Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Абрикос Краснощекий имеет яркие краснобокие плоды, которые можно употреблять как в свежем виде, так и в засушенном. Для того, чтобы достигнуть урожая более, чем в 60 кг, необходимо правильно ухаживать за растением. Основным достоинством сорта является устойчивость к неблагоприятным погодным условиям: засухе или сильному морозу, что дает возможность вырастить абрикосы в любое время и погоду.

Сорт абрикоса Краснощекий относится к высокорослому дереву, имеющему раскидистые кроны и длинные ветви. В высоту может достигнуть 10 м, но в среднем, не превышает 5. Но рекомендовано способствование формированию кроны таким образом, чтобы в высоту достигала четырех метров. Это облегчит уход за абрикосом и дальнейший сбор.

Описание сорта по плодам практически не отличается от гибридов. Абрикосы круглые или овальные (иногда с сердцевидной формой), средних размеров. По весу не превышают 60 г. Особенность заключается в достаточно глубоком шве на брюшке. Поздние фрукты окрашены в яркий оранжево-желтый оттенок с красноватым «боком». Благодаря этой характерной черте сорт и был назван краснощеким.

Мякоть имеет сладковатый вкус с небольшой кислинкой, нежно-оранжевого цвета, сочная и в меру мягкая. Мякоть легко можно отделить от косточки.

Сорт урожайный, в среднем за сезон приносит более 70 кг, начинаются сборы плодов в средине лета. Это самоопыляющееся растение, которому не требуются дополнительно опылители. Плодоношение превышает 50 лет.

Плоды Краснощекого – универсальные. В них имеются высокие вкусовые качества и содержатся витамины и минералы. Употребляется в виде свежих фруктов, компота, варенья и джема, сухофруктов.

Описание сорта Сын краснощекого

Данный гибрид был выведен в 1974 году после скрещивания долголетних морозоустойчивых сортов Золотое лето и Краснощекий. Но имеется отличие от родителя. Сын Краснощекого хорошо приживается в Центрально-Черноземных регионах и Нижневолжском районе, что позволяет расширить территорию произрастания.

У деревьев долгий срок жизни (около 60 лет, а в некоторых случаях –75 лет). Дерево вырастает высоким, имеющим широкую крону и обильные лиственные покровы. Урожайное, если прорастает в благоприятных природных условиях и отсутствуют сильные морозы с температурными перепадами, стабильно достигается 30 кг с одного растения.

Также отмечается, что у абрикоса на верхних почках вторичный обильный прирост. Это значит, что должна проводиться ежегодная профилактика в виде обрезания, чтобы крона прореживалась.

Плоды

Спелость у Сына краснощекого наступает в июле. Созревание зависит от погодных условий, количества солнечного света, осадков, что может увеличить срок созревания до начала осени.

У Сына Краснощекого крупные красивые плоды, со средним весом в 50 г, по форме округло-овальные. Оттенок абрикоса оранжевый цвета, имеется красный оттенок на стороне, которая повернута к солнцу. Сорт с плотными плодами, насыщенным сочным вкусом. Может храниться после снятия с дерева до двух недель, при этом не потеряется товарный вид и вкусовые характеристики.

Кость от мякоти хорошо отделяется, но ядро имеет горьковатый вкус.

Достоинства

Сын Краснощекого может адаптироваться под климат средних полос, отлично переносит сильные заморозки.

Сорт ценится за высокие вкусовые качества, а также были унаследованы от родителя такие качества:

1. Скороплодность (первый урожай можно увидеть уже через 3 года),
2. Самоопыляемость с поздним временем цветения, а значит, заморозками наносится меньший вред абрикосу.

Не страдает Сын Краснощекого от монилиального ожога. Это наиболее устойчивый сорт инфекциям, если сравнивать с родителем.

Каждый из двух сортов, привлекают хозяев сад благодаря неприхотливости, полноценно прорастает и дает положительный урожай в независимости от качества и состава грунта. Большую роль играет хороший вкус и товарное качество плода. При проведении профилактических защитных мер от грибковых заболеваний, эти растения постоянно радуют хозяев хорошим урожаем вкусных и сладких плодов.

Урожайность Краснощекого

Одной из удачных особенностей этого вида абрикоса является поэтапная процедура прорастания. Опытными садоводами отмечается, что одно дерево способно принести до 90 кг абрикосов. Не должно быть их перезревание, так как фрукт быстро осыпается и хранится не больше 14 дней.

Влияет на сохранность дальнейшее использование, тогда срываются плоды разных зрелостей. Чтобы засушить плод подходит переспевший фрукт, для еды - спелые, не поврежденные без. При транспортировке на длительные расстояния для реализации на рынке, собираются немного поспевшие светло-желтые плоды. Для консервации подойдет любой фрукт.

Что за сорт, как, где и кем был выведен?

Абрикос Краснощекий вывели в 1947 году селекционеры Никитского Ботанического сада. Отмечается, что краснощекие плоды впервые были выращены в горах Центральной Азии. Через несколько лет абрикосы начали выращивать в Армении.

При помощи Краснощекого вывели такие гибриды: выведено сын Краснощекого, Краснощекий николаевский, Краснощекий поздний, Краснощекий салгирский, Краснощекий никитский, и др. Эти растения существенно отличаются по многим характеристикам от первоначального сорта.

Подходящий регион и климат

Благодаря неприхотливости абрикоса эта разновидность прорастает в большинстве садовых участков во многих регионах России. Растение широко распространено в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. География выращивания достаточно обширная. На Юге этот абрикос встречается практически на каждой улице.

Отзывы

Положительные отзывы от дачников Краснощекому достались за скороплодность, так как урожай впервые собирается уже через три года после посадки.

Растение самоплодное, прекрасно чувствует себя при односортной посадке, он не требует присутствия других абрикосовых деревьев, чтобы опылить и сформировать завязи. Из-за поздних цветений на урожайность не влияют практически заморозки весной. Краснощекий отлично прорастает, плодоносит и развивается на любом типе грунта.

Несмотря на то, что растение устойчиво к большинству болезней, но может настигнуть абрикос инфекция пятнистости и монилиоз. В особенности страдает дерево от этих заболеваний, если в весеннее время и в первой половине лета повышена обильность туманов, дождей, а также, если значительно загущена крона. Поэтому нужно уделять внимание состоянию листьев. Если будут видны первые признаки заболевания, нужно обрабатывать растение соответствующим препаратом.

Нельзя сажать Краснощекого в низинах со скоплением холодного воздуха и грунте, насыщенном влагой – так абрикос будет плохо плодоносить и часто болеть. Так как фрукт относится к южным видам, он требует, как и все абрикосовые, обильное тепло с хорошим освещением.

Сейчас данный сорт конкурентоспособен среди абрикосов европейского происхождения. Он неприхотлив, поэтому селекционеры позаботились, чтобы растение себя комфортно чувствовало в независимости от региона. Селекция позволяет расширять территорию произрастания этого вида абрикоса.

Выращивание

Общая схема посадки (фото):

Необходимо сделать яму размерами 70 х 70 х 70 см. Обязательными требованиями к грунту является минимальная плотность.

Подготовка:

1. На дно ямки кладется слой дренажа (гравий или щебень).
2. Насыпается с перегноем смесь из верхнего грунтового слоя, древесная зола (известь, если кислая почва), а также аммиачная селитра.
3. Присыпается этот слой грунтом, чтобы прямо не контактировали корни с удобрениями.

Обращается внимание на то, что не допускается попадание в грунт солей, понижающих плодородность дерева.

Расположение в яме саженца

Корневая шейка должна быть чуть ниже, чем грунтовый уровень. Если слишком углубить, то дерево будет отставать в развитии.

Сначала используется верхний слой более плодородный, непосредственно контактирующий с корневой системой. Затем присыпается нижний слой. Не рекомендован подгиб и не примятие мелких корешков. В расправленном виде они питают растение лучше, что способствует его быстрому развитию.

Как уплотняется почва?

Производится уплотнение к центру от краёв ямы. В результате чего возле ствола должен образоваться холмик с лункой по окружности ямы. Вокруг лунки формируется бортик, который удержит воду.

Заболевания

Наиболее распространенный вредитель для данного абрикоса тля. Чтобы бороться с подходят предназначенные для этого хим. средства. Тля отпугивается благодаря посаженной вокруг абрикоса настурции.

Развитию абрикоса мешают некоторые болезни:

• бурая пятнистость;
• монилиоз;
• клястероспориоз;
• инфекционное усыхание;
• вертицеллезное увядание;
• курчавость листьев.

На плодах под их воздействием проявляются коричневые пятна, на кронах – коричневое клейкое вещество, на ветках и почках – язвы. Лиственная часть скручивается, теряет цвет и опадает.

Если видны первые подобные симптомы, следует растение обработать специальными препаратами, которые оказывают действие на конкретный вид заболевания. К примеру, достаточно эффективна в данных случаях обработка с помощью бордосской жидкости, медьсодержащих препаратов.

Уход

Увлажнение

Новопосаженному абрикосу требуется полив за сезон 5–6 раз в количестве до трех ведер воды. В зависимости от прорастания уменьшается частота поливов, увеличиваются при этом их объемы.

Обильный полив абрикоса Краснощекого необходим в мае - июне, когда активно растет крона. Дальнейшее увлажнение почвы потребуется при сильной засухи. Если не придерживаться этих советов, абрикос дает поздний молодой побег, который может замерзнуть, не окрепнув до зимы.

Подкормка

1. Чтобы стимулировать рост, ежегодной весной абрикосовое дерево удобряется азотными составами (на 1 кв. м 20–30 г приствольного круга). Если превысить указанные нормы, дерево погибнет.
2. Органические удобрения в виде торфа или конского навоза способствуют повышению урожайности. Рекомендовано вноение 1 раза в 3 года.
3. В кислый грунт целесообразно добавлять периодически кальций.
4. Урожайность плодоносящего дерева повысит ежегодная подкормка при помощи смеси аммиачной селитры, соли калийной и суперфосфата при соотношении 4:3:1. В количестве такое удобрение не превышает 50 г на 1 кв. м.

Абрикос — одна из самых древних плодовых культур, выращиваемых человеком. За века было выведено множество самых разных сортов этого садового растения. Одним из самых интересных и популярных у дачников является абрикос «краснощекий». Достоинств у этого сорта имеется масса, а в уходе он относительно неприхотлив.

Разновидности

Выведен абрикос «краснощекий» был в Крыму советскими селекционерами в 1949 году. Почти за 70 лет выращивания сорта от него было получено множество гибридов. На настоящий момент на загородных участках можно видеть абрикос «краснощекий поздний», а также:

«николаевский»;

«никитский»;

«солигарский» и т. д.

Выращивают все разновидности этого сорта в основном в южных регионах России. Именно в теплом климате абрикос «краснощекий» проявляет все свои самые лучшие качества. Однако, поскольку этот сорт отличается устойчивостью к пониженным температурам, выращивать его допускается и в Очень часто, к примеру, можно видеть абрикос «краснощекий» в Подмосковье, дающий хорошие урожаи. Неплохо чувствует себя этот сорт и на Южном Урале или даже в Западной Сибири.

Абрикос "краснощекий": описание сорта, достоинства и недостатки

Деревья базовой разновидности вырастают довольно-таки большими. Крона у них раскидистая, округлая, редкая. Созревают плоды этого абрикоса в середине июля. Поэтому относят его к сортам среднего срока плодоношения. Первый урожай с посаженного на дачном участке деревца можно будет собрать на 3-4 год.

Плоды у абрикоса «краснощекого» довольно-таки крупные (30-42 г). Форму они имеют округлую или яйцевидную, а цвет - золотисто-оранжевый. «Краснощеким» этот сорт назван за наличие на плодах неяркого румянца. Мякоть у абрикосиков светло-оранжевая, нежная и сочная. Что же касается вкусовых качеств плодов сорта «краснощекий», то о них дачники отзываются очень хорошо. Абрикосики это очень сладкие, с небольшой кислинкой.

Помимо вкусных плодов и выносливости в плане пониженных температур, имеет и другие плюсы абрикос «краснощекий». Описание сорта, данное селекционерами, позволяет судить о нем и как о засухоустойчивом. Подтверждают нетребовательность деревьев к влаге и дачники. Даже при минимальном поливе эти абрикосы дают просто отличные урожаи. Хорошо переносит этот сорт и засушливые годы.

Преимуществ у абрикоса "краснощекого", таким образом, имеется множество. Недостаток же у него только один - не слишком высокая степень устойчивости к таким распространенным заболеваниям, как клястероспориоз и монилиоз.

Как правильно сажать

Как же вырастить на своем участке абрикос «краснощекий»? Описание сорта, данное выше, позволяет судить о нем как о достаточно неприхотливом. Поэтому уход за ним даже для неопытного дачника наверняка особой трудности не составит. Вырастить абрикос «краснощекий» можно из косточки или саженца. В первом случае деревце, скорее всего, проявит все качества, присущие сорту. Однако, к сожалению, из косточки далеко не всегда вырастают плодоносящие деревья (примерно в половине случаев). Поэтому чаще всего дачники все же покупают саженцы абрикоса «краснощекий».

Зрелые плоды у этого абрикоса, как и у большинства других сортов, на ветках держатся не слишком крепко. Поэтому, если дачнику не хочется собирать урожай с земли, размещать саженец на участке следует в хорошо защищенном от ветра месте. Не слишком любит этот сорт и близкое залегание грунтовых вод.

Апрель — наилучшее время для покупки саженцев такого плодового растения, как абрикос «краснощекий». Посадка последних производится в заранее подготовленные ямы шириной 60-80 см, глубиной 40-50 см. Почвосмесь делают из садовой земли и большого количества перепревшего навоза. В обязательном порядке добавляют калийные удобрения. При желании можно также использовать фосфорные.

После того как будет уплотнен, саженцы абрикоса «краснощекого» тщательно поливают, затратив не менее 4 ведер воды. Далее можно слегка подкорректировать крону деревца. Все ветки на абрикосике в первый год роста должны быть одиночными.

Как поливать

Увлажнять почву под абрикосом «краснощекий» следует три раза за сезон. Лить воду желательно в заранее проделанные кольцевые канавки. Диаметр крайней должен быть равен половине диаметра кроны. В первый раз абрикосы поливают во время цветения. Во второй — в конце мая и в третий — в начале июля, до созревания плодов. Чтобы абрикос хорошо перезимовал, можно произвести также поздний осенний полив.

Сохранить влагу под деревцами подольше можно, замульчировав приствольный круг. Землю предварительно стоит разрыхлить. Делать это нужно аккуратно, так как у абрикосов очень много поверхностных корней. Производят рыхление не глубже, чем на 10 см.

Как удобрять

Подкармливают абрикос также три раза за сезон. Весной вносят азотсодержащие удобрения. В конце мая можно также подкормить деревце навозной жижей. Летом производят опрыскивания кроны азотсодержащими составами. Поздней осенью под корни абрикоса вносят фосфорные и калийные удобрения. Можно также обсыпать приствольный круг на зиму толченым мелом.

Формирование кроны

Абрикос «краснощекий», характеристика которого позволяет судить о нем как об одном из самых лучших сортов, желательно периодически обрезать. Выполнять эту процедуру опытные дачники рекомендуют весной или летом. Если удалить лишние ветки осенью, деревце может уйти в зиму ослабленным.

Весной обрезку производят до начала сокодвижения, в марте. У деревьев от двух лет и старше укорачивают однолетний прирост. В самом начале июня (1-4 числа) делают пинцеровку. При этом прищипывают все побеги текущего года длиной более 20 см. Через неделю после выполнения этой процедуры у абрикоса «краснощекого», как правило, образуется большое количество молодых сильных побегов, на которых в последующем и будет формироваться урожай. Такую обрезку, однако, рекомендуется делать только в том случае, если деревце растет на питательной почве и в достаточной мере обеспечено водой.

При формировании кроны абрикоса следует иметь в виду то, что у этого плодового дерева ветки к центральному проводнику крепятся не слишком прочно. Поэтому при обрезке обязательно закладывают одиночные ветви с большим углом отхождения.

Как бороться с клястероспориозом

Абрикос «краснощекий», посадка и уход за которым — процедуры очень несложные, однако, при неблагоприятных условиях может заболеть. Не слишком устойчив, к примеру, этот сорт к клястероспориозу. Поэтому дачникам, посадившим у себя в саду «краснощекий», стоит знать о том, как бороться с этой инфекцией. Основными признаками клястероспориоза являются:

появление на листьях пятен ржавого цвета с последующим образованием дырочек;

появление на плодах мелких пурпурных вдавленных пятен, со временем увеличивающихся в размере;

образование на ветках круглых и удлиненных растрескивающихся пятен, сочащихся камедью;

отмирание почек и отсыхание цветков.

Перед началом лечения клястероспориоза с дерева следует удалить все больные ветки и плоды. Борются с этой болезнью обычно раствором медного купороса или бордоской жидкости (1%). Опрыскивание можно производить в любое время, но не позднее чем за 3 недели до сбора урожая.

Лечение монилиоза

Первым признаком этой болезни, также часто поражающей абрикос «краснощекий», является потемнение лепестков цветов. Через некоторое время они начинают усыхать. Далее то же самое происходит с листиками и молоденькими отростками. При серьезном развитии болезни у растения отмирают целые ветки. Через определенное время, если не предпринять соответствующих мер, деревце погибает целиком.

Для того чтобы подлечить больные абрикосы, ближе к осени их можно обработать 1% раствором медного купороса или бордоской жидкостью. Стоит использовать и другие фунгициды. Это может быть, к примеру, (на 5 литров воды 40 г). Деревца следует обработать до и после цветения. При этом желательно использовать разные фунгициды. Помимо кроны, нужно проливать фунгицидом и приствольный круг.

Профилактика заболеваний

Вылечить грибковые заболевания абрикосов такие, как монилиоз и клястероспориоз, довольно-таки сложно. Проще все же попытаться их предотвратить. Для профилактики:

Процесс выращивания абрикоса Краснощекого в непривычных для этого вида плодовых деревьев климатических условиях значительно упростился. Теперь абрикосовые сады с яркими и наливными плодами можно поднимать не только в субтропиках. Благодаря селекционному выведению новейшего сорта абрикоса, именуемого сыном Краснощекого, садоводы-огородники получили так называемого адаптированного гибрида, регулярно дающего богатые урожаи.

Фруктовое деревце является высокой и рослой плодовой культурой, с пышной кроной и размашистыми ветвями. В высоту представители этого сорта порой достигают 10 метров, но обычно их рост останавливается на пятиметровой отметке.

Важно! Правильно сформированная крона облегчает не только сам процесс ухода за деревцом, но и в дальнейшем пути сбора урожая.

В описании сорта плоды небольшого размера обозначены округленной или яйцевидной формой с глубоким швом на брюшке. Оранжевато-желтый оттенок плода с красным бочком является характерной чертой этого абрикоса, не зря названого Краснощеким.

Сладчайшая и сочная плоть фрукта имеет еле заметную кислинку и слабовато оранжевый окрас. Шероховатая косточка обладает внутри сладким ядрышком и с легкостью отделяется от мякоти самого фрукта. Дерево, в принципе, является долгожителем, срок жизни которого варьируется в пределах 50-60 лет.

Произведенный селекционерами Крымского округа в 1947 году впоследствии был взят за основу для воссоздания более совершенных гибридов абрикоса. Сына Краснощекого, благодаря его зимостойкости, стали высаживать в Средней Полосе России, с течением времени расширяя территорию произрастания.

Кроме того, описываемый абрикос, брат Краснощекого позднего, Никитского, Салигирского, получил, в отличие от остальных, более длительный срок жизни, колеблющийся от 60 до 75 лет.

История селекции

Об исконной родине Краснощекого чуда и первоначальном его зарождении мало информации. Хотя впервые эти плодовые деревья обнаружили себя в горной местности Центральной Азии.

В дальнейшем этот абрикосовый сорт стали выводить на территориях Армении. Ну а в послевоенный период селекционеры агроботанического сада имени Никитского в Крыму подарили данной разновидности новую жизнь.

Сегодня конкурентоспособность этого сорта, среди своих европейских сородичей, является свершившимся фактом. Поэтому малопритязательный вид абрикоса, благодаря селекционному отбору комфортно себя ощущает вне зависимости от территории своего произрастания.

Достоинства и недостатки

Среди многочисленных достоинств описываемого сорта выделяют наиболее положительные аспекты в виде:

• устойчивости к засушливому климату и пониженным степеням температур;
• самоплодности;
• иммунитета к тем или иным болезням;
• урожайности;
• небольшой требовательности к почве;
• высочайших вкусовых качеств у плодов.

Среди недостатков у данной культуры выделяют чрезмерную чувствительность к резким сменам температурного режима. Весенний период, при чередовании оттепелей и заморозков, является наиболее опасным для жизнедеятельности этого сорта абрикоса. Температурные колебания отрицательно сказываются на почках будущих цветков, которые от такого негативного влияния могут погибнуть.

Характеристика деревьев и плодов

Для этих плодовых деревьев характерны: мощнейшая крона, размашистые и крепкие ветви. Абрикосовая культура устойчива к сильнейшим ветрам, с легкостью приспосабливается к новым условиям и переносит пониженные температуры.

К высадке молоденьких саженцев каких-либо особых требований не предъявляется. Деревья обладают прочной защитой – толстой корой, привычны к обилию солнечного света, в связи с чем прекрасно развиваются на открытых местностях.

Абрикос Краснощекий – выносливый сорт, об этом говорят условия его произрастания в «суровой русской зиме».

Налитым, уже поспевшим абрикосам присущ золотисто-оранжевый окрас. Характерной чертой этого сорта является красный бочок, бархатистая поверхность плода и отменный аромат при разломе фрукта.

Период зрелости плодов приходится на конец июля. Ввиду непостоянства самого процесса созревания фруктов сбор урожая проводится поэтапно, что позволяет предотвратить возможность обсыпания плодов.

Сорту присуща отличная транспортабельность и способность к хранению урожая более 10 дней после сбора.

Урожайность и хранение

Урожайность абрикоса данной сортовой принадлежности напрямую зависит от того, каким образом осуществлялся уход за саженцами, начиная с этапа посадки до самого плодоношения. Если все правила и рекомендации учитывались, то в итоге садовод-любитель будет вознагражден роскошным абрикосовым садом и высоким урожаем.

Объемы уже собранных фруктов также могут увеличиться путем поэтапного снятия плодов. Ведь тогда недозревшие абрикосы, оставшиеся на дереве, нальются и укрупнятся в объемах. Так решится и проблема сохранности урожая – фрукты задержатся на дереве положенное время в ожидании своего часа.

От того, на какие нужды в будущем пойдут абрикосы, и будут осуществляться их сборы с разным этапом созревания плодов. Для получения сухофруктов целесообразнее использовать перезревшие плоды, для еды – спелые, без каких-либо дефектов. Для транспортирования на многокилометровые расстояния лучше подбирать фрукты слегка желтого цвета. Для сбережения на зиму подойдут любые плоды, настоящая хозяюшка сможет применить их с пользой делу.

Благоприятные районы для выращивания

Наилучшими местностями для роста данного вида плодовых деревьев и его сородичей стала Северная часть Южных зон, а также Юго-Западные районы. Обжился абрикос и отлично адаптировался к областям Северного Кавказа, Поволжья, Крыма, а также к Украине, Белоруссии, Латвии.

Разновидность описываемой культуры, ввиду своей малой требовательности, получила широкое распространение на территориях Краснодарского Края, в Ростове-На-Дону и во многих других уголках России.

Посадка и уход

Сорт этой культуры светолюбив, поэтому и выбор участка под его посадку должен падать исключительно на территории, хорошо прогреваемые солнечными лучами. Расстояние от грунтовых вод до земельной поверхности должно быть не меньше двух с половиной метров. Почва должна быть рыхлой. На черноземах, суглинистых и супесчаных почвах эта разновидность абрикоса будет лучше расти и плодоносить.

Важно! Кислые и торфяные земли данная фруктовая культура не приемлет, на таких местностях она попросту не растет.

Делянки для высадки таких деревьев должны располагаться на возвышенностях, защищенных от сильных ветров какими-либо ограждениями. По достижении четырехлетнего возраста культура окрепнет, и необходимость в ее защите от порывов ветра сама собой отпадет.

При посадке абрикосовых деревьев необходимо соблюдать следующие правила:

1. Высадка этой культуры должна производиться в середине весны, в апреле или в осенний период, приходящийся на октябрь.
2. В вегетационный период посадка абрикоса не рекомендована.
3. Посадочную ямку саженцу, для своевременной усадки почвы и облегчения манипуляций, связанных с высадкой, необходимо готовить загодя.
4. В осенний период такое углубление формируют за две недели до посадки, для высадки культуры весной яму заготавливают с осени.
5. Промеж саженцев должно быть расстояние как минимум в 3-5 метра. Такой же промежуток допускается промеж абрикоса и других деревьев.

Поэтапный период высаживания саженцев включает:

• копку ямы шириной и глубиной 70/80 сантиметров;
• укладку дренажа слоем в 10 сантиметров;
• засыпку ямы удобрениями вперемешку с землей.

Важно! Корневища саженцев не должны прилегать к подкормке без земли, во избежание получения ожогов.

Дальнейшие манипуляции при посадке абрикоса подразумевают:

• заполнение ямки смесью и формирование из нее и земли некой возвышенности;
• посадку саженца на бугорке, в вертикальном положении, с равномерным распределением его корневой системы и дальнейшей присыпкой грунта без засыпания шейки растения;
• уплотнение грунта путем трамбования;
• полив и мульчирование почвы.

Также вырастить абрикосовую культуру можно из косточки. Для этого посадочный материал необходимо замочить в теплой водичке на день. А после разместить косточки по ямкам, имеющим глубину 6 сантиметров, с расстоянием между каждой до 15 сантиметров. При достижении двухлетнего возраста растение можно пересадить в грунт.

Саженцы этой разновидности абрикосовых деревьев не особо требовательны к уходу. Поэтому, прислушиваясь к советам садоводов с опытом, о том, как правильно заботиться о растении, можно увеличить не только рост и жизнедеятельность культуры, но и повысить ее урожайность.

Для исключения излишней влажности грунта необходимо с должной регулярностью мульчировать почвенный слой под растением. В результате подобных действий улучшится циркуляция воздуха промеж корневищ, и излишняя жидкость испарится.

Орошение необходимо в момент произрастания абрикосовой культуры. Впервые полив осуществляют в период цветения, затем – весенний период формирования побегов и в середине лета. Необходимое количество воды для каждого полива – 2-3 ведра теплой жидкости. В последний раз полив проводится под конец осени, с использованием 5-6 ведер воды.

В первый год роста саженцу необходима обрезка. Сформированная крона должна время от времени омолаживаться. Места, где были срезаны мощные ветви, необходимо обрабатывать методом специального обеззараживания. Болезненные состояния деревьев необходимо купировать путем специальных манипуляций с использованием химических смесей или масляной краски.

В осенний период ствол абрикосового деревца также необходимо подвергать обработке, с применением побелки и добавлением извести, медного купороса.

Верная посадка и уход за плодовыми деревьями обеспечат садоводу в будущем богатый урожай и роскошный абрикосовый сад.

Зимостойкость

Абрикосовые деревца данного сорта зимостойкость имеют ниже среднего уровня. Особенно это касается холодных регионов Средней Полосы России, Урала, с их неприветливыми зимами, пониженными температурами, постоянными осадками и весенними заморозками. Но, при определенном уходе, и здесь абрикос, в виде Краснощекого чуда, растет и дает неплохие урожаи.

Болезни и вредители

Существуют и болезни, мешающие правильному развитию деревьев в виде:

1. Монилиоза.
2. Клястероспориоза.
3. Вертициллеза.
4. Инфекционного засыхания.
5. Курчавости листочков.

При монилиозе листочки на веточках абрикоса чернеют, кора покрывается сероватыми бородавчатыми высыпаниями, плоды, не успев даже созреть, гибнут. В профилактических целях деревья обрабатывают любым фунгицидом, при лечении поврежденные части растения опрыскивают медным купоросом.

При возникновении болезни в виде бурой пятнистости, начинающейся, как правило, в середине лета, пострадавшие листья подвергают обработке бордосской жидкостью.

Клястероспориоз заражает дерево полностью, но особенно листочки, вплоть до дыр. А кожица плодов, затронутая этой болезнью, покрывается красно-коричневыми язвами. Как для профилактики, так и в терапевтических целях, для купирования этого заболевания активно используют медный купорос.

Симптоматика того или иного заболевания разнится. Поэтому целесообразнее проводить обработку деревьев в профилактических целях, так как лечить пораженное грибком дерево намного сложнее.

Важно! Обработку от любых болезней или вредителей лучше проводить осенью, когда с дерева облетят листочки, или же в весенний период, пока абрикос еще не зацвел.

Абрикосы теплолюбивы, поэтому в России культивировать любые их разновидности имеют возможность только садоводы в регионах с тёплым субтропическим климатом. Плоды нарядного ярко-оранжевого цвета не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья, соответственно, это дерево часто встречается на приусадебных участках. К выбору сорта нужно подойти со всей ответственностью, учитывая и положительные и отрицательные стороны. Абрикос Краснощёкий известен россиянам уже более семидесяти лет, но до сих пор популярен, несмотря на непрекращающуюся конкуренцию со стороны новинок селекции. Его достоинства (внешний вид и вкус плодов, относительная неприхотливость в уходе, урожайность) перевешивают недостатки (склонность к поражению некоторыми заболеваниями, недостаточная для большинства регионов морозостойкость).

Как выглядит абрикос сорта Краснощёкий

История выведения сорта Краснощёкий до сих пор доподлинно неизвестна. Впервые плоды с характерным точечным «румянцем» были замечены в Центральной Азии, оттуда деревья «перекочевали» в Армению. В Государственный реестр сорт внесён в 1947 году, после того, как в Крыму, в Никитском ботаническом саду, специалистами была проведена работа по закреплению характерного признака. Признан наиболее подходящим для культивирования на Северном Кавказе и юге Поволжья. Сейчас он помимо родины (Крыма) чаще всего встречается в Ростовской области и Краснодарском крае. Высаживают его и в республиках бывшего СССР - Украине, Беларуси, Латвии.

Абрикос Краснощёкий - сорт, проверенный временем и несколькими поколениями садоводов

По времени созревания сорт относится к среднеспелым. Плодоношение растянутое, длится 2–3 недели начиная с 20-х чисел июля. Краснощёкий обладает свойством самоплодности. Следовательно, дереву для стабильного формирования завязей в большом количестве не нужны иные сорта для перекрёстного опыления. Данное свойство в значительной мере способствует экономии площади садового участка, что всегда актуально, особенно для тех, у кого она ограничивается стандартными шестью сотками.

Взрослое дерево достигает высоты 4–5 м. Крона довольно редкая, раскидистая, ветви длинные, концы побегов слегка никнущие. Помощь в формировании со стороны садовода ей требуется минимальная. Крона практически самостоятельно приобретает достаточно правильную округло-сплюснутую конфигурацию.

Абрикос Краснощёкий практически не нуждается в формировании кроны

Сами плоды у Краснощёкого крупные, массой около 50 г. Форма - от почти правильной шаровидной до яйцеобразной, чуть сжатой по бокам. Характерный «шов» узкий, явно различим только у основания плода. Кожица яркого оранжево-золотистого цвета, с выраженной бархатистой опушкой. Она тонкая, но довольно плотная. За счёт этого плоды неплохо хранятся (до полутора недель в домашних условиях) и переносят перевозку на дальние расстояния.

Абрикос Краснощёкий выделяется крупным размером и презентабельностью внешнего вида плодов

Бо́льшую часть абрикоса покрывает пунцово-алый или пурпурный «румянец» в виде мелких округлых пятнышек на розоватом фоне. Из-за этой особенности сорт и получил название. Урожайность довольно высокая - до 90 кг со взрослого дерева. Под тяжестью плодов, практически облепляющих ветви, как гигантская облепиха, они нередко сгибаются чуть ли не до земли.

Абрикос Краснощёкий высаживается в основном ради плодоношения, но каждую весну он выполняет и декоративную функцию

Мякоть бледно-оранжевая, однородная, плотная, но при этом нежная, не слишком сочная. Характерен насыщенный аромат с нотками мёда. Вкус сладкий, с чуть ощутимой кислинкой. Абрикосы практически тают во рту. Косточка крупная, удаляется легко.

Мякоть у плодов абрикоса Краснощёкий замечательно вкусная и очень нежная

Два самых существенных недостатка сорта - недостаточная для очень многих регионов России холодоустойчивость и склонность к поражению отдельными грибковыми заболеваниями. По сути, без риска ежегодного подмерзания (и то при условии укрытия) абрикос Краснощёкий можно культивировать только в указанных Государственным реестром регионах. Если в течение зимы температура опускается ниже -15–20°С, дерево получает серьёзные повреждения, от которых оправляется достаточно медленно.

Из заболеваний для него наиболее опасны монилиоз, клястероспориоз и бурая пятнистость. Заражение практически неизбежно, когда садоводу не везёт с погодой в течение весны и лета. Распространению болезнетворных грибков способствует прохлада и обильные осадки.

Также иногда садоводы жалуются на значительную высоту дерева, затрудняющую уход за ним и сбор урожая. Но этот недостаток легко нивелируется грамотной обрезкой.

Сорт Краснощёкий любим садоводами за некапризность, хотя в целом эта культура достаточно требовательна в уходе. А данный абрикос способен простить садоводу отдельные ошибки в агротехнике, стабильно плодоносит в грунте практически любого качества, неплохо переносит дефицит влаги в почве. Саженцы быстро приживаются на новом месте.

Урожай снимают ежегодно, без сезонных перерывов. Первые абрикосы можно будет попробовать уже через 3–4 года после посадки саженца на постоянное место. Срок продуктивной жизни дерева - около 50 лет.

Абрикос Краснощёкий выгодно отличается от иных сортов высокой урожайностью и длительным периодом продуктивности

Назначение у абрикосов Краснощёкий универсальное. Их не только сразу же едят, но и сушат. Подходят они и для всевозможных домашних заготовок. Под действием высоких температур фрукты сохраняют форму, не теряют насыщенности цвета. Любые заготовки и выпечка получаются замечательно вкусными и ароматными.

Варенье из плодов абрикоса Краснощёкий получается очень вкусным и ароматным

Краснощёкий из-за превосходного вкуса и презентабельности плодов очень востребован селекционерами. Например, с его участием созданы сорта Николаевский, Никитский и Снегирёк. Но самым известным «отпрыском», безусловно, является абрикос Сын Краснощёкого. Его основное преимущество перед «родителем» заключается в более высокой холодоустойчивости. Цветёт позднее, поэтому реже страдает от возвратных весенних заморозков. Государственный реестр признал его пригодным для высадки в Поволжье, но он успешно культивируется и в иных регионах средней полосы России. Ещё одно улучшение - наличие «врождённого» иммунитета к монилиозу. Крона у дерева более густая, урожайность немного выше, хотя сами плоды мельче (около 40 г). «Румянец» на плодах менее выражен - это розоватые расплывчатые пятна. Некоторые садоводы утверждают, что эти абрикосы вкуснее, так как полностью лишены характерной кислинки, но это субъективно. Самый надёжный способ отличить «отца» от «сына» – извлечь из косточки зародыш. У первого он на вкус сладковатый, у второго - ощутимо горький.

Абрикос Сын Краснощёкого отличается от «родителя» лучшей морозостойкостью

Видео: описание абрикоса сорта Краснощёкий

Высадка саженца в грунт и подготовительные процедуры

Общая неприхотливость абрикоса Краснощёкий в значительной степени распространяется и на условия культивирования. Например, дерево не устанавливает завышенных требований к качеству субстрата. Этот сорт с успехом адаптируется и плодоносит в самом разном грунте, лишь бы он был достаточно рыхлым и лёгким. Достаточная водо- и воздухопроницаемость почвы жизненно важна для любого абрикоса. Но в идеале Краснощёкий нужно высаживать в плодородную почву. С учётом необходимости аэрации ему подойдёт лесной серозём или суглинок.

В закисленном грунте дерево этого сорта тоже выживет, но его рост и развитие существенно замедлится. Соответственно снизится и урожайность. Поэтому кислотность субстрата предварительно выясняют и при необходимости в посадочную яму вносят доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до вида порошка яичную скорлупу (250–400 г).

Застаивающаяся у корней влага практически неизбежно уничтожает дерево. Для Краснощёкого ни в коем случае не подойдут любые низины и углубления рельефа. Именно оттуда долго не уходит талая и дождевая вода, холодный влажный воздух. По той же причине растению не подойдут участки, где подземные воды приближаются к поверхности земли на 1,5 м и ближе. Если больше разместить саженец вообще негде, предварительно придётся соорудить насыпь высотой не менее 70–80 см.

Вершина холма для Краснощёкого - тоже не слишком удачное место. Дерево, разумеется, нуждается в солнечном свете, но гораздо важнее для него наличие защиты от ветра. Лёгкую полутень оно перенесёт, и это практически не скажется на урожайности, а вот холодные сквозняки, особенно зимой, могут причинить ему существенный вред. С поставленной задачей вполне справится забор или «кулиса» из высоких растений (кукуруза, подсолнечник), расположенная на расстоянии 2–3 м от дерева. Но оптимальный вариант - кирпичная или каменная стена. Она не только защищает от ветра, но и по ночам делится накопленным за день теплом.

Тепло и солнечный свет абрикосу Краснощёкий, разумеется, необходим, но очень важна и защита от ветра

Желательно, чтобы на отведённом для абрикоса Краснощёкий месте ранее не произрастали иные плодовые деревья. Соседство с ними он переносит спокойно, особенно с яблонями и грушами. А вот наличие рядом малины или любой смородины не приветствуется. Под деревом вполне можно высадить любую пряную зелень. Крона у него довольно редкая, густой тени оно не создаст. Также хороший вариант - невысокие цветы. Многие из них, например, бархатцы, настурции, календула обладают характерным ароматом, который неприятен многим вредителям.

Выбор подходящего саженца очень важен. Во многом качество посадочного материала обуславливает будущий урожай. У абрикоса нужно обращать внимание на состояние корневой системы, коры и листовых почек. Корни здорового деревца не пересушенные и гибкие, кора гладкая и эластичная, ровного цвета, почки крупные. У основания ствола обязательно наличие небольшого «наплыва» – это место прививки. Только таким образом обеспечивается сохранение характерных сортовых признаков. Наилучшую приживаемость демонстрируют двухлетние деревца. Их минимальная высота - 65–70 см. Обязательно наличие нескольких боковых ветвей. Приобретают любые саженцы только у надёжных поставщиков с хорошей репутацией.

К выбору саженца абрикоса нужно подойти со всей ответственностью, это залог будущего урожая

Так как абрикос Краснощёкий обитает преимущественно в тёплых южных регионах, время высадки определяется исходя из личных предпочтений садовода. Большинство из них практикует осеннюю посадку. Во-первых, тогда в питомниках растения представлены в заметно более широком ассортименте, соответственно, намного проще приобрести саженец требуемого сорта и надлежащего качества. Во-вторых, практика свидетельствует, что высаженные под зиму плодовые деревья затем проявляют лучший иммунитет и стойкость к неблагоприятным капризам погоды.

Абрикос Краснощёкий самоплоден. Однако продолжительная практика его культивирования свидетельствует, что наличие неподалёку ещё нескольких деревьев хорошо влияет на урожайность и вкус плодов. Если сажаются сразу два-три экземпляра, нужно учесть, что корневая система у деревьев этого сорта уходит не только глубоко в почву, в диаметре она заметно превышает крону. Поэтому между ними оставляют не менее 4–5 м. А вообще, по общему правилу минимально возможное расстояние между абрикосами - половина суммы диаметров крон взрослых деревьев. Можно немного сэкономить место, если размещать их в шахматном порядке.

При высадке одновременно нескольких саженцев абрикоса Краснощёкий каждому дереву нужно обеспечить достаточную площадь для питания

Зима на юге России наступает в полном или почти полном соответствии с календарём. На адаптацию к новым условиям обитания у саженца Краснощёкого уйдёт минимум 7–8 недель. Соответственно, наиболее благоприятное время для высадки - с первых чисел сентября до середины октября. Разумеется, никто не запрещает делать это и весной. Саженцы можно переносить на грядку с середины апреля до конца мая.

Яму для осенней высадки Краснощёкого готовят загодя, минимум за 2–3 недели. А если процедуру решено отложить до весны, всю подготовку проводят с осени. Корневая система у деревьев этого сорта довольно мощная, именно за счёт того, что они могут вытягивать влагу из глубинных слоёв почвы, обеспечивается неплохая засухоустойчивость. Поэтому её глубина составляет не менее 80 см. В диаметре достаточно 50–60 см.

На дне посадочной ямы для абрикоса Краснощёкий обязателен дренаж, чтобы у корней не застаивалась влага

Избежать застоя воды у корней поможет дренаж. Наиболее распространённый вариант - керамзит, но не хуже с этой задачей справится галька, щебень, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки. Самая плодородная почва - верхние 15–20 см. Извлекая из ямы, этот грунт ссыпают отдельно. Затем его нужно смешать с перегноем или перепревшим компостом (1,5–2 ведра), и внести азотные (30–40 г), калийные (25–30 г) и фосфорные удобрения (50–70 г). Если используется одно комплексное средство (Азофоска, Диаммофоска, Нитрофоска), норма составляет 120–150 г. Для приверженцев натурального сельского хозяйства неплохой альтернативой будет просеянная древесная зола (около 3 л).

Перегной - эффективное средство для повышения плодородности почвы

Полученной смесью заполняют примерно треть объёма ямы, создавая на дне некое подобие холмика. Затем до высадки её закрывают материалом, через который не просочится вода, чтобы питательные вещества не размыло дождями.

Смесь на дне посадочной ямы на несколько лет обеспечит абрикос питательными веществами

Непосредственно высадка Краснощёкого на постоянное место ничего особенно сложного собой не представляет. Процедуру в состоянии провести даже не слишком опытный садовод. Но лучше все же приступать к ней вдвоём - просто так удобнее.

1. Посадочную яму открывают, в холмик почвы на дне, чуть в стороне от центра, втыкают опору для саженца - деревянный колышек. По высоте он должен на 20–30 см превосходить растение (с учётом глубины ямы). Затем грунт увлажняют, расходуя 30–40 л воды.
2. Если корневая система саженца открыта, её на 20–25 часов погружают в подогретую до 30–35°С мягкую отстоявшуюся воду. Для защиты от грибковых заболеваний в неё добавляют перманганат калия на кончике ножа или любой фунгицид биологического происхождения (дозировка определяется исходя из указаний производителя в инструкции). Также положительно на иммунитете растения сказываются биостимуляторы. Они же облегчают ему адаптацию к новой среде обитания. Подойдут как покупные препараты (Эмистим-М, Корневин, гумат натрия или калия, Гетероауксин), так и народные средства (сок алоэ, пищевая сода, жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты). Абрикосы в контейнерах достаточно примерно за полчаса до высадки обильно полить.
3. Корни осматривают, острым продезинфицированным ножом срезают участки отмерших или повреждённых тканей. Здоровые просто укорачивают на несколько сантиметров. Затем их погружают в смесь порошковой глины и свежего навоза. Её разводят водой до густой кремообразной консистенции. После процедуры масса пару часов сохнет на открытом воздухе.
4. Деревце размещают на холмике так, чтобы корни шли по его «склонам» вниз. Вверх и в стороны они торчать не должны. Яму начинают постепенно заполнять, понемногу засыпая субстрат. Во избежание появления воздушных карманов его периодически осторожно утрамбовывают, а дерево встряхивают, придерживая за ствол. Положение корневой шейки контролируется с таким расчётом, чтобы, когда яма заполнится, она оказалась в 4–5 см над уровнем почвы. Единственное исключение - высадка абрикоса в песчаный субстрат. Тогда её нужно заглубить на 3–4 см.
5. Грунт ещё раз утрамбовывают, на расстоянии около полуметра от ствола сооружают невысокий земляной валик. Почву увлажняют, расходуя 20–30 л воды. Примерно через полчаса почву в образовавшемся круге можно будет замульчировать перегноем, торфяной крошкой, палой листвой или свежескошенной травой.
6. Дерево аккуратно, но надёжно подвязывают к колышку. Имеющиеся боковые побеги обрезают полностью, центральный - укорачивают где-то на треть.

В том, чтобы высадить саженец абрикоса в грунт, нет совершенно ничего сложного

Место для абрикоса Краснощёкий желательно выбрать сразу и навсегда. Взрослые деревья можно извлечь из почвы только с помощью экскаватора, скорее всего, причинив им при этом необратимые повреждения. Пересаживают только растения в возрасте 3–4 лет. Процедуру проводят ранней весной, пока ещё не раскрылись листовые почки. Дерево извлекают из почвы, стараясь причинять минимальные повреждения корням и вообще земляному кому. В новую посадочную яму вносят все необходимые удобрения, увеличивая норму в 1,5 раза. Растение обильно поливают. Скелетные ветви укорачивают примерно на четверть.

Видео: высадка в грунт саженца абрикоса

Нюансы ухода за культурой

С уходом за абрикосом Краснощёкий справится даже садовод, не имеющий богатого опыта культивирования плодовых деревьев. По сравнению с иными сортами этот гораздо менее капризен. Ему потребуется только полив, подкормка, минимальная обрезка и подготовка к зиме. Разумеется, не стоит пренебрегать и поддержанием приствольного круга в чистоте. Здесь необходимо рыхление и прополка. Основную трудность представляет профилактика и борьба с болезнетворными грибками.

Полив

Засухоустойчивость у Краснощёкого по сравнению с иными сортами очень неплохая, но есть периоды, когда и ему жизненно необходима влага. Это время активного наращивания зелёной массы весной, формирования плодовых завязей и вызревания абрикосов (они достигают размера грецкого ореха). Норма расхода воды зависит от возраста растения. Саженцам в возрасте 3–4 года достаточно 10–15 л/м² приствольного круга за раз, затем деревьям требуется уже 40–45 л/м². В первый год после весенней высадки почву увлажняют еженедельно, а если на улице стоит жара, вообще раз в 3–4 дня.

Чаще всего абрикосовое дерево поливают по кольцевым бороздам, последняя из которых примерно совпадает по диаметру с кроной

Ещё одно необходимое мероприятие - влагозарядковый полив. Он помогает Краснощёкому надлежащим образом подготовиться к зимовке. Проводят его в последних числах октября, только в том случае, если осень выдаётся тёплой и засушливой. На взрослое растение расходуют 70–80 л воды.

Многие болезнетворные грибки передаются именно с каплями воды. Поэтому дождевание и орошение кроны из шланга для Краснощёкого лучше не практиковать. Самые подходящие методы полива - по кольцевым бороздам или междурядьям.

Возбудители многих заболеваний передаются с каплями воды, поэтому абрикос Краснощёкий лучше не поливать дождеванием

Закономерным итогом регулярного переувлажнения почвы, скорее всего, станет развитие гнили корней. Тоже негативно Краснощёкий реагирует на чередование периодов длительной засухи с редким, но очень обильным орошением почвы - плоды трескаются, массово опадают.

Молодые саженцы абрикоса Краснощёкий нуждаются в гораздо более частом поливе, чем взрослые деревья

Внесение удобрений

На подкормки Краснощёкий отзывается с благодарностью. Но здесь очень важно соблюдать рекомендованные пропорции. То, что для иных плодовых деревьев - норма, для абрикоса явный перебор. Можно даже причинить растению необратимый вред.

Поскольку питательные вещества в достаточном на ближайшие пару лет количестве вносятся при подготовке ямы, подкормки Краснощёкого возобновляют только на третий год пребывания саженца на участке. В начале апреля для поддержания уровня плодородности субстрата каждые 2–3 года по приствольному кругу рассыпают перегной или перепревший компост (5–7 л/м²), одновременно разрыхляя почву. По достижении 10-летнего возраста норму увеличивают до 12–15 л/м². Через 1,5–2 недели, чтобы стимулировать «пробуждение» дерева и активное наращивание зелёной массы, вносят минеральные азотсодержащие удобрения, например, карбамид. Рекомендуемую дозу (10–15 г/м²) можно распределить единоразово или разбить на 2–3 приёма. Последний - перед тем как раскроются бутоны.

Затем азот абрикосу не нужен. Более того, даже нежелателен. Его избыток плохо влияет на и так далёкий от идеального у этого сорта иммунитет. Иные возможные негативные последствия - камедетечение, снижение урожайности, нарушение нормального течения процесса подготовки к зиме.

Вызревающим плодам жизненно необходим фосфор, а ещё больше - калий. К дефициту последнего Краснощёкий чрезвычайно чувствителен. Поэтому до сбора фруктов проводят ещё две подкормки. Сразу после того как опадут лепестки цветов, можно использовать настой свежего коровьего навоза, птичьего помёта, одуванчиковых или крапивных листьев с добавлением двух столовых ложек суперфосфата и сульфата калия на ведро раствора. А примерно за 4–4,5 недели до сбора фруктов - любое комплексное удобрение для плодовых деревьев. Или наоборот.

Абрикос Краснощёкий можно подкармливать любым универсальным удобрением для плодовых деревьев

Последняя подкормка Краснощёкого осуществляется по истечении месяца после окончания плодоношения - на стыке лета и осени. Для нормальной подготовки к зимовке растению опять-таки нужен калий и фосфор. Природным их источником является древесная зола. Существуют и специальные удобрения без содержания азота (АВА, Осень). Подкормку вносят и в сухом виде, и как раствор. Это определяется тем, насколько часто в указанное время идут дожди.

Древесная зола обеспечит абрикосы калием и фосфором в достаточном количестве на зиму

Обрезка

Крона у Краснощёкого довольно редкая, правильную конфигурацию принимает с минимальной помощью садовода. Поэтому от него потребуется только ограничить рост дерева на более удобной для ухода высоте (как правило, около 3 м) и регулярно уделять внимание санитарной обрезке.

Но все же иногда природе требуется немного помочь. Оптимальный вариант для Краснощёкого - разреженно-ярусная крона. В завершённом виде она состоит из 3–4 ярусов по 5–6 скелетных ветвей в каждом с интервалом 30–40 см в высоту. На каждом скелетном побеге оставляют по столько же веточек второго и третьего порядка. Формируют ярусы постепенно, с разницей в год. Одновременно со вторым на первом появляются ветви второго порядка и так далее. Задача садовода - выбрать наиболее удачно расположенные скелетные побеги, а затем ветви, которые и будут плодоносить. Первые должны быть мощными, ровными, располагаться под не слишком острым углом по отношению к стволу. Остальные - те, что направлены вверх, а не вниз и в стороны.

Разреженно-ярусная крона - самый простой вариант для абрикоса Краснощёкий

Ещё одна необходимая процедура - нормирование урожая. Краснощёкий формирует намного больше плодов, чем в состоянии «прокормить» дерево. При этом на землю он «излишки» не сбрасывает. После того как абрикосы достигнут примерно размеров ногтя, нужно будет убрать наименее удачно расположенные - те, что скрыты в глубине кроны.

Плоды абрикоса Краснощёкий буквально облепляют ветви, урожай обязательно нуждается в нормировании

Санитарную обрезку проводят ранней весной и поздней осенью. В обоих случаях - обязательно при плюсовой температуре. Весной обязательно нужно успеть до того, как распустятся листовые почки. Осенью дерево должно лишиться всей листвы. Избавляются от всех не переживших зимние холода, сломавшихся под тяжестью снега и наледи, повреждённых насекомыми веток. Также срезают те, что из-за неудачного расположения переплетаются с другими, загущая крону, направлены вниз или вглубь неё. Ствол до первого уровня скелетных ветвей очищают от любой поросли.

Любой инструмент для обрезки абрикосового дерева обязательно затачивается и дезинфицируется

Дерево в течение лета регулярно осматривают. Все заражённые болезнетворными грибками побеги, листья, плодовые завязи немедленно удаляют. Их нужно будет как можно быстрее сжечь. Чтобы минимизировать риск заражения, любую обрезку выполняют только с помощью остро заточенных и продезинфицированных инструментов. А все нанесённые дереву «раны» промывают 2%-м медным купоросом и герметично закрывают садовым варом. Или хотя бы парой слоёв масляной краски.

Подготовка абрикоса к зимовке

Морозостойкость - один из основных недостатков Краснощёкого. Поэтому даже в тёплых регионах с субтропическим климатом лучше подстраховаться.

Даже если вы решили отказаться от укрытия на зиму, приствольный круг осенью нужно будет тщательно очистить от опавших листьев и плодов, обломков веток и так далее. Затем его рыхлят и заново засыпают мульчей. Толщина слоя - не менее 10–12 см. У ствола его доводят до 25–30 см.

Мульча защищает корни от вымерзания

Сам ствол и нижнюю часть скелетных ветвей предварительно нужно покрыть специальным магазинным или самостоятельно приготовленным составом на основе гашёной извести. Затем, чтобы защитить дерево от грызунов, его основание оборачивают несколькими слоями любого пропускающего воздух материала, перекладывая его хвойными ветками.

Состав для побелки плодовых деревьев нетрудно приготовить самостоятельно, он состоит из воды, гашёной извести, порошковой глины, медного купороса и канцелярского клея

Молодые саженцы в возрасте 2–3 лет страдают от мороза ещё больше, чем взрослые деревья, поэтому для них сооружают укрытие. Если позволяют габариты деревца, побеги связывают, сверху надевают картонную коробку, набивая её опилками, стружкой, мелко нарванной газетной бумагой. Вокруг остальных абрикосов сооружают некое подобие шалаша - каркас из реек, обтянутый несколькими слоями мешковины, лутрасила, спанбонда.

Молодые саженцы абрикоса, если позволяют их габариты, на зиму желательно укрыть целиком

Видео: правильная подготовка плодовых деревьев к зиме

Болезни: борьба и профилактические меры

Достаточно низкий иммунитет – «ахиллесова пята» абрикоса Краснощёкий. Поэтому профилактике заболеваний и борьбе с ними время придётся уделять регулярно. Грибки не переносят соединений меди, поэтому, если заражения избежать всё-таки не удалось, для борьбы с ними применяют любые фунгициды, желательно биологического происхождения.

Монилиоз

Листва на побегах чернеет, как будто обгоревшая или вымерзшая. На коре появляются мелкие серовато-бежевые «бородавки». Постепенно поражённые побеги меняют цвет на буро-коричневый и засыхают. Плоды покрываются шершавыми чёрно-серыми пятнами, массово опадают, не успев дозреть.

Грибок, вызывающий монилиоз, проникает в ткани через трещины и иные механические повреждения в коре, успешно зимует в растительном мусоре

Развивается заболевание достаточно быстро, буквально за 4–7 дней. Поэтому при появлении первых симптомов борьба с ним уже не спасёт от потери значительной части урожая. Для профилактики листовые почки в фазе «зелёного конуса» и плодовые завязи после опадания цветов обрабатывают раствором любого фунгицида. Нужно будет опрыскать и почву в приствольном круге. Подойдёт, например, Ровраль, Гамаир, Абига-Пик. Через 3–4 недели урожая используют Скор, Топсин-М. Можно применять и препараты, проверенные временем и многими поколениями садоводов - хлорокись меди, бордоская жидкость, медный купорос.

Видео: способы борьбы с монилиозом косточковых

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

Характерные симптомы на абрикосовых деревьях проявляются, как правило, в начале июня. Сначала это почти незаметные расплывчатые пятна желтоватого цвета на листьях. Затем они увеличиваются в размерах, занимая половину листовой пластины и более, меняют цвет на буро-коричневый. Поражённые ткани постепенно засыхают, по краю появляется ярко-жёлтая кайма. Листья опадают. На плодах тоже появляются коричневатые пятна. Их поверхность растрескивается, мякоть под ними присыхает к косточке. Абрикосы деформируются и осыпаются. Ближе к концу лета формируются и споры грибка - порошкообразный чёрный налёт, напоминающий сажу, на изнанке листьев.

Заражение бурой пятнистостью провоцирует листопад абрикосового дерева на 2–2,5 месяца раньше, чем предусмотрено природой

Для профилактики заболевания деревья с полностью раскрывшимися листьями опрыскивают Каптаном, Цинебом. Обработку повторяют ещё дважды с интервалом 12–15 дней, а затем - примерно через месяц после сбора урожая. Весной, если в прошлом году дерево сильно пострадало, листовые почки, когда они приобретут малиновый оттенок, обрабатывают 3%-й бордоской жидкостью.

Опыт садоводов свидетельствует, что наиболее сильно от филлостиктоза страдают уже взрослые листья. А вот молодые, только что раскрывшиеся грибок почему-то обходит стороной.

Дырчатая пятнистость (клястероспориоз)

Заболевание поражает все части дерева, но наиболее явно проявляется на листьях. На них возникают мелкие округлые ржаво-коричневые пятна с ярко-малиновой каймой. Поражённые ткани отмирают, образуются дыры. На ветвях возникают красновато-оранжевые вдавленные «язвы» с чёрно-коричневой окантовкой. Их поверхность трескается, из трещин сочится камедь. Плоды поражаются в последнюю очередь. На кожице тоже появляется нечто, похожее на красновато-коричневые «язвы». Постепенно они разрастаются, превращаясь в «бородавки», затвердевают и отпадают, оставляя ямку, из которой сочится камедь.

Клястероспориоз - одно из наиболее опасных заболеваний для косточковых

Для профилактики развития заболевания в раствор для побелки деревьев обязательно добавляют медный или железный купорос (2–3 г/л). За 1,5–2 недели до цветения и с таким же интервалом после него абрикосы обрабатывают раствором Хоруса, Сигнума, Скора.

Издавна известный и популярный сорт родом из солнечного Крыма. С давних пор любимый многими, абрикос Краснощёкий дал жизнь своим разновидностям и гибридам. Какие они, чем хороши, где растут? Как и где правильно посадить и вырастить это роскошное дерево? Что делать, чтобы дерево не заболело и не пострадало от насекомых и грызунов? - обо всём этом далее.

Старый, хороший знакомый - Абрикос Краснощёкий

Это южный, теплолюбивый сорт. Довольно старый и широко распространённый. Пользуется залуженной популярностью из-за своих высоких потребительских качеств. Выведен в Крыму в 1947 году. С тех пор, этим огромным деревом, вырастающим порой до 12 метров, с раскидистой, разреженной кроной, усыпанным красивыми, крупными плодами (40–60 г), гордились многие садоводы на юге России и Украины. И доживало такое дерево до весьма почтенного возраста - 40–50, а порой и до 60 лет.

Причём рос этот абрикос практически самостоятельно, не требуя к себе какого-то повышенного внимания и ухода. Имея глубокую, хорошо развитую корневую систему, он добывал воду из глубины и не требовал поливов, обладал высокой засухоустойчивостью.

Поскольку Краснощёкий самоплоден, а также обладает высокой урожайностью (со взрослого дерева снимали за сезон до 10–15 вёдер ягод), редко можно было увидеть на приусадебном участке более одного дерева. Ягоды начинают созревать в середине июля и поэтапно зреют до сентября.

Плоды универсального использования. Вкусные, спелые ягоды можно употреблять в свежем виде. Из собранные вручную с нижних ярусов абрикос, закрывают отличные компоты. Ягоды, падающие с верхних веток (сразу же собранные), являются великолепным сырьём для джемов, варенья, цукатов, сухофруктов, соков.

Главным недостатком сорта является слабая устойчивость к возвратным заморозкам и склонность к подмерзанию цветочных почек, что является причиной отсутствия урожая в отдельные годы.

На какой год плодоносит абрикос Краснощёкий

Первые плоды можно попробовать уже на 3–4 год после посадки, иногда на 5–7 год.

Популярные виды абрикоса сорта Краснощёкий

Конечно же Крымские селекционеры не собирались останавливаться на достигнутых результатах. Они (и не только они) продолжали работы по улучшению сорта и созданию на его основе новых гибридов. И, что неудивительно, добились на этом поприще хороших результатов, получив новые, улучшенные сорта Краснощёкого.

Таблица: отличительные черты популярных видов абрикоса Краснощёкий

Посадка абрикоса, пошаговая инструкция

Правила посадки абрикоса Краснощёкий не отличаются от правил посадки других абрикос:

1. Выбор места для посадки. Так как абрикос является теплолюбивым растением, садить его желательно в солнечном месте без сквозняков. Хорошо, если с северной стороны будет его защищать забор или здание. Уровень залегания грунтовых вод не должен быть менее 2,5 м. Почвы лучше чернозёмы, суглинистые, супесчаные. Не будет расти на кислых и торфяных.
2. Выбор сроков посадки. Абрикос сажают ранней весной, до распускания почек.
3. Выбор саженца. Лучше всего приживаются однолетние саженцы с хорошо развитыми корнями.
4. Подготовка ямы для посадки. Её размеры - 0,8 м в диаметре и столько же в глубину. При копке, верхний, плодородный слой складывают отдельно, затем его засыпают на дно ямы и добавляют питательные вещества - 2–3 ведра компоста (или перегноя), 1–2 литра древесной золы, 200–300 г суперфосфата. Всё перемешивают. Лучше, если яма будет заготовлена с осени.
5. Перед посадкой корни саженца нужно опустить в болтушку из коровяка и глины.
6. Сажают на холмик из питательной смеси, тщательно расправляя корни и присыпают землёй, равномерно утрамбовывая. Корневую шейку заглубляют на 5–6 см (если на песчаных почвах - то на 10–12 см).
7. Формируют земляной валик приствольного круга и хорошо поливают.
8. Обрезают саженец на расстоянии 30 см от земли - должны остаться 3–4 почки, из которых будут заложены скелетные ветви.

Как ухаживать, особенности и тонкости выращивания

Абрикос нетребователен к уходу и не отнимет много времени и сил.

Полив

Абрикос не любит переувлажнения, засухоустойчив. Однако, в первые годы после посадки, пока корневая система не развилась достаточно хорошо, нужно следить, чтобы почва в приствольном круге не пересыхала, периодически поливая её. После полива почву нужно рыхлить и, желательно, мульчировать.

В дальнейшем, когда корни абрикоса разрастутся достаточно глубоко, он сможет и сам о себе позаботиться. Но забывать о нём всё же не следует. Поливать нужно 2–3 раза за сезон, плюс предзимний влагозарядный полив.

Подкормки

Как и любое растение, абрикос любит подкормки, особенно азот. Но нужно быть осторожным - лучше недокормить, чем перекормить! Передозировка азотных удобрений приводит к сверхбольшим приростам, задержке созревания плодов, камедетечению.

Первые 3 года подкормки вообще не нужны, достаточно питательных веществ, заложенных при посадке. Далее, раз в 3–4 года вносят органику (перегной, компост) из расчёта 4–5 кг на 1 м 2 . С началом плодоношения полезно вносить весной аммиачную селитру (30 г/м 2), монофосфат калия (10–20 г/м 2), осенью под перекопку суперфосфат (20–30 г/м 2).

Обрезка

Конечно, Краснощёкий можно и не обрезать, он и так вырастет и даже даст урожай. Но лучше, особенно в первые годы, этот процесс не пускать на самотёк. Правильная, своевременная формирующая обрезка позволит обуздать бурный рост нашего великана, сдержит излишнюю нагрузку от первых урожаев, поможет дереву укрепиться. В последующие годы потребуется только омолаживающая (один раз в 4–5 лет) и санитарная обрезки.

Формирующая обрезка

Если при посадке саженец был обрезан на 30 см от земли, то из оставшихся почек начнут расти молодые побеги, из которых будут в дальнейшем формироваться скелетные ветви.

В первый год вдвое укорачивают 2–3 самые толстые веточки, главный проводник должен быть выше их на 25 -35 см. Остальные ветки (если они есть) вырезают «на кольцо».

Не оставляем и не срезаем ничего лишнего

На второй год выбирают ещё 2–3 сильных ветки, расположенные выше первых на 25–35 см. Длина их должна быть несколько меньше, чем длина веток первого уровня. Центральный проводник обрезают на высоту 40 см выше последней боковой ветки. Побеги, растущие на скелетных ветвях укорачиваю вдвое.

Слева направо: обрезка после посадки; обрезка на первый год; обрезка на второй год; обрезка на третий год

Завершают формировку кроны на третий год. Аналогичным способом выбирают и подрезают ветки третьего уровня. Центральный проводник вырезают полностью, до верхней ветки.

К четырём - пяти годам крона абрикоса полностью сформирована

Формирующую обрезку, как правило, проводят ранней весной до распускания почек.

Санитарная и поддерживающая обрезка

Проводят её в конце октября-ноябре, до наступления морозов. Удаляют сухие, повреждённые и больные ветки. Все оставшиеся (кроме скелетных) укорачивают на 20–30%. Если осень была дождливая и до наступления морозов не удалось осуществить обрезку - её переносят на весну.

Омолаживающая обрезка

Заключается в поэтапной замене скелетных ветвей. Весной выбирают 2–4 ветви, которые обрезают, оставляя 20–30 см от ствола. В следующий раз укорачивают другие, и так, постепенно, заменяют весь скелет.

Чтобы стимулировать плодоношение во внутренней части кроны, весной полностью оголяют скелетные ветки. После этого, к лету, появятся новые, молодые, плодоносящие побеги.

Правила проведения обрезки

Не следует забывать, что любая обрезка, это хирургическая операция и для дерева она проходит не безболезненно. Поэтому нужно соблюдать элементарные правила:

• Инструмент (секатор, садовая ножовка, сучкорез, нож) должен быть остро наточен и продезинфицирован.
• Ветки обрезают под прямым углом, чтобы площадь среза была минимальной.
• Нельзя оставлять пеньки у ствола или над ростовыми почками. У ствола ветку обрезают «на кольцо», над ростовыми почками оставляют 1–2 см.
• Толстые ветки обрезают в два приёма (или больше, по ситуации). Если срезать ветку сразу, то есть большой риск того, что она при падении расщепит оставляемую часть, сдерёт часть коры со ствола или повредит соседние ветки.
• После обрезки поверхность среза зачищают (при необходимости) острым ножом, дезинфицируют 1% раствором медного или железного купороса, после чего обрабатывают садовым варом или замазкой.

При выборе садового вара важно избегать такого, в состав которого входят продукты нефтепереработки (бензин, керосин, солидол, и т.п.). Следует отдавать предпочтение составам на основе природных компонентов - пчелиный воск, ланолин и т.п.

Видео: семинар по правильной обрезке абрикоса

Болезни и вредители: профилактика и лечение

Абрикос Краснощёкий достаточно устойчив к заболеваниям и, как правило, не доставляет хлопот в этом плане. Зачастую достаточно обычных профилактических и санитарных мероприятий, которые являются общими для всего сада и проводятся одновременно.

• Ранней весной (если этого не сделано осенью) производят санитарную обрезку с удалением и уничтожением больных веток, а также опавшей листвы, в которой могут зимовать вредители и возбудители болезней.
• До наступления сокодвижения обрабатывают крону фунгицидами (противогрибковые средства) и инсектицидами (средства для уничтожения насекомых). Это такие препараты, как:
  • Децис.
  • ДНОК.
  • Нитрафен.
  • Медный купорос.
  • Железный купорос.
  • Бордосская смесь и др.
• После цветения и до сбора урожая (за 3–20 дней, в зависимости от выбранного средства) при необходимости периодически (особенно после дождей) обрабатывают биофунгицидами, такими как:
  • Хорус.
  • Квадрис.
  • Фуфанон и др.
• В течение сезона удаляют сорняки, следят за проявлением признаков возможных заболеваний, при обнаружении принимают адекватные меры.
• Осенью опять проводят санитарные мероприятия - сбор и уничтожение опавшей листвы, обрезка сухих веток. А также, с наступлением холодов, производится перекопка приствольных кругов, с целью поднятия на поверхность устроившихся зимовать вредителей.
• Осенью также производится побелка штамба и скелетных веток известью. Это отпугнёт ползающих насекомых, мыши тоже не любят известь. Дополнительно нужно обмотать стволы и нижние ветки рубероидом для защиты от зайцев.

Иногда абрикос Краснощёкий всё же может подвергнуться заболеваниям и нападению вредителей. Особенно велик риск, пока дерево молодое (до 7–8 лет). Основные болезни - грибковые:
Хрущи питаются молодыми корнями абрикоса Гусеницы листовёртки белопятнистой объедают листья абрикоса и окукливаются в свёрнутых листьях

При появлении признаков заболеваний или нападения вредителей, осуществляют мероприятия по устранению конкретной проблемы. Хотя, как говорилось ранее, при регулярной профилактике такого произойти не должно.