Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Разводка водопровода в частном доме своими руками может осуществляться от центрального водопровода или от скважины (колодца). Принципы ее создания, основные узлы системы в каждом из этих случаев фактически не отличаются.

Выбор схемы разводки

Существует два способа подведения воды к точкам потребления, и выбор схемы разводки водопровода в частном доме своими руками зависит от параметров системы, а также от интенсивности водопотребления (постоянное или периодическое проживание, количество жильцов и пр.).

Последовательное соединение

Такое соединение также называют тройниковым . Кран, душ и другие точки подключаются последовательно. Такой способ требует использования меньшего количества материалов (труб, фитингов и др.), поэтому является более дешевым.

Недостатком последовательного соединения при разводке водопровода является вероятность снижения напорного давления в наиболее удаленных точках при единовременном использовании нескольких точек водозабора.

Коллекторное соединение

Коллекторное (или параллельное ) соединение представляет собой организацию коллектора (или двух коллекторов – горячего и холодного водоснабжения), к которому подсоединяются линии, ведущие к каждой водозаборной точке. Для реализации подобной схемы потребуется большее количество труб, однако ее принцип работы позволяет обеспечить стабильное давление .

Есть и дополнительные нюансы при выборе принципа подачи воды. Монтаж водопровода в частном доме своими руками может выполняться двумя способами:

• «Глухие» линии, заканчивающиеся тупиком (заглушкой) . Такая схема разводки водопровода в доме более экономична, однако при подаче горячей воды она может создавать некоторые неудобства – при открывании крана необходимо выждать определенное время, пока жидкость дойдет до заглушки, и только после этого в кране появится горячая вода.
• Циркуляционные замкнутые линии практичнее и удобнее, однако, для реализации такого проекта потребуется не только большее количество труб, но и специальный циркуляционный насос.

Специалисты признают наиболее рациональным комбинированный вариант, в котором «глухая» разводка холодной воды сочетается с циркуляционной линией горячего водоснабжения.

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

• перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
• ниппель (переходник),
• предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
• трубопровод,
• фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
• запорная арматура,
• пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Последовательность схемы водоснабжения

Для того, чтобы представить наглядно, как выполнятся разводка воды в частном доме своими руками, можно рассмотреть ход коммуникаций от источника до конечной точки.

1. Индивидуальный водный узел (колодец или скважина) оснащается перекачивающим оборудованием, выбор которого осуществляется по следующим принципам:

• для глубоких артезианских скважин могут использоваться только погружные насосы,
• для узких каналов и обсадных труб – только поверхностные агрегаты, в том числе, и насосные станции,
• в остальных случаях выбор между погружным и наружным оборудованием осуществляется в зависимости от технических характеристик конкретных моделей и условий эксплуатации.

2. Трубопровод, подводящий воду к дому, обычно прокладывается под землей. Глубина траншеи обычно выбирается с учетом глубины промерзания почвы в данном регионе. В качестве дополнительной защиты от промерзания коммуникации снабжаются теплоизоляционным слоем.

Проведение водопровода в дом из

3. Точка ввода трубопровода в дом заслуживает особого внимания.

• Во-первых, отверстие для трубы делается с большим запасом – зазор не менее 150 мм со всех сторон. Это позволяет избежать деформации и разрушения коммуникаций, если со временем стена станет проседать или деформироваться.
• Во-вторых, небольшой участок трубы, находящийся между подземными и защищенными грунтом коммуникациями и внутренней разводкой в теплом помещении, находится на открытом воздухе. В этом месте наиболее высок риск промерзания трубопровода, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

4. Гидроаккумулятор и приборы контроля устанавливаются, как правило, в подвальном, цокольном помещении или на первом этаже рядом с точкой входа трубопровода в дом. Чисто технически разместить такое оборудование было бы более правильным в самой высокой точке, однако с точки зрения практичности и удобства использования нижние уровни подходят больше. Следует только учитывать необходимость подъема воды на верхние этажи при настройке реле давления.

Гидроаккумулятор предназначен для стабилизации давления в коммуникациях и предотвращения частых включений (и, соответственно, быстрого изнашивания) перекачивающего оборудования.

Узел управления и контроля включает в себя манометр, реле давления и реле сухого хода , которое предотвращает захват воздуха и образование воздушных пробок в системе при снижении уровня воды в скважине или колодце.

5. Системы фильтров комплектуются, в зависимости от необходимости, приспособлениями для:

• предварительного грубого удаления крупных частиц примесей (подробнее про ),
• тонкой очистки,
• умягчения воды.

После выполняется разводка водопровода в частном доме своими руками по выбранной схеме. Для коллекторной схемы это может выглядеть так:

• Сразу за гидроаккумулятором идет тройник вместе с запорным краном. Тройник делит поток воды на два направления — в дом и для других нужд (полив, мойка машины и др.);
• Подключается фильтр глубокой очистки;
• Далее идет тройник, от которого разводка труб водоснабжения в частном доме делится на трубу для холодной воды, которая сразу идет к коллектору ХВС, и на трубу, по которой вода будет идти в бойлер или другой водонагреватель, для нагрева. После нагрева вода отправляется в коллектор для горячей воды.

На фото схема разводки воды в частном доме

Важно: Проводя монтаж водоснабжения в частном доме своими руками по коллекторной схеме, необходимо устанавливать запорные вентили на каждую точку потребления воды.

Выбор труб

Диаметр коммуникаций

При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии :

• для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
• для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
• для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

Важно: Особое внимание следует уделить выбору диаметра коллекторной трубы. Недостаточная величина может стать причиной нарушений в работе в системе.

Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

• 25 мм для расхода 30 л/мин,
• 32 мм для 50 л,
• 38 мм для 75 л.

Материал труб

Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

, то советуем ознакомиться с их видами.

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

• В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
• Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
• При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
• Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

• Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
• Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
• Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
• Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

Чтобы система водоснабжения смогла обеспечить максимальный комфорт жителям, необходимо учесть множество нюансов, правильно рассчитать все рабочие параметры и инженерные узлы. Очень желательно начинать разработку еще на стадии архитектурного проекта.

Воплощать замыслы в жизнь и обустраивать водоснабжение частного дома своими руками должен если не профессионал, то человек, который вник во все тонкости.

Мы поможем вам разобраться в принципах работы автономной системы, обозначим устройство различных источников водозабора и предоставим рекомендации по выбору оборудования. Поэтапная инструкция по обустройству водоснабжения дополнена наглядными изображениями и видео-роликами.

Система водоснабжения — один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Галерея изображений

Для нормального функционирования система поставки воды оснащается приспособлениями и техническими устройствами, обеспечивающими автоматический или частично автоматический режим эксплуатации.

Для автоматизации процесса используют . Он применяется как буферная емкость для запаса воды и как устройство для поддержания стабильного напора.

В мембранном баке есть два отсека - для воздуха и воды, их разделяет резиновая мембрана. При наполнении емкости водой все сильнее сжимается воздушная камера, из-за чего возрастает давление.

Автономные системы водоснабжения состоят из внутренней и наружной частей. Включают одноименные ветки трубопровода, проложенные от источника водозабора до точек водоразбора, арматуру, сантехнику, насос, накопительный бак или гидроаккумулятор

Реагируя на повышение давления, электрореле отключает насос. Как только кто-либо из хозяев откроет кран, давление в системе начинает падать. На понижение напора опять реагирует реле и включает насосный агрегат для пополнения израсходованной воды.

Использование гидроаккумулятора в схеме организации водоснабжения позволяет не только автоматизировать процесс забора воды и обеспечить ее запас. Ощутимо продлевается ресурс насосного оборудования благодаря сокращению циклов вкл./выкл.

Водоснабжение - основа жизнеобеспечения дома. От него зависит, насколько комфортно человеку будет проживать в своем жилище

Чтобы правильно подобрать параметры системы, необходимо:

• Сформулировать требования к интенсивности и регулярности водоснабжения . Возможно, что в маленьком дачном домике можно обойтись системой с обычным накопительным баком и минимумом сантехнических приборов.
• Определить возможные источники , целесообразность и стоимость их сооружения, качество воды.
• Выбрать оборудование и рассчитать варианты прокладки инженерных сетей.

Хорошо спроектированная система требует профессионального выполнения монтажа, использования качественных комплектующих.

Выбор источников и устройство водозабора

Для организации водопроводной системы дома чаще всего используют подземные воды, отдавая предпочтение защищенным водонепроницаемыми породами водоносным горизонтам.

Точки их забора и месторасположение на загородном участке необязательно согласовывать с органами СЭС, если эксплуатироваться будет не артезианская скважина. Для использования поверхностных источников необходимы специальные обоснования.

Водозаборные сооружения следует сооружать на повышенном участке. Скважины и колодцы с питьевой водой должны быть удалены от мест потенциального загрязнения (уборных, компостных куч, свалок и т.д.) не менее чем на 50 м (+)

Выбор вида водозаборного сооружения в основном зависит от особенностей геологической обстановки местности, глубины расположения водоносных горизонтов, количества потребляемой воды.

Использование скважины для организации водоснабжения

Выбор в пользу скважины чаще всего осуществляют, если вода залегает на двадцатиметровой глубине.

Скважины бывают двух типов:

• Артезианские . Могут быть глубиной от 100 м и больше. Изредка бывают фонтанирующими, если устроены в распадке. Недостатком является высокая стоимость работ. Кроме того, вода может оказаться сильно минерализованной, что негативно скажется на работе насоса и сантехнических приборов.
• Скважины неглубокого заглубления (в т. ч. абиссинские) . Их установка стоит значительно меньше, но недостатком является то, что со временем они могут заиливаться, особенно если не используются постоянно. Для подъема воды требуется установка специального насосного оборудования.

Скважины - это наиболее часто встречающиеся водозаборные сооружения.

Бурение скважин требует наличия места для подъезда и манипуляций крупной техники. Часто отсутствие такого пространства делает очень затруднительным механизированную разработку источника воды

Их конструкция может отличаться, но общий сохраняется.

Они состоят из таких частей:

• Устья и надземной части. По правилам, устье обустраивается в подземной камере — кессоне. Если кессон не используется, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды в скважину, сооружают герметичный оголовок.
• Ствола , стенки которого укрепляют обсадными трубами из стального сплава, пластмассы. Изредка для обустройства артезианских скважин на больших глубинах применяются асбестоцементные трубы.
• Водоприемной части , которая имеет отстойник и фильтр. В скальных породах можно и не использовать приспособления для фильтрации.

Если место не получается организовать, для вывоза воды от промывки надо будет арендовать машину ассенизаторов.

Галерея изображений

Применение колодцев в качестве источника воды

Колодец сооружают преимущественно из бетонных колец, каменной кладки, иногда их стенки выполняют из древесины. Он состоит из надземной части с выведенной вентиляционной трубой, ствола, водоприемной и водовмещающей частей.

Вода внутрь колодца может поступать через дно или стенки, или одновременно из того и другого. Если поступление идет через дно, заглубленное в песок, то его снабжают гравийным донным фильтром.

При поступлении воды через стенку устраивают специальные «окна» из пористого бетона, которые засыпают гравием в качестве дополнительного фильтра.

Сооружение колодца не представляет больших трудностей. Поэтому, если есть необходимость сэкономить, то выкопать, а затем и обслуживать его можно самостоятельно

Детальная информация об организации водоснабжения из колодца представлена в .

Устройство каптажных камер при использовании родника

Устройство защитного сооружения над родником мало отличается от конструкции колодца. В них вода также может поступать через дно или стенки, которые оборудуют фильтрами. В скальных породах фильтрация не требуется.

Если в воде присутствуют взвешенные частицы, то камеру разделяют пополам перегородкой, один отсек служит для отстаивания и очистки от осадка, другой - для забора воды.

Если не организовать слив из родника, то, при условии слабого потребления воды, источник может застаиваться и вода в нем портиться (+)

Для выхода лишней воды при наибольшем дебете источника, в стене камеры предусматривают переливную трубу. На ее конце устанавливают клапан, который пропускает воду, но предотвращает попадание в родник мусора и проникновения грызунов.

Оборудование для автоматической подачи воды

Выбор способа обустройства и монтажа системы водоснабжения загородного дома начинается с оценки типа водозаборного сооружения, его глубины и других характеристик.

Автоматизированная система включает:

• насос или готовую насосную станцию;
• систему фильтрации для очистки воды;
• накопительную и регулирующую емкость;
• наружный и внутренний трубопровод;
• приборы для автоматического регулирования.

При установке емкостей и насосов необходимо четко выполнять требования изготовителей оборудования.

Регулирующие и накопительные баки для воды

Емкости для запаса воды различают по принципу эксплуатации:

• Безнапорный негерметичный бак . Изготавливается преимущественно из полимерных материалов. Помогает создавать напор благодаря размещению в наивысшей точке системы. Чем выше установлен накопительный бак, тем больший напор воды будет в системе. Поднятие емкости на каждый метр увеличивает напор на 0,1 атмосферу.
• Гидропневматический бак . Внутри он разделен на два отсека мембраной. Создает напор благодаря сжатому воздуху в одном отсеке, который через резиновую мембрану оказывает давление на воду в соседнем отсеке.

Безнапорный бак устанавливают в освещенном вентилируемом помещении, температура которого не опускается до отрицательных значений. Под емкостью устанавливают поддоны для защиты от небольших протечек. Бак снабжают съемной крышкой и оборудуют запорной арматурой.

Одной из характеристик работы насосного оборудования является частота включения системы за единицу времени. Этот показатель является основополагающим в выборе гидроаккумулятора. У погружных насосов допустимый интервал между включениями больше, чем у поверхностных. Включаться им положено реже, значит, гидробак должен быть больше.

Для работы в тандеме с поверхностными насосами чаще всего покупают мембранные баки вместительностью от 12 до 24 л. Если в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, то рекомендуется установить гидроаккумулятор на 250 и более литров, чтобы можно было закачивать и какое-то время хранить резервный запас воды.

Гидроаккумуляторы размещают в камерах под землей, в подвальных помещениях, подсобках, в которых температура не опускает ниже нуля.

В системе с накопительным безнапорным баком процесс водоснабжения автоматизируют с помощью поплавкового клапана и датчика включения и выключения

Очистка водопроводной воды от примесей

Типы насосного оборудования и особенности выбора

При выборе водоподъемного оборудования учитывают:

• Дебит источника . Он должен превышать потребление воды в доме.
• Тип водозаборного сооружения и глубину водоносного горизонта . Для откачивания из источников глубиной до 8 м, применяют поверхностные центробежные насосы. Их размещают в подвальных или отдельных помещениях частных домов, в подземных камерах или шахтных колодцах. Откачка воды с больших глубин осуществляется посредством мощных погружных насосов.
• Требуемый напор в системе . Напор насосной установки определяют, суммируя величины (в метрах): высоту подъема от уровня (динамического) воды в колодце до наиболее высоко расположенного сантехнического прибора, потери напора при достижении наивысшей точки, необходимый напор в этой точке.
• Предполагаемый расход воды . Рассчитывают, исходя из количества сантехнических точек и числа проживающих. Этот показатель оказывает влияние на выбор производительности оборудования.

Предусмотрены для установки как в глубоких, так и мелких колодцах и скважинах. Они бывают разной мощности и диаметра. Поверхностные насосы характеризуются меньшим напором, поэтому их используют для неглубоких источников - колодцев и родников.

Такие устройства производитель часто комплектует напорными баками и автоматикой, затем реализует как готовые насосные станции.

Устройства для скважин производят в виде длинного, узкого цилиндра, который свободно можно в нее опустить. Колодезные агрегаты более габаритные

Желательно, чтобы любое насосное оборудование было оснащено защитой от работы без воды - это предупредит его перегрев и поломку в случае уменьшения уровня в источнике или повреждении трубопровода.

Отдельно следует сказать про - прибор, который облегчает работу насоса при заборе воды с большой глубины и/или увеличивает напор. Он устанавливается внутри или снаружи насоса, позволяет увеличить его мощность и затрачивать меньше энергии на откачивание воды.

Выбор насосного агрегата в основном ориентирован на отметку зеркала воды в источнике и тип водозаборного сооружения. Для перекачивания воды из колодцев используются поверхностные насосы, для забора из скважины — погружные

Устройства для контроля и регулировки

Манометр используют для контроля давления воды. Он должен быть точным, ведь даже небольшое расхождение показателей приведет к неправильной настройке оборудования. Можно использовать приборы, предназначенные для установки в автомобиле.

За отключение и запуск устройства отвечает . Кроме того, оно эффективно защищает систему от образования лишнего давления, регулирует частоту срабатывания насоса и увеличивает срок его службы.

При подключении реле в первый раз, его, скорее всего, регулировать не придется, в нем уже установлены заводские настройки. Но при малейших отклонениях в работе оборудования, реле нужно проверять и настраивать одним из первых.

Без измерительных и регулирующих устройств, таких как реле давления и манометр, невозможно контролировать работу автономной системы водоснабжения

Очередность и схема монтажа водопроводной сети

Как и все работы с инженерными системами, устройство водоснабжения частного дома необходимо выполнять в определенной последовательности.

Оборудовав в первую очередь источник воды, проводят монтаж:

• наружного и внутреннего трубопровода;
• насосного и дополнительного оборудования;
• фильтров очистки воды;
• распределительного коллектора;
• водогрейного устройства.

Заключительным этапом является подключение сантехнических приборов.

Шаг 1. Установка насосного оборудования

Метод монтажа систем водоснабжения с погружным и поверхностным насосом немного отличается. Поверхностные центробежные насосы (насосные станции) размещают в утепленном наружном филиале или в подвальном помещении дома, приямке и т. д.

Погружной насос подсоединяют к шлангу и кабелю электропитания, опускают в воду и подвешивают на капроновом тросе, обычно входящим в комплектацию агрегата.

Установку погружного насоса выполняют в такой очередности:

1. Перед тем как опускать насос, отмеряют шланг и кабель. Между собой их соединяют пластиковыми хомутами каждые 4 м и подсоединяют к насосу.
2. Держа за трос (нельзя удерживать насос на шланге или кабеле), опускают насос на определенную заранее глубину, надежно фиксируют. Допустимое расстояние до дна указывает производитель модели.
3. Поверх обсадной трубы крепят оголовок. Шланг и электрический кабель выводят через центральное отверстие, привязывают трос. В заключение затягивают болты, герметизируя конструкцию.

Следующий шаг - прокладка и монтаж подводящей трубы.

Если скважина не очень глубокая, то капроновый трос, который держит насос, привязывают к резиновому жгуту, закрепленному на оголовке. Он будет гасить вибрации насоса

Шаг 2. Монтаж наружного трубопровода

Для прокладки наружной водопроводной сети чаще всего используют полиэтиленовые - ПЭ (или ПНД), металлопластиковые трубы. Последняя более крепкая, но хуже гнется. Гораздо реже применяют стальные без цинкового покрытия или оцинкованные, с антикоррозийной обработкой.

Качественная ПНД труба должна быть с маркировкой, она не имеет чужеродных пятен и полос, неприятного химического запаха

Трубопровод нужно закладывать на полметра ниже, чем уровень промерзания. При менее глубокой укладке используют утеплитель. Соединяют трубы цанговыми фитингами без фум-ленты и прочих уплотнителей.

Установку трубы проводят следующим образом:

1. Роют не широкую траншею на глубину промерзания и плюс полметра;
2. На дне устраивают подушку из утрамбованного карьерного или речного песка;
3. Выравнивают дно с уклоном 2-3 см на каждый метр;
4. Утепляют участок водопровода, проложенный выше глубины сезонного промерзания до входа в фундамент дома;
5. Укладывают трубу и засыпают чистым песком без глинистых включений.

При прокладке труб лучше избегать соединений и не использовать фитинги, иначе ухудшается ремонтопригодность всего трубопровода. Если все же необходимо сделать ответвление под землей, то лучше применять фитинги для сварки. В итоге получается паяное монолитное соединение без резьбы.

Выполнять ввод трубы в фундамент дома лучше через трубу большего диаметра, так называемую гильзу. Это облегчит ремонт магистрали в случае необходимости, а иногда, если труба не очень длинная, позволит извлечь ее без раскапывания траншеи

Допускается также устройство для полива, обеспечения помещений, предназначенных для летнего использования. Такой трубопровод иногда прокладывают поверх земли.

Если летнюю систему поставки воды заглубляют, то предусматривают возможность слива для консервации на холодный период года. Для этого устраивается стандартный уклон в сторону источника забора воды.

Некоторые виды труб необходимо прятать от солнечных лучей и воздействия отрицательных температур. Поэтому даже для временной летней эксплуатации выполненных из них водопровод лучше проложить под землей.

Прокладывая трубы ПНД, учитывают минимально дозволенные радиусы изгиба. Они зависят от показателя SDR (соотношения показателя диаметра трубы к толщине стенки). Иначе в месте сгиба сильно уменьшится радиус трубы, из-за чего повысится давление на этом участке и нагрузка на насос (+)

Шаг 3. Установка внутреннего участка водопровода

Схема и монтаж внутренней сети водопровода для разных жилищ может сильно отличаться. Исходя из индивидуальной планировки и зонирования дома, его этажности и количества сантехники, составляется индивидуальная схема для водоснабжения частного дома.

Галерея изображений

Разводка внутреннего водопровода выполняется двумя способами: тройниковым и коллекторным. При сборке с помощью тройников система располагается по периметру помещения

В коллекторных схемах поток делится на несколько частей коллектором, из которого подается к каждому прибору. Подобное устройство позволяет выровнять давления во всех точках

В целом, очередность действий можно описать следующим образом:

1. По заранее нанесенной разметке закрепляют кронштейны для фиксации труб. Если предполагается скрытый монтаж, то предварительно штробят стены, а затем уже устанавливают крепеж.
2. На входе трубы в здание устанавливают шаровой кран.
3. Монтируют коллектор, к нему подключают трубы, разделяя их на несколько контуров.
4. Металлопластиковые трубы соединяют пресс фитингами, полиэтиленовые и полипропиленовые - методом сварки.

Прежде чем заделывать штробы, проверяют дееспособность системы. Осматривают качество соединения труб, оценивают работу насоса и регулирующей автоматики.

Разделение на несколько контуров оптимизирует давление, таким образом, при использовании одного сантехнического прибора, давление на других участках не будет падать

Выводы и полезное видео по теме

Важные нюансы по устройству водоснабжения в доме. Советы эксперта:

Поэтапная технология прокладки наружного трубопровода на отрезке от фундамента дома к скважине:

Обзор элементов системы автономного водоснабжения, типы насосов и схемы подключения:

Проектируя систему водоснабжения, нужно учитывать, что чем она сложнее, тем комфортнее в использовании. Зато простая система более надежна, реже выходит из строя, доступна для собственноручного ремонта.

Поэтому составляя схему, важно не переоценить свои силы и определить самые важные функции, которые должна выполнять система водоснабжения.

У вас есть практические навыки организации водоснабжения своего дома? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме публикации в комментариях. Форма для связи расположена ниже.

Автоматическое водоснабжение частного дома

Полный перечень информации о том, как сделать и настроить автоматическую систему водоснабжения в частном доме.

Эта статья является полным обучающим курсом, для чайников! Даже опытные специалисты, могут что-то подчерпнуть!

В этой статье Вы узнаете, как сделать автоматическое водоснабжение в частном доме своими руками. Данная статья является полным обучающим курсом для чайников. Вы сами по данным рекомендациям сможете, правильно собрать и смонтировать всю автоматическую систему водоснабжения начиная от скважинного насоса и заканчивая выводами к точкам водопотребления.

Этот курс разработал специалист с многолетним опытом работы в отрасли водоснабжения и . По моим рекомендациям Вы сами сможете произвести монтаж водоснабжения, если конечно у Вас руки растут откуда надо! :-)

Вы обязательно найдете ответы на актуальные вопросы:

- Станция автоматического водоснабжения - Какая должна быть схема водоснабжения - Как обустроить скважину (какой должен быть колодец и уровень скважинной от пола). - Насосы для скважин. Как для скважины - Как подключить и подвести трубопровод водоснабжения - Как собрать автоматическую схему, которая будет: включать и отключать скважинный насос по мере надобности? - Система фильтров для частного дома - Питание электросети к скважинному насосу - Настройка порогов включения и отключения насосов - Гидроаккумулятор () для водоснабжения. Подключение гидроаккумулятора - Греющий кабель для водопровода. Безопасность заморозки трубопровода - Эксплуатация и частые неисправности системы

Видео: Обустройство скважины

Как обустроить скважину

Существует различное множество скважин. Артезианские скважины рассматривать не будем, там другая система. Самая распространенная стандартная скважина на сегодняшний день эта скважина глубиной от 25 до 50 метров. Мы ее и рассмотрим.

И так у вас уже готова скважина. Если нет, то обращайтесь в организации, которые занимаются бурением скважин на воду.

Рассмотрим самый распространенный случай, когда скважина находится на улице возле дома. У Вас тупо из земли торчит труба диаметром 100-159 мм. Если в вашей местности уровень воды не поднимается ниже двух метров от уровня земли, то Вам повезло. Вы можете делать колодец для скважины. Я к тому, что в болотистых местах бывает трудно сделать колодцы, так как есть заливания верхних вод в саму скважину. Ну, в болотистых местах делать колодцы не целесообразно. В болотистых местах придется делать маленькие утепленные закрытые пристройки над уровнем земли. Пристройка должна давать возможность обслуживать скважинную систему. А то есть возможность сменить насос, и возможность прочистки самой скважины. Если принять во внимание само помещение, в которой будет находиться скважинная , то она должна быть по ширине не менее 1х1 метр и в высоту, хотя бы 1 метр, при условии что сверху над скважинной трубой будет люк. Если будет боковая дверь, то высотой до 2 метров. Для возможности спускать насос вместе с водопроводом. Эту застройку лучше утеплить со всех сторон (в том числе и сверху и снизу) пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не менее 100 мм. Так как отапливать это помещение не имеет смысла. Для того, чтобы вода в трубе не замерзла необходимо трубу обложить греющем кабелем. О греющем кабеле поговорим позже. Скважинная труба от уровня пола должна быть не ниже 400мм. на всякий случай от случайных затопов, чтобы верхние воды не попадали в скважину. (См. изображение)

За место стяжки бетонной можно уложить кирпич или шлакоблок, на Ваше усмотрение.

Если место не болотистое и есть возможность сделать колодец.

Колодец назовем помещение, находящееся ниже уровня земли. Этот колодец, тоже необходимо утеплять пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не ниже 100мм. Утепление производим для того, чтобы вода в трубе в зимний период не замерзла. Но и при таком утеплении колодца все равно необходимо для страховки приложить вдоль трубы греющий кабель. Скважинная также не должна быть ниже 400мм от уровня пола. (См. изображение)

Люк или любые другие двери в зимнее время должны быть на глухо утепленные. Если двери или люк не утепленные, то можно на все пространство трубопровода уложить мягкую вату, для дополнительного утепления. Колодец считается более надежным устройством для скважины. Так как он находится в земле и из-за этого в нем будет намного теплее и риск заморозить трубу минимальный. Так как из внутренних слоев земли выходит температура +8 градусов цельсия. Чем глубже колодец, тем теплее будет в колодце.

Как проводить водопровод от скважины до дома?

ВидеоУрок:

Рассмотрим изображение

То, что на изображении, это идеальный вариант. Труба должна быть ниже уровня земли на 2 метра. В таком случае, труба может замерзнуть на местах подъема. Особенно возле фундамента, который не утеплен снаружи. Кстати, фундамент должен быть обязательно утеплен хотя бы до глубины в 1 метр.

Труба должна быть хорошо изолирована, и к трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель.

Во-вторых , краткий рассказ о том, как понять данную схему. На схеме имеются вертикальные размеры. Необходимо все повороты трубопровода мысленно отсечь - их не существуют. К тому же расчет вычисления не затрагивает горизонтальный трубопровод. Все что нужно знать - это их высотное расположение. Так как в большинстве случаев длина горизонтально расположенных очень маленькая и не превышает 30 метров. 30 метров для очень мало и не стоит того, чтобы вносить их в расчет. Разница не превышает 10%. А также горизонтальный трубопровод добавляет, только динамическое гидравлическое сопротивление. А для расчета нам нужно знать только напор создаваемый высотой.

В-третьих , Давление и напор синонимы. Давление в 1 bar = 10 метрам напора.

Если быть точнее:

Программа по расчету скважинного насоса:

Для расчета первым делом нужно знать или выбрать подходящее давление в кране последнего (второго) этажа. Для частного дома Вы можете взять от 10 до 25 метров напора. Например, в центральном водоснабжение, в квартирах этот передел от 20-40 метров. 10 метров считается экономным вариантом и вполне подходит для водоснабжения. К тому же чем меньше напор, тем больше Вы экономите электроэнергию потребляемую насосом - факт!

Для примера, запоминайте, пригодиться: Я выбираю 10 метров минимального напора в кране второго этажа.

Соответственно минимальный напор в кране 1 этажа будет равен разнице по высоте. Если этаж составляет 3 метра, то минимальный напор = 13 метров.

Автоматический блок реле давления находиться от крана второго этажа на высоте ниже на 6 метров. Это означает, что минимальный напор в реле давления будет равен 16 метров. И так порог включения насоса будет равен 16 метрам (1,6 bar).

Прибавляем к 16 метрам еще 15 метров и получаем максимальное давления реле. То есть порог отключения реле должен быть равен 31 метр. Вы можете, конечно, для экономности и прибавить 10 метров. И тогда получить порог отключения в 26 метров и тоже будете правы.

И так мы выбираем порог отключения насоса в 31 метр.

Чтобы найти этот напор необходимо знать:

Большинство специалистов сразу не скажут Вам минимальный столб воды. Минимальный столб воды определяется практически. Если у Вас нет таких данных, то смело можно брать в расчет минимальную высоту насоса от дна. То есть в нашем случае за минимальный столб воды принимаем там, где находится насос (Верхняя точка насоса).

Данные для нашего случая:

Расчет: Установленный напор = Глубина скважины - минимальный столб воды + высота (от земли до автоматики реле) + Максимальный напор реле давления. Итого = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 метра.

Немного потренировавшись в расчетах, можно считать по-другому - проще. Нам для расчета необходимо знать высоту от минимального столба воды до отметки в максимальный напор . Смотри схему выше.

1. Чтобы восполнить потери при падение напряжения в сети. Когда напряжение в сети падает, то и напор самого насоса падает.

2. Для хорошего достижения порога максимального давления. Если Вы подберете напор насоса с установленным напором, то может возникнуть ситуация, когда насос не сможет достичь порога максимального давления на реле. И система зависнет в подвешенном положении. Очень часто в таком случае сгорают насосы. Если у Вас напряжение слабое, то ставьте стабилизаторы напряжения.

Максимальный напор насоса будет равен 120% от установленного напора.

В нашем случае: Максимальный напор насоса = установленный напор х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метров.

Вот собственно, что и требовалось найти!!! Окончательный будет равен: 63,6 метров.

Если у Вас часто падает напряжение, то лучше на насос установить стабилизатор напряжения.

Имейте в виду, что чем больше напор и расход насоса, тем больше он потребляет электроэнергии. Чем больше расход и скорость воды в трубе, тем больше потери напора в трубопроводе. Лишние потери в трубопроводе могут отбирать лишнюю энергию насоса на перекачку воды. Тем самым система становиться не экономичной. А насосы эти потребляют около 1-1,5 кВт.

График скважинного насоса с параметрами (Напором 70 метров и расходом до 4 м3/Час).

Наибольший спрос идет на насосы с напором от 60-80 метров. И расходом до 4 м3/час.

Если у Вас в доме имеется более трех ванных комнат с ванными или душевыми, то следует обратить внимание на расход, что 3-4 м3/час может быть недостаточно. А если у Вас в доме бассейн, то лучше взять насос с расходом до 10 м3/час. Имейте в виду про ресурс скважины, что вода в скважине может заканчиваться. Если ресурс скважины маленький и вода в скважине часто заканчивается, то Вам не к чему большой расход насоса. Практика и расчеты показывают, что большой расход не экономичен с точки зрения гидравлики. Для экономичной работы насоса с большим расходом требуется увеличить , чтобы в трубах не было потерь по напору. Потери по напору отбирают дополнительную электроэнергию.

Для насоса с расходом до 10 м3/час требуется диаметр более 32мм. Для труб с диаметром до 32мм подходит насос с расходом до 4 м3/час.

Хотите точно считать гидравлику и теплотехнику? Или производить гидравлический расчет ? Тогда познакомьтесь с моим лично разработанным разделом Гидравлики и теплотехники

По графику видно, чем выше подъем, тем меньше идет расход воды из скважины. Так что обратите внимание на расход воды, достаточным ли он будет для Вас?

Про насос:

Насос должен находиться от дна на расстоянии 1-2 метров.

Если водяной столб не маленький и достигает 20 метров, то насос можно сильно не опускать и от дна оставить 3 метра. Сильно глубоко у дна оставлять тоже вредно, насос может заилить, и потом вы его просто не вытащите. Главное правило, если Вы опустили насос, то необходимо им пользоваться! Если Вы его оставите на целую зиму, то в глубоком положении его может забить водным илом, глиной и прочим песком.

Технологии монтажа скважинного насоса.

Смотри изображение

Водопровод в скважине лучше использовать из трубы ПНД 32мм, так как она дешевле и надежности особой внутри скважинной не требуется.

Американка 1" Необходима в случае ремонта скважины. Это разборное соединение предназначено отсоединять скважинную трубу. Для того, чтобы вытащить всю трубу ПНД вместе с насосом.

Оголовок скважинный предназначен надеваться на скважинную трубу в целях: Исключения попадания мусора в скважинную трубу. А также для удержания и троса. Трос предназначен для удержания насоса на определенной глубине. Трос используйте лучше из нержавеющей стали толщиной не менее 4мм в диаметре. Или стальной изолированный трос. Закрепители троса тоже лучше из нержавейки. Также допускается капроновая нитка толщиной 5мм.

Обратный клапан служит для того, чтобы не допускать обратного движения воды. То есть, чтобы перекаченная вода вновь в скважину не возвращалась. Также учтите, что на рынке существуют насосы со встроенным обратным клапаном.

Как производить опуск насоса в скважину?

Для этого необходимо соединить к насосу , далее подцепить трубу ПНД 32. Далее подцепить трос через специальные фиксаторы троса. Удобнее будет делать это вдвоем. Нижнюю часть оголовка скважины надеть на скважинную трубу вместе с уплотнительной резинкой. В процессе опуска насоса, через 1,5 метра фиксировать пластиковыми хомутами электрокабель к трубе ПНД32. Электрокабель фиксируете с запасом, чтобы при растяжке трубы его не разорвало. Пластиковые хомуты продаются в электротоварных магазинах.

Опускаете насос до дна, он упирается и потом поднимайте на необходимое расстояние 1-2 метра. Фиксируете положение, отрезаете лишнюю трубу, просовываете трубу через оголовок, закрепляете трос и закрепляете оголовок скважинный.

И так после того как насос в скважину спущен и труба подведена в дом, то следующим шагом будет сборка автоматической системы водоснабжения.

Самая идеальная и распространенная схема это:

Схема водоснабжения частного дома

Подробнее на видео!

Колба с картреджом очистки (Фильтр Crystal) . Предназначен фильтровать воду, от грязи, песка, ила, глины, ржавчины и прочего механического мусора. Туда ставиться только картридж механической очистки. Не вздумайте устанавливать всякие карбон-блоки и порошки из угля. Нет смысла там чистить воду! Для питья подойдут обычные бытовые многоступенчатые системы очистки воды, которые будут устанавливаться под мойку. Подробней здесь: Очистка воды .

Манометр нужен для того, чтобы контролировать давление в системе. Также манометр дает возможность настроить систему водоснабжения, а то есть настроить реле давления. О том, как настроить реле давления опишу чуть позже.

Так выглядит манометр:

Реле давления служит для того, чтобы включать и выключать электропитание насоса, по мере надобности замыкая или размыкая электрические контакты. Мера надобности определяется порогом определенного давления. Существует порог верхнего и нижнего давления. Дык вот, у реле находится две гайки, которые поворотом регулируют эти самые пороги. Ниже будет подробное описание настройки.

Так выглядит реле давления:

Такое реле самое распространенное и бесхлопотное устройство, к тому же самое дешевое и не прихотливое в работе. Не вздумайте покупать всякие дорогие электронные аналоги - это дорого и настроить проблематично.

Электрическую часть проверить легко с помощью тестера. Если с электрикой Вы на "Вы", то не следует туда лесть.

А так, там принцип совсем простой: При маленьком давление реле замыкает контакты, при большом давлении реле размыкает контакты. Тем самым включая и выключая насос.

Для тех, кто не знает, как регулировать пороги у реле давления, сейчас поясню.

У этой черной коробочки есть пластиковый болтик, который выкручивается плоской отверткой. Далее коробочка эта вынимается. За этой коробочкой находится пружинный механизм. Имеются две пружины одна маленькая, а другая большая. Нагрузка на пружину приводится поворотом гайки на затяжку.

Большая пружина регулирует сразу оба порога и порог нижнего давления, и порог верхнего давления. При затягивании большой пружины происходит повышения обоих порогов. При ослабление происходит понижение порогов.

Маленькая пружина регулирует разницу между порогом нижнего и верхнего давления. Если затянуть гайку на маленькой пружине, то будет увеличена разница между нижним и верхним порогом. Но при этом оба порога увеличатся в давлении. Если ослабить, то происходит обратная ситуация.

Если вы хотите увеличить порог нижнего давления, а порог верхнего оставить в прежнем положении, то следует вначале ослабить маленькую пружину, а потом затянуть большую пружину. Добиться заданного верхнего порога на нужном давлении, и проверить порог нижнего давления. Если порог нижнего давления не достиг нужного давления, следует повторить операцию, до тех пор, пока не добьетесь нужного порога.

Если Вы желаете уменьшить порог нижнего давления, то следует затянуть маленькую пружину, а большой скорректировать верхний порог.

При повышении нижнего порога происходит уменьшении разницы между верхним и нижним порогами. Так и при уменьшении верхнего порога происходит та же ситуация.

Для определения порогов необходимо сделать расход воды через кран и оставить этот кран открытым и наблюдать за манометром. Минимальное давление на манометре будет означать нижний порог реле давления, а максимальное давление будет означать верхний порог давления. Также замыкание и размыкание контактов реле давления сопровождает характерным щелчком.

Реле давления и реле сухого хода следует подключать через специальные пятерники и трайники:

Реле сухого хода служит для того, чтобы отключить питание насоса, если вода в скважине закончится. В случаях, когда вода в скважине заканчивается, происходит резкое падение давления и реле сухого хода отключается и включится уже при нажатии специальной кнопки.

Так выглядит реле сухого хода:

У реле сухого хода имеется предохранительная кнопка, которая приводит реле в замкнутое положение контактов.

По умолчанию, когда в системе нет давления, реле находится в разомкнутом состоянии, при нажатии кнопки, реле замыкает контакт.

При первом пуске следует удерживать кнопку до тех пор, пока давление в системе не достигнет определенного порога давления. При достижении порога давления (в пределах от 1-1,5 атмосфер), как правило, реле находится в постоянном замыкании контактов.

Чтобы уменьшить порог давления необходимо ослабить гайку пружины. При повышении соответственно затянуть. Этот порог должен быть всегда ниже порога нижнего давления реле давления. Но в разумных пределах, он не должен быть слишком близко, так как при большом расходе может сработать реле сухого хода, и система перестанет работать, так как реле выключит контакты.

Но и порог реле не должен быть снижен настолько, и быть в пределах ноля атмосфер. В таком случае он просто не выключит насос при отсутствии воды в скважине. Он должен быть чуть ниже порога нижнего давления реле давления. Это около 0,2-0,3 атмосфер от порога нижнего давления реле давления. Или быть приближенным к давлению гидроаккумуляторе, но не превышать его!

Сталкивался с таким случаем, когда сама автоматика находилась в подвале, а точка водоразбора была выше на 6 метров от реле давления. Дык вот, порог давления реле сухого хода должно быть не меньше высоты напора точки водоразбора. Например: Высота точки водоразбора равна 6 метрам, а порог реле сухого хода должен быть всегда выше примерно 10 метров, но не превышать давления в . Порог реле давления должен быть по возможности максимальным и не превышать давления в гидроаккумуляторе. Ниже будет подробное описание настройки системы.

ПЗУ это пуско защитное устройство. Выглядит как обычная коробочка, в которой находится определенная электрическая схема. Обычно она продается вместе с насосом. А если его нет, то значит ее нет и питание идет по 3 проводам.(Фаза, ноль и земля).

Редуктор давления служит для того, чтобы на выходе к потреблению воды выставить максимальное давление. Тем самым выставленное давление оно не сможет дать на выходе. То есть это своего рода стабилизатор давления, который не дает видимого эффекта изменения давления. То есть у системы есть пороги давления, то оно больше, то оно меньше и это отражается на выходе из крана. Ниже мы рассмотрим, как настроить стабилизацию давления в автоматической системе водоснабжения.

Имейте в виду, что у редукторов давления существуют параметры, о которых Вы можете познакомиться в паспорте. Они разделяются по размеру резьбы и соответственно по расходу. На автоматику, лучше ставить редуктор давления не ниже одного дюйма(1"). Также такие редукторы должны быть оснащены выходным соединением (1/4") для подключения манометра, который будет показывать выходное давление. Очень удобно, когда необходимо настраивать выходное давление. У каждого редуктора есть ручной регулятор давления он обычно в пределах от 1-6 атмосфер.

Гидроаккумулятор выполняет одну основную функцию, это накопления определенного количества воды с определенным давлением. Также поддерживает постоянное давление в системе. То есть, как только открыли кран, и тут же полилась вода. Но насос при этом не сразу включается. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже включается и выключается насос, тем самым реле давление реже замыкается и размыкается. Гидроаккумулятор как бы сглаживает скачки давления в системе. То есть в системе плавно падает и поднимается давление. Тем самым вода в то накапливается, то расходуется.

Так выглядит гидроаккумулятор:

В каждом гидроаккумуляторе имеется золотник, через который производится закачка воздуха для сбалансированного давления. Этот золотник тот же, что и на автомобильных колесах, предназначен через это соединение, накачивать воздух. Гидроаккумулятор Вы можете накачать обычным автомобильным насосом и обычным воздухом. У современных насосов имеется манометр, на манометре 0,1 МПа = 1 атмосфере(1 Bar). Однозначно давление в баке () должно быть чуть ниже порога нижнего давления, настроенного на реле давления. О том, какое давление необходимо закачать, будет подробно описано ниже. Очень часто через золотники начинает спускать воздух, что приводит к нестабильной работе всей автоматической системы водоснабжения. Я рекомендую закручивать металлические колпачки с резиновой прокладкой, для предотвращения выхода воздуха.

Самым экономичным по стоимости и работе системы, является объем 80 литров. То есть ниже 80 литров брать не целесообразно, насос будет часто включаться и отключаться. А больше 80 литров дорого покупать, к тому же мембрана гидроаккумуляторов бывает, рвется, а на рынке мембраны от 50-80 литров всегда есть. Так что мембраны можно менять. А на 100-200 литров мембраны еще поискать нужно...

Настройка системы

Чтобы правильно настроить систему необходимо понимать, что такое давление системы. А чтобы правильно понять, необходимо знать еще единицы измерения.

Давление это понятие идет из науки гидравлики. Другими словами нужно понимать, что такое гидростатическое давление .

Мы коротко рассмотрим понятие давления. Большинство даже думают, что знают, что такое давление. Допустим, Вы уже немного поняли, что такое давление. Своими словами от балды скажу: Давление - это типа сила сдавливания внутри замкнутого пространства во всех направлениях. Сила сдавливания в одну атмосферу может по трубе поднять воду на высоту в 10 метров. Запомните! Одна атмосфера равна 10 метров водного столба.

Или еще один пример: Башня высотой 30 метров наполненная водой до 30 метров в высоту, то есть полностью заполненная. На дне башне с водой будет давление 3 атмосферы. Или 30 метров давления. Так что очень важно понимать давление как сдавливающая сила, способная выдавливать вверх на определенную высоту равную давлению водного столба. Отсюда следует, одна атмосфера равна 10 метрам водного столба. Также одна атмосфера примерно равна 1 Bar и 0,1МПа. Также давление еще обзывают "напором ". То есть это "напор" водного столба. Я часто так выражаюсь.

Для меня "давление " и "напор " синонимы!

Некоторые правила настройки системы:

Давление в гидроаккумуляторе нужно выставлять тогда, когда в мембране отсутствует вода, то есть в системе давление на нуле. Давление накачиваете обычным автомобильным насосом. Давление должно быть ниже порога нижнего давления на 2-3 метра. То есть, если нижний порог равен 15 метрам(1,5Bar) то давление в должно быть равно 12-13метрам(1,2Bar-1,3Bar). То есть, 1,3Bar=0,13МПа.

Если давление в гидроаккумуляторе будет выше нижнего порога реле давления, то Вы получите такую неприятность: Вода вроде бежит хорошо, а потом бац, вода резко исчезла и перестала бежать, через 1-2 секунды снова побежала. Если давление в вышло через неисправный золотник, то Вы получите такую неиспраность. Вода из крана бежит ударами, то есть одну секунду, бежит, другую не бежит. И так до безконечности. Смотрите на монометр, а он скачет то вверх, то вниз. Такой симптом говорит об отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе.

Порог реле сухого хода должен быть по возможности максимальным, но не превышать давление в гидраккумуляторе. То есть, какое Вы давление закачали в гидроаккумулятор, это давление не превышайте для реле сухого хода, лучше, если оно будет на 2-3 метра ниже. Так как на практике обнаружил, что давление в часто падает со временем.

Очень низкий порог реле сухого хода не сможет уберечь насос от сухого хода. Пример объяснить очень сложно. Есть случай из практики, когда порог сухого хода был ниже высоты точки водопотребления. В таком случае, при отсутствии воды, реле давления не размыкает контакт, и насос продолжает работать. Так как водный столб воды(труба до точки водоразбора) создает некоторый напор на реле сухого хода.

Также, при отсутствие воды в скважине может возникнуть ситуация, когда вроде давление достаточно для сухого хода, но воды уже в скважине нет и чтобы опустошить напор в системе необходимо держать кран в открытом положении, тогда давление быстро упадет. Но если у вас уже закрытый кран?

Такая ситуация при включенном насосе не такая уж и страшная, так как показывает практика, что за некоторое время вода в скважину пребывает и появляется дополнительный расход.

Большого объема гидроаккумулятор может усугубить ситуацию. Система с большим гидроаккумулятором будет долго набирать воду из пустой скважины, что может привести к перегоранию насоса.

На рынке существуют насосы, которые имеют в себе датчики воды. Насос при отсутствии воды просто не включится. Также существуют датчики воды, которые прикрепляются к самому насосу. Но такие датчики на рынке пока тяжело достать, они могут быть дорогими.

Поговорим теперь о редукторе давления. Как было описано выше, он дает возможность стабилизировать давление воды на выходе. У этого редуктора имеется свое положение и направление движения воды. То есть ставятся они не абы как. Об этом Вы посмотрите в паспорте или поищите в интернете. У редуктора имеется регулятор, который настраивает максимальный порог выходного давления.

Для незаметного хорошего напора с разницей в половину атмосферы достаточно для стабилизации. То есть если на выходе будет напор в 15 метров, а потом и 20 метров, то это не заметно. Но если давление будет скакать от 15 - 30 метров, то тут вы заметите, как из крана бежит вода, то быстро, то медленно.

Полезным будет посмотреть фото:

На этом курс закончен! Кому непонятно пишите комментарии, обязательно отвечу! И добавлю дополнительные описания.

Оценок 0

Водоснабжение частного дома может быть организовано различными способами. Хотя самостоятельно разобраться во всех тонкостях и нюансах работы водопровода неподготовленному человеку достаточно сложно, знать основы будет полезно, хотя бы для грамотного контроля работы монтажников. Чтобы грамотно подобрать для своего дома наиболее оптимальный вариант водоснабжения, надо разбираться в основных его видах.

Оборудование для подачи воды располагается в отдельном помещении

Виды и способы водоснабжения частного дома

Водоснабжение в частном доме разделяют на две основные разновидности:

Автономное . Подача воды осуществляется из собственной скважины.

Централизованное . Вода подается из водопроводной магистрали, которая в свою очередь запитана из водонапорной башни или насосной станции.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, а также особенности проведения монтажных работ, что в итоге сказывается на окончательной стоимости организации водоснабжения частного дома.

Централизованное водоснабжение: преимущества и недостатки

Основными критериями при выборе системы водоснабжения для частного дома обычно служат:

Наличие в конкретной местности водонапорной магистрали – банально, но на этот вопрос иногда обращают внимание в последнюю очередь;

Качество подаваемой воды (в некоторых дачных поселках есть только техническая вода);

Надежность и бесперебойность работы;

Зависимость от внешних факторов (некоторые линии отключают на зиму);

Стоимость (иногда дешевле сделать автономное водоснабжение, чем врезаться в магистраль).

Видео описание

Основные моменты по требуемым документам и разрешениям, а также как проводится предварительная подготовка – на видео

К достоинствам централизованной системы водоснабжения относятся следующие факторы:

Автоматическое поддержание необходимого давления в системе;

Вода изначально проходит очистку – деминерализация, удаление различных примесей и механических частиц, обеззараживание;

Низкая стоимость подключения и всех монтажных работ.

К минусам такого варианта можно отнести:

Зависимость от внешних факторов;

Необходимость получения разрешений;

Ежемесячная оплата;

Давление в системе может сильно изменяться;

Качество воды зачастую оставляет желать лучшего – из-за сильной концентрации хлора и других химических элементов.

Автономное водоснабжение: плюсы и минусы

Организация автономного водоснабжения частного дома требует больших финансовых и трудозатрат на этапе строительства. Это объясняется необходимостью вырыть колодец, или пробурить скважину, правильно составить план, а затем подобрать и приобрести все необходимое оборудование. Далее все необходимо смонтировать и подключить.

Несмотря на высокие затраты по организации автономного водоснабжения частного дома, такой способ имеет ряд преимуществ:

Независимость от внешних условий;

Возможность провести водоснабжение в местах, где отсутствует водопроводная магистраль;

Нет необходимости ежемесячно оплачивать услуги водоснабжения;

Качество воды, как правило, гораздо выше, плюс возможность самостоятельно устанавливать необходимые фильтры, в зависимости от конкретных условий.

Автономное водоснабжение сложнее по сравнению с магистральным

Как итог. Основываясь на вышесказанном, однозначно ответить какая система водоснабжения частного дома лучше, нельзя. Первый вариант (централизованная) – это меньшие первоначальные затраты и сравнительно простая процедура монтажа. Зато второй способ – это независимость и отсутствие ежемесячных платежей, лучшее качество воды и надежность работы всей системы, при условии, если схема водоснабжения частного дома составлена правильно, подбор оборудования и его установка выполнены согласно всем технологическим нормам и стандартам.

Особенности водоснабжения из скважины

Чаще всего, при реализации автономного водоснабжения частного дома используют вариант с подачей воды из скважины. Обусловлено это следующими факторами:

Качество воды из скважины обычно гораздо лучше, чем из колодца.

Объем воды стабильный на протяжении всего года, сезонные колебания незначительные.

Долговечность (кроме неглубоких скважин «на песок») и отсутствие необходимости в проведении периодических ремонтных работ.

Минусами скважины является более дорогое бурение, по сравнению с рытьем колодца, а также необходимость применения более дорогих скважинных насосов.

Видео описание

Сравнение скважин и колодцев на видео:

Виды скважин

Есть два основных способа организовать водоснабжение частного дома из скважины – схема может предусматривать использование артезианской скважины (глубиной до 150 м) или так называемой «на песок» (15-50 м). Различаются они не только по глубине, но еще и по сроку службы. Первые могут использоваться до 50 лет, а срок службы вторых обычно 8-20 лет.

Бурение артезианских скважин производится с использованием специального оборудования. Каждая такая скважина регистрируется и на нее оформляется паспорт. Как итог – эту работу получится доверить только профессионалам.

Бурение скважин «на песок» можно выполнять и вручную, используя шнековый бур и удлиняя его рукоятки подходящими по диаметру трубами.

Выбор насосного оборудования

Для подачи воды к точкам потребления от источника применяется насосное оборудование. Это могут быть отдельные насосы различных типов (чаще всего погружные – центробежные или роторные) или насосные станции. При выборе такого оборудования необходимо учитывать следующие параметры и технические характеристики:

Расход воды;

Минимальный столб подачи воды;

Наивысшую точку водопотребления;

Глубину скважины;

Номинальный напор (указывается в паспорте);

Производительность (м³/час).

Кроме паспорта, все характеристики насоса указываются на бирках

Наиболее востребованными и распространенными считаются погружные насосы, напор которых равен 60-80 м, а производительность достигает 4-х м³ в час.

Схема подачи воды в частный дом, проектирование водоснабжения

Организация водоснабжения частного дома начинается с составления проекта. На данном этапе необходимо учитывать, какой вид будет выбран, периодичность использования, а также источник воды, количество точек водоотдачи и применяемое оборудование.

Схема водоснабжения будет принципиально отличаться, в зависимости от того, какое насосное оборудование выбрано для использования. Например, это может быть погружной насос, который погружается в воду и оснащен специальной автоматикой. Второй вариант – насосная станция или поверхностный насос. Чаще всего устанавливается в доме, подсобном помещении или кессоне. Третий вариант – использование гидроаккумуляторов.

Гидроаккумуляторы для автономного водоснабжения частного дома

Последний вариант считается наиболее предпочтительным, так как позволяет значительно уменьшить количество включений-выключений насосного оборудования, не допускать гидроударов, тем самым существенно продлевая срок службы.

Какие факторы надо учитывать при проектировании

Немаловажную роль играют способы очистки и фильтрации воды, которые планируется применять. Это может быть простое обустройство фильтровального слоя на дне скважины и использование простых фильтров, а может установка фильтровальных систем.

Еще одним важным фактором, который обязательно следует учитывать при составлении схемы водоснабжения частного дома – каким образом будет осуществляться подача горячей воды.

Кроме этого обязательно учитывают глубину залегания труб водопровода, что зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе.

Менее затратным вариантом реализации автономного водоснабжения в частный дом является подача воды из колодца. Обусловлено это меньшей стоимостью работ по рытью колодца, продолжительным сроком его службы. Возможностью использования менее дорогостоящего насосного оборудования.

Схема автономного водоснабжения из колодца

Схемы подключения

Наиболее распространенная схема водоснабжения – с последовательным подключением. Особенно актуально для помещений с небольшим количеством приборов и оборудования, которое работает от системы водоснабжения. Основными плюсами такого варианта являются простота проведения монтажных работ, относительно небольшой расход труб и фитингов. Минусами является уменьшение давления в трубопроводе, в конечных точках, сложность определить место протечки, нельзя отключать отдельную трубу.

Альтернативой последовательной схеме является коллекторное подключение. Главным достоинствами является эстетичность (скрытая прокладка), высокая надежность, что обусловлено минимальным количеством соединений, плюс простой и легкий доступ к ним. Кроме этого, такая система монтажа дает возможность регулировки отдельно каждого элемента системы и сантехнического прибора. Недостатки – более дорогая стоимость работ и необходимость использования большего количества труб и комплектующих.

Схема водоснабжения: однотрубная и через коллектор

Особенности горячего водоснабжения частного дома

Для того, чтобы организовать горячее водоснабжение частного дома используют электрические бойлеры, газовые колонки, и котлы на твердом или жидком топливе. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, плюсы и минусы. В последнее время все более популярными становятся твердотопливные котлы на пеллетах, шелухе, опилках и прочих отходах деревообрабатывающего или бумажного производства.

В нашем каталоге, Вы можете ознакомиться с самыми популярными компаниями, специализирующиеся на водоснабжении загородного дома , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Котлы позволяют организовать отопление частного дома и горячее водоснабжение – одновременно с этим лучше справляются двухконтурные модели. Они отличаются высоким КПД, простотой обслуживания, экономичностью, недорогим топливом и долговечностью. Одним из наиболее оптимальных вариантов организации горячего водоснабжения является применение буферных емкостей (теплоаккумуляторов).

Видео описание

Наглядно про применение теплоаккумулятора на видео:

Правильно спланированная система водоснабжения частного дома, плюс корректно подобранное оборудование и качественный монтаж всех элементов позволяют эксплуатировать систему на протяжении многих десятков лет, без каких-либо платежей и особых проблем.

Оценок 0

Повысить уровень комфорта можно не только в загородных коттеджах, но и в маленьких деревенских домах просто проведя водопровод. Мы не будем вас уверять, что это просто, особенно если дом старой постройки. Однако почти все работы по монтажу водопровода в доме можно сделать своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Начинать работу надо с составления схемы водопровода. Это поможет вам не только ничего не упустить в работе, но и позволит наиболее точно рассчитать количество труб.

По способу подключения схема делится на два вида: последовательное и параллельное.
Последовательное подключение подходит под устройство системы в частном доме, который имеет небольшую площадь и мало потребителей. В этом случае водопровод идет сначала от источника (скважины), потом, например, в туалетную комнату, от комнаты на и так далее. То есть к каждому потребителю по очереди.

Поэтому при включении двух или трёх потребителей одновременно, на том, который расположен дальше всех давление будет очень низким, не способным удовлетворить потребности. Систему водоснабжения по такой схеме, устроить довольно-таки просто. Водопровод от источника (скважины) заводим к первому потребителю . На трубе ставим тройник, и получаем два выхода и один вход на данный потребитель, и ко всем остальным потребителям.
Параллельная схема предполагает другое включение потребителей. Здесь уже в схему включаем коллектор. От коллектора прокладываем водопровод к каждому потребителю. Выбрав такую систему разводки, нужно учитывать, что стоимость будет выше, в основном из-за увеличения количества труб, но это оправдает себя в будущем.

Осуществить подключение систем водопровода по обеим схемам можно как от скважины, так и от системы центрального водоснабжения.

Схема водопровода дома состоит из:

Схема водопровода

1. источника ( , скважина или центральный водопровод);
2. или насоса (нужно, в случае если источником являться или );
3. (для накопления воды);
4. фильтра для очищения воды;
5. тройника, для будущего разделения горячего и холодного водоснабжения;
6. коллектора с запорной арматурой на каждом выходе для холодной воды;
7. бойлер или ;
8. коллектор для горячей воды.

Скважина или колодец

Откуда лучше брать воду из скважины или колодца? Глубина колодца не более 10 метров, тогда как скважина доходит и до 30. Вода в колодце загрязнена больше, поэтому водопровод придется оснащать несколькими фильтрами. Для скважины потребуется приобрести дорогой .
В таком случае водопровод будет выглядеть:

• Если длина не превышает 30 метров, то 25 мм внутреннего диаметра достаточно.
• Если больше 30 метров, то оптимальным будет 32 мм.
• Если длина меньше 10 метров, то можно обойтись диаметром 16 или 20 мм.

Не будем забывать, что еще есть труба для коллектора, от которой зависит, сможет ли водопровод обеспечить водой всех потребителей. Один кран в течение минуты пропускает около 5 литров жидкости.

Теперь считаем количество потребителей и сопоставляем со следующими данными:

1. диаметр в 25 мм пропускает 30 литров в минуту;
2. диаметр в 32 мм — около 50 л в минуту;
3. диаметр в 38 мм — 75 литров в минуту.

Если в частном доме проживает более трех человек, нужно прибавить 40 %, потому что могут быть одновременно использованы все потребители.

Выбор материала для труб в доме

Сегодня рынок предлагает нам трубы из следующих материалов:

Металлопластик не боится коррозии, солнечных лучей, но для таких систем исключена температура выше 95 градусов. Поэтому такие трубы подходят для холодного из скважины или колодца.

Стальные изделия прочны, долговечны и относительно недороги. Но они сильно подвержены коррозии. Также при монтаже системы водопровода придется самостоятельно нарезать резьбу на каждом элементе.
изделия на рынке недавно, но пользуются большой популярностью. Они не подвержены коррозии, не окисляются, долговечны. Их использование позволяет устройство водопровода сделать просто и быстро. Но соединяются они . Наверно, это и является недостатком.

Разводка труб по параллельной схеме

Монтаж труб водопровода начинаем от источника . Если воду будем брать из скважины, устанавливаем погружной насос, если из колодца, то поверхностный. Трубу присоединяем к насосу на хомут. Иногда используется переходник на резьбу, его же берут при присоединении к центральной системе. Затем прокладываем трубы к частному дому, до гидроаккумулятора.

Гидроаккумулятор нужен в случае частых перебоев с подачей воды, а также, если напор воды в системе не обеспечивает всех людей достаточным количеством жидкости.

После гидроаккумулятора ставим тройник с запорной арматурой. Один выход используется для прокладки до водонагревателя, а другой до коллектора холодного водоснабжения.
Если будете устанавливать фильтры, то их надо ставить до нагревателя и до коллектора холодного водоснабжения. Продолжаем прокладывать водопровод с бойлера до коллектора горячего водоснабжения.
С каждого контура на двух коллекторах разводку ведем к потребителям.