину) для кондиционера, после чего снова необходимо проверить горизонталь. Если допустить перекос кондиционера в комнате в обратную сторону от дренажного канала, то жидкость будет скапливаться в поддоне и стекать по стенам.

Подготовка коммуникационных каналов

Установка кондиционера своими руками продолжается подготовкой канала под магистраль. Чтобы вывести наружу трубки фреонового контура, питающие кабели и дренаж, необходимо в стене проделать отверстие соответствующего диаметра. Для этого используется перфоратор с длинным буром. Для свободного оттока конденсата на улицу, необходимо при сверлении стены сделать небольшой уклон.

Монтаж наружного блока

Установка внешнего блока кондиционера считается самым трудоемким процессом при монтаже сплит-систем. Сложности связаны с тем, что вес модуля может достигать 20-ти кг и больше, из-за размещенного в нем компрессора. Кроме этого, чаще всего внешний модуль устанавливается на большой высоте.

Для начала, сделайте разметку, используя уровень. После чего, с помощью перфоратора проделайте отверстия. Далее, в них вкручиваются анкерные болты, а сами кронштейны прикручиваются к ним гайками. После того, как кронштейны надежно закреплены, на них устанавливается внешний модуль.

При установке кондиционера, особенно наружного блока, вам потребуется помощь как минимум одного человека . Если модуль устанавливается на большой высоте, то установить кондиционер самостоятельно у вас не получится. Лучше воспользоваться услугами альпинистов, чтобы повесить данный модуль.

Наружный модуль крепится к кронштейнам с помощью болтов. Рекомендуется проложить толстую резину под лапки, чтобы уменьшить вибрацию.

Соединение блоков коммуникациями

Для продолжения монтажа сплит системы своими руками, необходимо соединить оба модуля между собой.

1. В первую очередь, снимите защитные пластиковые крышки на клеммах внешнего блока. Воспользовавшись инструкцией, подключите к ним кабели управления и питания, которые идут от внутреннего модуля.
2. Аккуратно, чтобы в дальнейшем соединить модули, произведите монтаж трассы вашего кондиционера, предварительно одев на трубки теплоизоляцию (концы фиксируются армированным скотчем). Чтобы в трубки не попал мусор, также заклейте их концы скотчем. Трасса крепится с помощью хомутов, привинченных к стене. После этого измерьте длину магистрали и обрежьте трубки, оставив запас в 10 см. Оденьте на них накидные гайки и завальцуйте концы. Используя риммер, снимите фаску. Прокладка трассы (магистрали) под кондиционер может проводиться как снаружи помещения, так и внутри, если по эстетическим соображениям запрещается размещать на фасаде здания какие-либо коммуникации.
3. При помощи накидных гаек прикрутите трубки сначала к штуцерам внешнего модуля, затем – к штуцерам внутреннего.
4. Закрепите дренажную трубку, используя пластиковые хомуты.

Ниже показана схема соединения модулей сплит-системы.

Вакуумирование

Без вакуумирования магистрали нельзя запускать в систему хладагент. Для этой процедуры потребуется наличие вакуумного насоса и манометрического коллектора. Насос подсоединяется к заправочному штуцеру через коллектор, как показано на рисунке ниже (вентили на коллекторе должны быть в положении «закрыто»), после чего он включается на 20-30 мин. для удаления из системы остатков воздуха.

После включения вакуумного насоса требуется открыть рукоятку, находящуюся под манометром низкого давления. Спустя небольшой промежуток времени, стрелка на манометре начнет падать и достигнет нуля, в пределах 30 секунд или больше. Время откачки зависит от длины магистрали и диаметра трубок. Положение стрелки на нуле означает, что в магистрали образовался вакуум.

Не следует отключать насос на данном этапе. Продолжайте вакуумирование еще около 30 мин. По прошествии указанного времени, вначале следует перекрыть краник на коллекторе, и только после этого отключите насос. Если краник не будет закрытым, произойдет подсос воздуха в систему.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга , подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.