Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley . Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С , нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G . Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D ), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н , придвинув его к передней накладке В . Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С . Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F ). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G , рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е .

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J ) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N . Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О , перегородки Р и кромочные накладки Q, R . Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т , приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V . Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4. Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W — GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X , а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА , стойки ВВ , средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ . Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L ). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН , стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Основным объектом в мастерской или гараже, вокруг которого обустраивается остальная рабочая зона, является верстак. Чаще всего организуют верстак своими руками из дерева или других имеющихся материалов. Покупка готового изделия обойдется недешево, потому лучше самостоятельно его изготовить. Так можно не только сэкономить, но и организовать гаражный стол в четком соответствии со своими запросами размещения и функциональности.

Назначение верстака

Верстак представляет собой стол, который предназначен для работ по изготовлению и монтажу изделий из металла, дерева и прочих материалов. Часто верстаки дополнительно оснащают полками и ящиками для хранения аксессуаров и инструментов, оборудованием для крепления обрабатываемых деталей. Исходя из целевого предназначения рабочего места, различают слесарные и столярные верстаки для работ с металлом и деревом соответственно.

Рабочие столы для гаражей и мастерских могут быть и многоместными, и одноместными. Верстаки, которые рассчитаны на одно рабочее место, обычно бывают шириной в пределах 0.8 м и длиной до 1.5 м. Параметры многоместных слесарных столов растут в соответствии с количеством работающих за ними мастеров. Промежуток рабочей поверхности от пола, как правило, составляет 0.8−0.9 м, но при этом есть и конструкции с регулируемой высотой.

Сами конструкции верстаков чаще всего производят из дерева или металла, а их столешницы покрывают листами из таких материалов, как:

• фанера;
• оргалит;
• оцинкованная жесть;
• доски и др.

Инструкция по изготовлению оборудования

Неважно, из чего он изготовлен, главное, чтобы он обладал необходимой функциональностью, быть надежным и прочным. Его конструкции не требуют использования дорогостоящего оборудования или применения каких-либо дефицитных деталей, а в процессе установки можно обойтись минимальными навыками слесарных и столярных работ.

Рабочее место из дерева

Собственноручное создание столярного верстака содержит массу преимуществ, которые состоят в том, что можно заранее скомпоновать места нахождения тисков и прочих приспособлений, обдумать расположение и количество выдвижных ящиков и проч.

Для самостоятельного производства верстака будет нужно подготовить следующие инструменты:

Запасаясь материалами, в обязательном порядке обращайте внимание на целостность деревянных деталей - они не должны иметь сучков или трещин. Чтобы приступить к работе, понадобятся:

• Бруски для основных ножек 100 на 100 мм.
• 2 фанерных листа не менее 20 мм толщиной (допускается применение OSB). Один лист пойдет на нижнюю полку, а другой - на крышку стола.
• Доски 50 на 150 мм, из них будет монтироваться каркас.
• Болты (предпочтительнее всего применить мебельные, с квадратной частью, - они хорошо препятствуют их подвижности в деревянных деталях).
• Гайки и шайбы.
• Саморезы.

Для облегчения сборки и избежания ошибок при раскрое материала желательно сделать чертежи будущего верстака и указать на них все параметры каждой детали.

Последовательность выполнения работ

В первую очередь нужно изготовить верхнюю раму подстолья. В соответствии с чертежом отпиливают доски нужной длины.

С помощью саморезов короткие и длинные детали крепят таким способом, чтобы создать раму прямоугольной формы. Затем по длинной стороне отмеряют дистанцию до ее середины и в намеренном месте устанавливают распорную планку. В качестве таковой применяют ту же доску 50 на 150 мм, ее с обоих торцов крепят к раме саморезами.

Опорные ножки для верстака делают из шести брусков одинакового размера. Для их крепежа к верхней раме применяют длинные болты с шайбами и гайками. Для установки опоры брусок размещают в угол рамы и просверливают 2 сквозных отверстия сквозь боковую доску и ножку. После этого соединения затягивают, используя при этом гайки с болтами.

Чтобы достичь необходимой жесткости конструкции, устанавливают нижние доски. К слову, те же детали будут являться и основанием нижней полки . Для этой цели в полном соответствии с чертежами отпиливают 4 деревянные детали, сечение которых - 150 мм.

Для того чтобы закрепить нижние доски, измеряют по 30 см от конца каждой опоры. На отмеренной высоте одну деталь прикрепляют к трем задним ножкам сооружения, а с передней стороны доску крепят между боковой и средней опорой со стороны, в которой будет установлена добавочная полка.

Несколько коротких досок монтируют на той же высоте по боковым краям верстака.

При помощи электрического лобзика или ножовки, из фанеры или листов OSB нарезают элементы для столешницы. К верхней области рабочего стола ее закрепят заподлицо саморезами. Для защиты поверхности верстака от повреждений, сверху фанеры кладут слой оргалита, который по мере изнашивания можно без особых усилий заменить новым. Чтобы смонтировать нижнюю полку, замеряют промежуток от крайних до средних ножек. По этому размеру раскраивают материал ножовкой или электролобзиком, а в его углах создают вырезы под опорные ножки. Прикрепление листа к нижнему основанию осуществляют аналогично установке столешницы.

Чтобы добиться устойчивости конструкции каркаса, при монтаже и закреплении опор при сборке рамы верстака в обязательном порядке применяют столярный угольник. После установки конструкции пузырьковым уровнем измеряют точность горизонтальности его расположения. В случае надобности уровень можно поменять, подкладывая под ножки небольшие отрезки тонкой фанеры.

По завершении сборки верстак пропитывают защитным специальным составом, а также красят или покрывают лаком.

Изготовление уличного верстака для работы на свежем воздухе - на даче или во дворе частного дома, ничем, в общем-то, не отличается. Единственное, что стоит учесть, это мобильность и возможность складывая. Складной верстак может быть уместен при недостатке площади под технические помещения.

Однако учитывая специфику уличного размещения, необходимо заранее позаботиться об устойчивости места постановки верстака, а также о его достаточной защите от погодных условий: понадобится размещение под навесом, покрытие самой конструкции специальными защитными составами.

Домашнему мастеру, который предпочитает все работы по дому выполнять самостоятельно, необходимо удобное и безопасное рабочее место. Лучшим вариантом станет верстак. Благодаря этой несложной конструкции выполнение работ значительно ускорится, поскольку мастер будет трудиться в комфортных условиях и все необходимые инструменты и приспособления будут у него под рукой.

Рисунок 1. Столярный верстак представляет собой надежный удобный стол, необходимый для обработки деталей.

Конструктивные особенности

Столярный верстак – это прочный удобный стол, предназначенный для обработки различных деталей (рис. 1). Его столешница должна быть прочной и достаточно большой, чтобы на ней поместились дополнительные приспособления: тиски, фреза, циркулярная пила и другие устройства. Чтобы мелкий инструмент был доступен, рядом должны быть устроены ящики или полки для его хранения.

Прежде чем соорудить верстак, необходимо определиться с его конструкцией и размерами. Один из главных параметров – высота стола. При выполнении работ мастеру должно быть удобно, он не должен испытывать никакого дискомфорта. Чтобы определиться с высотой, необходимо встать прямо и согнуть руки в локтях, мысленно облокотившись на воображаемый стол. Высота между согнутыми руками и полом будет искомой величиной.

Кроме того, нужно определиться с конфигурацией верстака, шириной и длиной столешницы. Ширина не должна превышать 80-100 см. Это позволит легко дотягиваться до противоположного края, где могут быть организованы полки для инструмента. Длина будет зависеть от площади мастерской и от количества приспособлений, которые планируется закрепить на поверхности. Пространство под верстаком лучше оборудовать тумбой или ящиками, чтобы хранить расходные материалы и другие предметы.

Еще важно решить, будет верстак стационарной конструкцией или мобильной, которую можно разбирать и переносить в другое место. Если будет сооружаться мобильный вариант, то рациональнее делать конструкцию более легкой, используя материал меньшей толщины. Также у мобильной версии должны быть складывающиеся ножки или съемная столешница.

Место, где будет стоять верстак, должно быть светлым. Для обеспечения дополнительного освещения и работы оборудования необходимо предусмотреть устройство электрических розеток и выключателей. Электрические провода, находящиеся вблизи станка, требуется заключить в гофротрубу или специальный короб.

Подготовка к работе

Перед началом работ нужно составить схему будущей конструкции, на которой указать все размеры, и обозначить места креплений. Это поможет правильно рассчитать необходимое количество материала и не ошибиться во время сборки. Чтобы изготовить каркас будущего верстака, лучше всего использовать деревянный брус. Для ножек стоит выбирать заготовки размером не менее 100х70 или 100х80 мм, перемычки можно соорудить из более тонкого материала, например, 100х50 мм. Для столешницы используются ровные доски, толщина которых не менее 50 мм. Необходимо выбирать древесину твердых пород: дуб, бук, клен. Тогда верстак получится прочным и устойчивым.

Чтобы самостоятельно смастерить столярный верстак, будут необходимы такие материалы и инструменты:

1. Деревянный брус.
2. Доски.
3. Болты, саморезы.
4. Клей.
5. Ножовка по дереву.
6. Молоток.
7. Киянка.
8. Дрель и сверла.
9. Наждачная бумага или шлифовальная машинка.
10. Стамеска.
11. Строительный уровень и угольник.

Этапы сооружения

Верстак сооружается в два этапа. Вначале собирается каркас, а затем устанавливается столешница.

Все работы проводятся в строгом соответствии с чертежом. Каждое соединение проверяется уровнем и угольником.

Рисунок 2. Схема зажима рамы верстака.

Основание конструкции – это рама из брусьев (рис. 2). Чтобы сделать ее максимально жесткой, на высоте 40-50 см от пола между ножками устанавливается горизонтальная перемычка, а по длине – царга. Впоследствии они могут стать основанием для инструментальных ящиков. Верхняя часть рамы укрепляется диагональными перемычками. Для скрепления деталей между собой используется соединение шип-паз с предварительной проклейкой. Там, где такое соединение невозможно, можно воспользоваться саморезами.

Если верстак сооружается в мобильной версии, то опорная рама собирается при помощи металлических уголков. Если передвигать конструкцию не планируется, то рама может быть прикручена к стене и к полу. Это сделает ее прочнее и устойчивее.

Рисунок 3. Сборка верстака.

Для столешницы может быть использовано цельное полотно или отдельные доски. В случае использования досок нужно тщательно подогнать их друг к другу. На поверхности не должно быть щелей и неровностей. Размеры столешницы должны превышать основание на 10-15 см.

Чтобы соединить доски между собой и прикрепить их к основанию, понадобятся 3 бруска, длина которых равна ширине столешницы. Располагаются они поперек досок (рис. 3). На основании должны быть сделаны пазы, в которые войдут эти бруски. Для закрепления столешницы на основании используются металлические уголки.

Поверхность должна быть тщательно отшлифована при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Затем ее следует покрыть олифой.

Вторая жизнь старого стола

Сделать удобный верстак своими руками можно из любого материала, например, из старого стола. Для этого подойдет любая конструкция, главное условие, чтобы она была не слишком старой. Перед тем как старый стол начнет новую жизнь, его необходимо подготовить. Все крепления должны быть осмотрены и подтянуты. Если на несущем каркасе обнаружены трещины или сколы, необходимо на этих местах установить металлические накладки. Этот прием добавит деталям стола больше прочности. Кроме того, древесина должна быть обработана специальными антисептическими средствами, предотвращающими ее порчу.

При сборке верстака нужно учесть что поверхность его должна быть достаточно толстой, чтобы при нанесении ударов она могла не сломалась.

После подготовительных работ можно собирать верстак. Поверхность столешницы должна быть прочной, чтобы выдерживать тяжесть любых работ. Для ее сооружения нужно выбирать доски, толщина которых не менее 3 см. Их нужно последовательно установить на поверхность стола и закрепить саморезами. Доски нужно плотно подгонять друг к другу, чтобы на поверхности не было щелей.

Размеры новой столешницы должны превышать старое основание на 15-20 см. Этот припуск необходим для удобной и надежной установки дополнительного оборудования.

Для хранения инструмента и других нужных материалов необходимо сделать ящики. Их следует делать крепкими, с удобными системами и надежной фурнитурой. Количество ящиков и их размеры зависят от желания мастера и размеров верстака. Устанавливать их нужно так, чтобы они не мешали работать.

Обустройство рабочего места

На готовый верстак можно прикрепить необходимые для работы приспособления. Для установки тисков нужно подготовить углубления на столешнице, а с нижней стороны предусмотреть прокладку из фанеры. Их вертикальная пластина должна находиться в одной плоскости с поверхностью стола. Тиски нужно приложить к поверхности и отметить места креплений. При использовании болтов отверстия под их головки должны быть предварительно обработаны фрезой. Благодаря этому головки болтов утонут в поверхности.

Кроме тисков на верстак могут быть установлены упоры. Лучше всего использовать прямоугольные, которые можно регулировать по высоте. Они позволят обрабатывать различные детали, надежно их фиксируя. Для установки упоров на столешнице должны быть предусмотрены отверстия. На верстаке может быть установлено любое токарное оборудование, но в основном он используется как обычная плоская поверхность, на которой удобно работать.

Ни одна мастерская не обходится без рабочего стола, он называется – верстак. Понятие верстак намного более широкое, чем просто стол, так как должен обладать рядом особенностей, которые его отличают от простого стола и делают его незаменимым помощником в мастерской. О том, как сделать простой, удобный и компактный столярный верстак своими руками из дерева и пойдет речь в данной статье.

Введение

Существует три основные разновидности столярных верстаков:

• Стационарный . Рабочий стол устанавливается в определённом месте, он интегрирован в интерьер мастерской и не предполагается его перемещение.
• Складной . Рабочий стол установлен в определенном месте в мастерской, но он имеет несколько вариантов положений и может быть легко трансформирован. Например, одно положение может быть рабочее, второе сложенное (убранное), либо верстак может трансформироваться для выполнения разных технологических операций.
• Мобильный . Проще говоря – это стол на колесиках. Он может быть легко перемещен в любое удобное место в мастерской. Как правило он же может быть и складным, то у него есть возможность трансформаций для изменения рабочих состояний.

Конструкция верстака из дерева, которая рассматривается в данной статье – это складной самодельный верстак.

Обще описание конструкции верстака

Данный вариант верстака имеет простейшую конструкцию. Он одной из сторон крепится к стене, имеет две опорные ножки и может быть сложен (убран) в вертикальное положение. Таким образом, данная конструкция хорошо подходит для помещений, которые имеют ограниченную площадь, так как свободное пространство может быть организовано за счет трансформации такого верстака.

Самодельный верстак состоит из следующих базовых элементов:

Все эти элементы изготавливаются из массива дерева (сосна) и фанеры.

Подготовка к производству

Прежде чем приступить к изготовлению складного верстака своими руками, нужно спланировать и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструмент и станки

В процессе производства потребуются следующие инструменты и приспособления:

• или ;
• Торцевая пила;
• Дрель или ;
• Уровень;
• Ручной инструмент (отвертка, молоток и пр.).

Материалы и фурнитура

В процессе производства потребуются следующие материалы и комплектующие:

• толщиной 15-30мм (как вариант применить или в крайнем случае );
• Брус (сосна) 80х40;
• Рояльная петля;
• Болты М10 с гайками и шайбами (как вариант можно использовать шпильку);
• Саморезы.

Процесс изготовления столярного верстака своими руками

Весь процесс производства разобьем на ряд простейших технологических операций.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы будет использован лист фанеры. Размеры приводить смысла нет, так как в каждом конкретном случае размеры должны подбираться индивидуально под потребности мастера, геометрию помещения и работы, которые планируется выполнять на данном рабочем месте. Поэтому размеры в данной статье мы приводить не будем – из фото и видео должна быть понятна общая идея и концепция.

• Ровность поверхности . Если столешница будет иметь признаки деформации и не будет иметь ровную поверхность, то работа на таком самодельном верстаке будет затруднительной, если не сказать больше;
• Механическая прочность . Столешница должна быть прочной, то есть иметь большую устойчивость к механическим нагрузкам. Так как на рабочем столе могут быть установлены довольно массивные предметы (станки или крупногабаритные заготовки), то столешница должна выдержать такие нагрузки и не деформироваться в процессе работы.
• Прочность поверхности. Устойчивость поверхности к внешним механическим воздействиям. Так на рабочем столе выполняются различные работы, связанные с обработкой материалов, окраской и пр., то наличие на столешнице защитного слоя будет преимуществом и сохранит поверхность от износа.

На данном этапе производится разметка необходимых размеров будущей столешницы и обрезка по намеченным контурам.

Рама – основание будущего самодельного верстака

Рама – это основной несущий элемент верстака из дерева. Он должен быть прочным, так как на него будет ложиться вся нагрузка. Рекомендуем изготовить ее из массива, например, брус 40х80мм.

Наиболее распространенной древесиной и менее дорогой является сосна, поэтому она вполне подойдет, однако если изготовить основание и более плотного материала, например, бук, береза или дуб то прочность повысится ощутимо, хотя такие затраты и не обоснованы.

Рама имеет «П-образную» форму. Как показано на фото верстака ниже.

Для крепления брусков между собой можно использовать различные виды крепежа, но наиболее простой и универсальный способ – это крепление на саморезы в торец. В данном примере применен способ потайного крепления саморезами.

Да, при таком варианте саморезы скрыты и их не видно, но такой вариант не рекомендуется, так как прочность такого соединения не велика. Предлагаем использовать как крепление саморезами в торец, а также использовать дополнительно металлические уголки, установленные внутри угла и также на саморезы. В этом случае прочность будет достаточной.

Крепление рамы к столешнице в данном примере производится также саморезами, входящими «в край» (под углом) рамы и затем в столешницу. Преимущество такого крепления – простота и скрытость саморезов. Тем не менее тут страдает качество соединения, так как есть вероятность расщепления края рамы. Рекомендуется все-таки использовать один из трех способов крепления, описанных ниже:

• Делаются сквозные отверстия в столешнице и через столешницу в раму проходят саморезы. При таком варианте будет самая максимальная прочность конструкции. Недостаток очевиден – шляпки саморезов будут видны на столешнице, хотя, конечно, их можно будет без труда утопить и спрятать «заподлицо».
• С внутреннего угла между столешницей и рамой устанавливаются несколько (6-9 штук) уголков, которые крепятся на саморезы. Верхняя поверхность столешницы не пострадает и вид будет аккуратным. Тем не менее, крепление на саморезы, которые входят в столешницу не на сквозь, не столь надежно. Ниже приведен рисунок примера применения внутреннего уголка.

Установка опорного элемента

Опорный элемент представляет собой простой брусок такого же сечения, как и бруски, использованные для рамы (80х40мм), который нужно прикрепить к стене и в дальнейшем он будет являться основной точкой опоры будущего самодельного слесарного верстака. Монтаж опорного элемента зависит от материала стены, к которой крепим. Если стенка деревянная, то лучше, чем «посадить» на саморезы сложно что-то предложить. Если же стена кирпичная или бетонная, то тут можно использовать дюбели или заложить анкеры и пр. Конечно же, перед установкой воспользуемся уровнем для выравнивания.

Высоту нужно подобрать, исходя технологических задач, для которых создается данный верстак. Тем не менее, нужно заметить, что по ГОСТ 13025.3-85 стандартной высотой считается 720–780 мм от уровня пола. Как правило, офисная мебель имеет высоту 750 мм.

Крепление рамы со столешницей к опорному элементу можно выполнить различными способами. Самый простой – это использование рольной петли. Так и сделано в нашем случае (см. фото).

Кроме рояльной петли можно использовать различные варианты подвижных соединений – простые дверные петли, «лягушки», мебельные петли и пр. Важно отметить, что их количество должно быть достаточным, чтобы выдержать те нагрузки, которые планируются на наш складной верстак, сделанный своими руками.

Установка ножек

Кроме опорного элемента наш самодельный слесарный верстак из дерева будет опираться еще на пару ножек. Их нужно сделать складными, чтобы в сложенном положении они без труда складывались и не торчали. Для этого их нужно прикрепить к раме на болтовое соединение.

Как вариант, можно кроме болта использовать отрезок от шпильки, скрепив его гайками с двух сторон. Чтобы не вносить большого разнообрази в список используемых материалов, ножки можно сделать из того же бруска 80х40мм. Чтобы ножки складывались они должны иметь на одной стороне закругления, которые проще всего сделать электролобзиком.

Устанавливаем ось вращения ножки. Совершенно понятно, что если просто затянуть бот, то он прижмет ножку к раме и ее дальнейшее вращение будет затруднительным, поэтому между ножкой и рамой нужно установить пару шайб. А можно и не пару, а 3 или 4 для лучшего вращения, так как при затягивании болта шайбы утопятся в мягкое дерево и для обеспечения зазора как раз и понадобится треть шайба.

Таким образом, может быть сделан столярный верстак своими руками. Конструкция простейшая и может и должна быть модернизирована каждым мастером под себя, под свою мастерскую, под свои технологические операции, но это только основа, которая может послужить идеей для дальнейшего развития технической мысли.

Видео

Для удобства обработки дерева, камня, пластика и металла, для отделочных и сборочных манипуляций часто необходим рабочий столярный верстак. Чтобы сделать его своими руками, чертежи не потребуются – они нужны для рабочих столов сложной конструкции, которые также описаны в этой статье.

Назначение и типовое устройство верстака

Любой верстак представляет собой массивный и обязательно устойчивый рабочий стол для обработки изделий различных габаритов . Чем больше его размеры, тем габаритнее и тяжелее детали можно на нем обработать. Причём сама работа выполняется как ручным инструментом (ножовкой, коловоротом и т. д.), так и механизированным – например, с помощью электрической дрели или электрорубанка . Столярный верстак имеет следующую типичную компоновку:

• Рабочая поверхность – выполняется из массивной доски, толщиной не менее 60 мм. Для крышки верстака желательно использовать древесину твердых пород – бука, граба или дуба, иначе ее придется периодически менять в связи с быстрым износом . Крышку можно сколотить из отдельных сухих досок и перед установкой обработать олифой;
• На переднюю (лицевую) часть верхней крышки «навешиваются» тиски для крепления обрабатываемых изделий. Если линейный размер верстака превышает 1 метр, можно установить двое тисков – отдельно для крупных и мелких деталей. Крупные тиски должны быть деревянными, малые допустимы в «стальном варианте»;
• Верстачные опоры выполняются из мягкой древесины – сосны или липы. Опоры верстака из дерева обязательно соединены между собой продольными планками для общей устойчивости конструкции;
• На опорах в подверстачном пространстве могут располагаться выдвижные или наглухо закрепленные полки для инструментов.

В передней части верхней крышки высверливается ряд отверстий для установки струбцин, клиньев и других деталей для крепежа крупных деталей. В задней части рабочей поверхности предусматривают углубление – оно предназначено для мелких деталей и фурнитуры. Можно заменить сложную в изготовлении выемку периметром из деревянных реек.

Самодельный верстак может иметь три типа конструктивного исполнения:

• Мобильный. Небольшой стол размерами примерно 70 на 80 см по длине и ширине, с одними тисками и весом до 30 кг. Нижние части опор изготавливаются из металла для дополнительной устойчивости. Предназначен для мелкого ремонта и работы с легкими изделиями из древесины;
• Стационарный верстак простой конструкции – прост в изготовлении, но накрепко «привязан» к одному месту. Используется для обработки тяжелых досок и массивных деревянных заготовок;
• Составной на болтовых соединениях. Удобен своей «разборностью» и простотой замены отдельных частей, но в изготовлении сложнее прочих.

Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями

Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.

Монтажная последовательность выглядит следующим образом:

1. Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.

   Основание представляет собой раму из брусьев

2. Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент.
3. Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков.

   Доски крепятся к устойчивому каркасу

4. Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифовальной машины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки.
5. К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок.

   К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу

6. Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Как сделать простой столярный верстак своими руками

1. Верхняя крышка сколачивается из толстых досок, из которых должен получиться массивный щит шириной от 70 см и длиной до 2 метров. Для крепежа используются длинные гвозди, вбиваемые в доски с «фасадной» стороны и тщательно загибаемые на изнаночных деревянных перемычках. Рабочая поверхность верстака обязательно выполняется из деревянного массива, ДВП, ДСП и прочие материалы из прессованной стружки для нее категорически не подойдут.
2. Хорошим конструктивным решением будет обшивка крышки по нижнему периметру брусом 5 на 5 см – впоследствии к нему удобно закрепить вертикальные опоры. Увеличенная тяжесть крышки только придаст дополнительной устойчивости всему сооружению.
3. От размеров верхней крышки нашего верстака зависит расположение вертикальных опор. Желательно изготовить их из прямоугольного бруса размерами от 120 на 120 мм. Можно взять в качестве опор и круглый лес, но его крепеж не столь надежен, как у квадратных (прямоугольных) брусков. Большое значение имеет высота рабочей поверхности, от нее зависит удобство столярных манипуляций.
4. Оптимально установить верхний срез опор на уровне опущенной вниз руки – за счет монтажа крышки общая высота верстака «подрастет» на 7-10 см и работать на нем станет достаточно удобно. На земле выполняем разметку под лунки для вертикальных опор и выкапываем их на глубину 25-30 см. Соответственно, общая длина вкапываемых брусков составляет 1.2-1.3 метра.
5. Вертикальные бруски устанавливаются в выкопанные лунки ровно, строго по строительному уровню. Установленные опоры соединяются попарно с помощью широких досок на высоте 20-40 см. Поперечные доски крепятся к вертикальным брускам с помощью длинных саморезов. После чего на торцы опор монтируется рабочая поверхность. Для ее монтажа используются саморезные шурупы, т. к. удары молотка по гвоздям могут сдвинуть каркас нашей конструкции.
6. Когда верхняя крышка надежно закреплена, на нее можно «навешивать» тиски, струбцины и прочие устройства для удобства столярных дел.

Если конструкция более сложная

При изготовлении составного столярного верстака своими руками чертежи потребуются обязательно, хотя сама процедура изготовления во многом схожа с вышеописанной. Главные различия связаны с использованием болтовых соединений вместо саморезных шурупов и монтажом ящиков для инструмента в подверстачном пространстве.

Когда монтаж вертикальных опор завершен, их соединяют между собой горизонтальными перемычками. Предварительно в каждой перемычке с помощью стамески и молотка выдалбливаются пазы под гайку с шайбой (можно использовать специальные мебельные болты с С-образными гайками). Выставив брус-перемычку на необходимую высоту, в вертикальной опоре и горизонтальном бруске просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный болт. Со стороны подготовленного паза на болт «наживляется» гайка с шайбой и тщательно затягивается по резьбе.

Горизонтальных перемычек для каркаса разборного верстака потребуется по две со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо установить 1-2 перемычки в середине столешницы, непосредственно под ней. К этим дополнительным перемычкам на небольшие саморезы крепятся горизонтальные рейки, по которым будут скользить выдвижные ящики для инструмента. Сами ящики изготавливаются «по месту», то есть в зависимости от размеров монтажного просвета между перемычками.

Рабочая крышка разборного верстака тоже крепится на болтах. В верней части вертикальных опор с помощью стамески выдалбливается монтажное углубление, в крышке сверлятся отверстия под болты. Т.к. необходима ровная рабочая поверхность, головки болтов «утапливаются» в крышке благодаря высверливанию их посадочных мест сверлами соответствующего диаметра.

Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол

Неоспоримое преимущество разборного верстака заключается не только в легкой замене деталей и самой столешницы. Как известно, под нагрузкой от строгания, сверления, при другой механической обработке самый прочный верстак расшатывается. Гораздо надежнее и проще заново затянуть крепежные болты, чем загонять в древесину новые гвозди или шурупы – так что разборные модели служат гораздо дольше сколоченных аналогов.

Видео: складной стол-верстак

Конструкция столярного верстака будет зависеть от ваших потребностей. Для того чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимальных знаний и умений.