Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.

Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

• Во-первых, фанера - это простой, плотный и очень тёплый материал. Разрушить такую модель практически нереально, да и весит она мало.
• Во-вторых, в отличие от резиновых, места в фанерной модели хватит на пару человек.
• В-третьих, находясь в лодке из дерева, практически не чувствуешь дискомфорта.

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера . Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

• 3 на 26 и 3 на 18 мм - для обшивания средства передвижения;
• 4 на 60 и 5 на 64 мм - для всех других частей конструкции (например, сидений, корма и бортика).

Днище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм . Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска фанеры корпуса средства - довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

• Корпус нужно загрунтовать. Олифа должна быть настоящей. Ее нагревают до стадии кипения и сразу же убирают с поверхности плиты. Большой кисточкой наносится тёплая олифа на все детали корпуса по наружной и внутренней части.
• После грунтовки олифой нужно будет дождаться окончательного впитывания.
• Ну и в конце выполняется окрашивание катера.

Отличное сочетание цветовой гаммы - белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Для самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.

Каждый профессиональный рыбак или охотник просто обязан иметь в своём арсенале лодку. На данный момент рынок переполнен ассортиментом лодок различных моделей и модификаций на разный вкус и достаток.

В этой статье будет изложено подробное описание, как создать собственную лодку своими руками.

Самостоятельная сборка лодки из фанеры

Многие задаются вопросом, можно ли сделать качественное плавательное средство своими силами, сэкономить на этом и получить удовольствие от процесса изготовления.

Лодки, изготовленные в домашних условиях, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед своими заводскими «братьями»:

• Масса изделия. При использовании фанеры значительно уменьшается вес, в сравнении с аналогичными деревянными или металлическими моделями.
• Использование цельных листов позволит создать идеальные формы, что обеспечит отличную устойчивость и обеспечит лёгкость спуска на воду.
• Минимальная конечная стоимость. Потратится, придётся только на расходные материалы, такие как фанера, доски и клей, лак. Стоит отметить, что многое можно найти в гараже у запасливого хозяина.

Люди, обладающие столярными навыками, потратят на эту работу полторы недели, при условии работы в свободное время или два полных дня.

Размеры и чертежи

Рассмотрим технические возможности будущей лодки подробнее.

Относительно плоское и зауженное дно с небольшим подъёмом в носовой и кормовой части. Высота носовой части борта 540 миллиметров, что в свою очередь больше чем у многих моторных лодок подобного класса.

Для того чтобы завышенный нос не мешал обзору, делается срез по длине носовой части на 100 миллиметров. Носовая часть сконструирована таким образом, чтобы облегчить посадку или высадку пассажиров, а так же загрузку.

Под носом и кормой предусмотрены специальные грузовые отсеки. Конструктивное исполнение предусматривает возможность применения вёсел и маломощных моторов до 8 лошадиных сил.

Данную модель можно смело назвать многофункциональной, так как она отлично подойдёт для охоты, рыбной ловли и просто хозяйственных нужд.

Имеется возможность установки навеса, в случае плохих погодных условий на специальную алюминиевую конструкцию для которой предусмотрены гнёзда в бортовой части лодки.

Наибольшая длинна в метрах 2.3. Ширина в метрах 1.34

Высота бортов:

• Носовая часть 54 сантиметров.
• Задняя часть 40 сантиметра.
• Высота кормы 45 сантиметров.
• Масса корпуса двадцать килограммов.
• Грузоподъёмность 180 килограммов.

Возможность установки подвесного мотора от двух до восьми лошадиных сил.

Предусмотрена возможность использования одной весельной пары.

Рисунок № 1:

• А) Вид на днище.
• Б) Вид сверху.
• В) Транец (заготовки)

Рисунок №2. Наружная обшивка (заготовка листов):

• А) Борт.
• Б) Скула.
• В) Днище.

Материалы для сооружения

Для строительства самодельной лодки понадобится некоторый опыт обращения со столярными инструментами.

Ниже приведён список инструментов, который понадобится:

1. Шуруповёрт
2. Ручная фрезеровочная машинка.
3. Ручная шлифовальная машинка.
4. Струбцины.
5. Лобзик электрический.

Перечень материалов для сборки:

1. Фанера водостойкая толщиной не менее 4 миллиметров и размерами 2.5 на 1.25 метра и полтора листа 6 миллиметров.
2. Строганные доски толщиной от 25 миллиметров.
3. Рейки деревянные.
4. Гвозди латунные.
5. Саморезы по дереву.
6. Эпоксидная смола.
7. Лак водостойкий.
8. Стекловолокно.
9. Брус 50 на 3400
10. Брус 40 на 20 на 4000

Сборка — подробная инструкция, поэтапная

Делаем каркас для бортов

Сборку каркаса производят на верстаке, а оканчивают на земле. Укладываете на верстак киль, к одной стороне которого крепят ахтерштевень с заранее прикреплённым транцем, а к другой форштенвель.

Килевую часть с прикреплёнными шпангоутами и штевнями соединяют гвоздями.

Следует внимательно проверить на отсутствие перекосов и в случае если таковые есть, провести подгонку.

Произвести подгонку можно натянув бечёвку между штевнем и транцем. После того как убедились в том что оси совпадают можно окончательно закрепить.

Между всеми соединениями прокладывается тонкая ткань или бумага, пропитанная густой краской или смолой.

После того как штевни были закреплены можно приступить установке шпангоутов.

Под прямым углом на шпангоутах следует сделать вырез под киль. Для плотного и надёжного крепления шпангоута разрез под киль стоит сделать на 0.5 миллиметра уже шпангоута.

Посадку следует проверить натянутой веревкой, которая должна совпадать с бимсами. Установив шпангоуты под углом 90 градусов по отношению к килю можно окончательно закрепить. После всех проделанных операций следует задать угол прогиба.

Для этой цели можно использовать брус круглой или прямоугольной формы, который временно закрепляют к концам киля с внутренней стороны, а между килем и брусом вставляют брус 11 сантиметров.

Для исключения боковых перекосов штевни и транец, а так же бимсы, скрепляются каким либо брусом.

Обшивка каркаса

После этого начертит в тех же размерах форматы листов фанеры, заготовленные для обшивки и на эти листы примерять шаблоны для минимального количества отходов.

Контуры деталей натурального размера при разметке на фанере можно получить методом соединения точек найденных при откладывании заданных размеров от осей деталей с помощью длинной линейки или лекала.

Все детали выпиливаются лобзиком с мелкими зубьями с учётом запаса в 2 – 3 миллиметра. Для последующей стыковки листов потребуется добавить 70 миллиметров.

Перед склеиванием следует совместить оси склеиваемых деталей, с помощью нитки вбитой между досками на которые будет крепиться заготовка.

После затвердения клея, одинаковые части борта следует сбить между собой мелкими гвоздями и подогнать между собой рубанком.

Вдоль обеих кромок скул на расстоянии 12 миллиметров сверлятся отверстия диаметром 2 миллиметра с шагом 50 миллиметров для проволочных скреп, которыми будут соединяться впоследствии.

Крепить обшивку следует начинать с носа лодки, скрепляя медной проволокой, сквозь отверстия сделанными вдоль днища и борта. Скручивают проволоку с внешней стороны на два три оборота с небольшой слабиной.

Затем обшиваем транец и дно лодки

После того, как борта собраны, устанавливаются и временно закрепляются шаблоны А и Б на позициях показанных на развёртке чертежа обшивки.

Собрав днище по тому же принципу, которым пользовались при сборке бортов, следует установить транец лодки и закрепить его шурупами 3х18 на расстоянии 50 миллиметров с использованием клея.

Есть такая вероятность, что борта будут выступать в корму за транец, в таком случае следует подровнять рубанком кромки.

После того как проделаны все выше перечисленные операции следует окончательно закрутить все скрепки плоскогубцами и обжать всё с внутренней стороны.

Стекловолокно

Все щели и стыки полученной лодки следует проклеить стеклотканью, нарезанной в виде лент.

Первый слой должен быть шириной не менее 25 миллиметров, а последующие два слоя не менее 80 миллиметров, однако стоит учесть, что 2 и 3 слой должны располагаться со смещением в разные стороны от 10 до 15 миллиметров.

После того как стеклопластик окончательно затвердел, обрезайте выступающие концы проволочных скреп и проклейте стекловолокном с наружной стороны.

Днище следует прокрепить планками для увеличения его жёсткости и повышения срока службы. Делается это таким образом:

Приготовленные планки сверлятся под шурупы с шагом в 20 – 25 сантиметров. После этого заготовки раскладываются по местам и прикрепляют на шурупы, намечают карандашом и снимают.

Отмеченные места обрабатывают клеем и обратно прикручивают заготовки.

После того как клей засохнет шурупы можно выкрутить а отверстия забить специально подготовленными гвоздями вырезанными из дерева.

Все отверстия обшивки лодки после снятия вспомогательных приспособлений нужно зашпаклевать опилками или древесной мукой смешанной с эпоксидной смолой.

Внутренняя часть корпуса обрабатывается горячей олифой. Для покраски днища и банок судна можно использовать обычную краску на масляной основе.

Выбор клея

Склеивающим материалом при строительстве лодок применяют:

• Смолы эпоксидные.
• Смолы винилэфирные.
• Смолы полиэфирные.

Рассмотрим подробнее выше перечисленные смолы:

1. Смола эпоксидная – смело можно назвать универсальной смолой, используемой при производстве плавательных средств , нашла незаменимое применение в композитных конструкциях и ремонте судов. Данные смолы по показателям обеспечивают самое высокое качество клеевого шва.
2. Смола винилэфирная – по своей сути является гибридным соединением. Повышенную прочность обеспечивают эпоксидные молекулы. Умеренная усадка при отвердении, а высокая прочность препятствует образованию трещин при застывании. Так же стоит отметить повышенную токсичность этого вида смолы и довольно высокую стоимость, в сравнении с другими видами.
3. Смолы полиэфирные – смело можно назвать самым дешёвым видом смолы, используется при строительстве судов с применением пластика.

   Основным достоинством, в сравнении с другими видами смол, является относительная дешевизна этого продукта. К недостаткам можно отнести только то, что применяется только для склеивания стеклопластика.

   Данные виды смол используются для строительства лодок и яхт и применяются для пропитки изделий в процессе армирования пластиком.

Независимо от материала, впитываемость и адгезия, несомненно, являются ключевым моментом при изготовлении качественного судна.

При изготовлении лодки из фанеры, вы столкнётесь с двумя основными проблемами. Во-первых, нужно правильно размерить и изготовить детали. Во-вторых, важно правильно собрать каркас лодки. Далее в статье я подробно опишу, как посчитать размеры для всех составных частей, и по ходу построения каркаса буду акцентировать внимание на особо важных моментах.

Размеры и чертежи

Первое, что нужно сделать - определится с размерами лодки. Будем делать лодку 3000 мм длиной, 1400 в ширину и 500 мм высотой.
Определимся с длиной основы каркаса. Для этого нам нужно знать длину лодки, два угла а и b, высоту лодки.

Длину и высоту мы знаем - 3000мм и 500 мм. Угол а - 100, угол b - 120.

Зная эти значения посчитаем длину основы каркаса.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623 ,где h -высота лодки

Теперь найдем длину носа и транца. Поскольку они находятся под наклоном, то их длина будет больше чем высота лодки.

L транца= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508

L носа= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки - 700 мм. Нижняя ширина будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту - 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

DOCOO - Специально для

Как сделать лодку деревянную плоскодонку своими руками для небольших поездок на водоемах. Остановимся на небольшой модели, которую можно будет перевозить на багажнике автомобиля или в автомобильном прицепе.

Характеристики плавательного средства:

• длина, м, 2,918;
• ширина, м, 1,052;
• высота, м, 0,400;
• материал, дерево и фанера;
• ход, весельный и моторный (маломощный, не более двух лошадиных сил, бензиновый или электрический).

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу

Деталировка лодки деревянной плоскодонки:

1. Центральный брусок
2. Шпангоуты
3. Носовой элемент
4. Корма
5. Сиденья
6. Палуба

Для изготовления лодки будем использовать фанеру марок: ФБС; БС; ФБ, в составе которых применяется бакелитовый клей. Эти марки материала обладают очень высокими показателями влагостойкости и прочности. Фанера производится следующих типов размеров АхВхС.

Где:
А – толщина – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (мм);
В – ширина – 1508 (мм);
С – длина – 5300; 5600 (мм);
Плотность материала – 1200 (кг/м³).

Центральный брусок, шпангоуты, носовой элемент, корма, сиденья – изготавливаем из фанеры толщиной восемнадцать миллиметров.
Борта – изготавливаем из фанеры толщиной десять миллиметров.
Дно, палуба – изготавливаем из фанеры толщиной пять миллиметров.

Порядок сборки

Закрепляем на стапельном столе шесть шпангоутов. Сверху вставляем центральный брусок пазами на шпангоуты. Закрепляем носовой элемент. Закрепляем корму.

Устанавливаем распорки между верхними краями на каждом шпангоуте. Распорки необходимы для придания прочности конструкции во время сборки бортов. Крепим к шпангоутам левый и правый борта. Чтобы заготовка фанеры легко гнулась нужно соблюдать два условия: влага и тепло, следовательно ее необходимо разогреть паром или горячей водой.

Крепим дно к бортам саморезами с прессшайбой.

Крепим сидения и убираем распорки. Сиденья крепим на прикрученные к бортам бруски.

Крепим палубу. Палуба крепится по всему периметру саморезами с прессшайбой.

СОВЕТЫ:

1. Детали лодки скрепляем между собой саморезами универсальными разной длины.
2. Для обеспечения водонепроницаемости лодки, стыки конструкции необходимо смазывать клеем (ВИАМ-Б\З).
3. Снаружи, рекомендуем проклеить швы водонепроницаемым материалом.
4. Дно прикручиваем шурупами с интервалом в сорок сантиметров.
5. На дно лодки можно положить деревянные решетки, которые будут упираться на шпангоуты.
6. Перед покраской, лодку необходимо покрыть грунтом. Самой простой способ – покрыть разогретой до кипения олифой. Грунтовку проводить как снаружи, так и внутри.
7. После того как олифа высохла, наносим яркие краски различных цветов и оттенков. Краску разводим до жидкого состояния, для того, чтобы нанести ее на поверхность лодки два, три раза.
8. Покрывать нитрокрасками, фанеру не рекомендуется. Качественное покрытие поверхностей – это залог долговечности вашего изделия.

На предложенной модели, сделанной своими руками, можно спокойно разместится двоим рыбакам.
Как видим, предложенная модель проста в изготовлении, всего тринадцать сборочных единиц и три типа толщин используемого материала.

Проекты для самостоятельной пострройки.
Парусные яхты

«Натали»	Крейсерский швертбот 5,9м, для отдыха и туризма.
«Караcь 500»	Маленький крейсерский швертбот длиной 5м
«Лиса 500»	Легкая яхта длиной 5м с рубкой- убежище.
«Натали600»	Трелерная лодка из фанеры с радиусной скулой, длиной 6м.
«Натали 695»	Туристский швертбот 6.95м для отдыха и туризма.
«Альтруист»	Маленькая семейная 4.88м яхта
«Натали 800М»	Трейлерный крейсерский швертбот длиной 8 м, гальюн, камбуз 4-5 спальных места.
«Натали 850»	Крейсер, швертбот, длиной 8.5м, со всеми удобствами.
«Анастасия 590»	Крейсер 5.9м со всеми удобствами
«Натали 700»	Семейный крейсер длиной 7м, со всеми удобствами, компромисс.
«Натали 625»	Крейсерский швертбот длиной 6-6.25м
«Натали 460»	Маленький швертбот, длиной 4.6м
«Натали 850»	Яхта длиной 8.5м, радиальной скулой.

Моторные лодки и катера из фанеры.

Стоимость проектов

Следить за появлением новых статей:

Проекты самодельных гребных лодок и рыболовных судов

Проекты и чертежи весельных лодок для рыбной ловли и охоты. Складные и небольшие суда для удобной транспортировки на автомобиле или трейлере.

Простая гребная лодка из дюралюминия «Хариус»
Если разговор заходит о простейших гребных лодках по образцу дори или джонбота, которые можно было бы построить за считанные дни с привлечением минимальных средств, то об…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 198.
Рыболовные мотолодки Юрия Зимина
Полтора года назад хорошо известный читателям петербургский конструктор Юрий Александрович Зимин по заказу редакции разработал чертежи трех мотолодок для самостоятельной …
Рейтинг: +1 . Год: 2005. Номер журнала: 193.

Лодка-дори «Аллигатор»
На страницах «КиЯ» неоднократно упоминались мореходные гребные лодки «дори», публиковались и проекты малых лодок, спроектированных в наши дни, но на основе идей, проверен…
Рейтинг: +2 .

Год: 2005. Номер журнала: 193.
Универсальная лодка-картоп «Компромисс-2»
Ранее в журнале «Катера и яхты» были опубликованы чертежи двух моих лодок, которые являются крайними «полюсами» по эксплуатационным характеристикам.

Основные данные…
Рейтинг: +2 . Год: 2004. Номер журнала: 191.
Двухместная рыболовная лодка «Рыба-3.6»
Увлечение рыбалкой - явление всенародное. Жители тысяч городов и деревень, расположенных по берегам водоемов, рек и речушек, ловят рыбу - большую и малую, получая от проц…
Рейтинг: +4 .

Год: 2004. Номер журнала: 190.
Легкая берестяная лодка для рыболова
Мой тесть, Юрий Дмитриевич Соколов, 1939 г.

рождения, бывший заядлый водномоторник, до сих пор любит выехать на лодке, отдохнуть у костра, половить рыбку. У него есть два…
Рейтинг: 0 . Год: 2004. Номер журнала: 188.
Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»
Маломощные моторы мощностью 10-12 л.с. обычно устанавливают на самых малых глиссирующих лодках вместимостью два-три человека, либо в качестве вспомогательного привода на …
Рейтинг: +2 .

Год: 2003. Номер журнала: 187.
Лодка для рыбалки «Плотвичка»
В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка - это возможн…
Рейтинг: +1 . Год: 2003. Номер журнала: 182.
Деловая моторка из кедровой доски
Я давно уже занимаюсь постройкой простейших деревянных лодок.

В этом году уже построил лодки, есть заказы еще на несколько штук. Это моя основная продукция. А для се…
Рейтинг: +8 .

Год: 2002. Номер журнала: 181.

Деревянная лодка

Складная четырехсекционная гребная лодка-тримаран
Разрабатывая конструкцию этой легкой на ходу складной одноместной лодки, я исходил из того, что она должна быть простой и технологичной при изготовлении из самых доступны…
Рейтинг: +3 . Год: 2002. Номер журнала: 178.

Рабочая лодка «Бриз-46Р» для перевозки грузов, туризма, рыбалки
Это уже третья модель в семействе лодок «Бриз». Если малютка «Бриз-26» - «на два с половиной человека» - была рассчитана только на плавание под веслами при небольшом удал…
Рейтинг: +6 .

Год: 2002. Номер журнала: 178.
Лодка из фанеры «Бриз-42» для прогулок, рыбной ловли, охоты
Три года назад - в «КиЯ» №166 - приводились чертежи для самостоятельной постройки рыболовной лодочки «Бриз-26» - «на два с половиной человека».

С детства увлекаюсь рыбалкой, приобщил к ней приятелей. Практически все выхо…
Рейтинг: +1 . Год: 2001. Номер журнала: 176.
Технология постройки лодки-кижанки
Представляем работу известного на Онежском озере умельца Сергея Васильевича Давыдова.

За годы деятельности в качестве лодочного мастера им построено 37 лодок классическог…
Рейтинг: +5 .

Год: 2001. Номер журнала: 175.
Универсальный весельно-моторный вариант «дори»
Несколько лет назад в г. Приморске, расположенном на берегу Финского залива, была построена серия малых без-наборных лодок из бакелизированной фанеры. Начали мы с то…
Рейтинг: +6 . Год: 2000. Номер журнала: 170.

Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который необходим для обеспечения нормальной работы лодки этого плана в пруду.
Существует два основных типа туш: тип движения и тип скольжения.

Парусные корабли относительно медленные. Они поддерживаются массой воды, которую они снимают (то есть статическое давление воды). Особенностью их конструкции является слегка ориентированная или округленная форма корма и острая или закругленная форма носа.

Они сидят глубоко в воде, как океанские корабли. Во время работы пропеллеры на этих лодках полностью погружены в воду и имеют значительно меньший шаг.

Самолеты плоскостного типа, которые содержат большую часть рекреационного судна, работающего на низких скоростях (менее 10 километров в час), а также перемещение типа корпуса.

При достаточной мощности эти суда монтируются на поверхности воды и работают в режиме скольжения, плавающего и динамического давления (скорости вращения) поддерживаемой воды. Типы типов коньков, как правило, больше флота и более эффективны, чем лодки с движущимся корпусом.

Их дизайн отличается от конструкции сдвига, так как их широкий транс по существу находится под острым углом у основания лодки. Пропеллеры на таких кораблях часто не полностью погружены в воду, и с этим расширением до верхнего диапазона скорости, повышенной плавучестью и стабильностью, а также большим шагом пропеллера и углом падения лопастей.

Ниже приведено описание типичных моделей корпусов для работы с внешними двигателями и другими системами подачи.

Пример с ступенчатым дном

В общем случае примером ступенчатой ​​конструкции является версия килевого тела (с V-образным дном).

Эта конструкция корпуса вызывает кавитацию на рабочей поверхности лодки из-за многочисленных боковых лестниц на стыке с дном. Кавитация в области нижнего контакта с поверхностью воды уменьшает торможение, что приводит к увеличению скорости лодки.

Кильское (V-образное) дно

В это время — самый распространенная нижний типа конструкция судна позволяет получить хорошую степень в сочетании с более мягким возможностью поворота судном, которое зависит от угла V-образного дна (так называемый «килеватость угла»), радиуса или формы линии киля и покрытия собачьи лодки.

Для увеличения верхнего предела скорости с небольшой потерей мягкости, гладкости острого киля на конце нижней части от носа к корме двигается в опорной плоскости (в поперечном сечении) форма трапеции [стрелка показана, заштрихованная область, которая проходит в плоскости носа до кормы киля (вид сверху)].

Чтобы получить желаемую производительность, каждый производитель лодки по-своему решает вопрос о количестве полос и о том, как именно они продвигаются назад (до транс).

Чем больше поясов, тем выше подъем лодки из воды и триммера по дороге, но прогресс судна несколько сложнее.

Корпус катамарана

Эта форма наиболее популярна среди любителей соревновательных соревнований.

Его дно отличается от дна старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между дном и стенами туннеля). Это дает вам чрезвычайно резкие повороты / повороты на высоких скоростях с очень плавным и мягким ходом. Однако на низких скоростях на некоторых кораблях с этой структурой кузова возникают проблемы с обработкой.

Корпус с двойным катамараном

Это комбинация небольшого дна киля с двумя одинаковыми туннелями по обеим сторонам центральной гондолы.

Данные о производительности на границе выше скорости, как правило, выше по сравнению с саранчой реального тела, но он связан с «грубым» путем в турбулентной емкости для воды и нижней грузоподъемностью по сравнению с обычным V-образного дном.

«3-х корпусная», арочная конструкция

Эти тела обычно имеют дно киля с дополнительными боковыми накладками с обеих сторон; Между килем и тьмой есть два хранилища.

Часто эти арки более выражены в носу. Преимущество такого случая — большая стабильность, особенно в состоянии покоя. Недостатком является неравномерный курс с прыжками в беспокойной воде.

Корпус с плоским дном

Плоский дно лодки со стороны до нижней нижней стороны без киля называется плоским дном.

Плоскость пересечения дна с боковыми стенками (боками) может иметь так называемый «колокол». Дымоход может быть прямоугольным, острым («сплошным») или полукруглым, закругленным («мягким»).

понтон

Конструкция Понтона имеет плоское дно, которое опирается на два или три понтона, обычно из алюминия.

Эта конструкция позволяет максимально использовать полезную поверхность плавающего объекта. Понтоны просто ходят в воду со скоростью в режиме работы, но передние части должны иметь соответствующую форму.

Форма дна лодки

Чтобы достичь максимальной скорости, дно лодки должно быть как можно более прямым в продольном осевом направлении от носа до кормы примерно на последних 5 футах (1,5 м).

Кроме того, угол между дном и траншеей должен быть достаточно острым для достижения максимальной скорости и уменьшения скольжения.

Дно называется «полым», если оно является вогнутым вогнутым в продольном направлении оси от носа до кормы в боковом виде. Концерн определяет большее сопротивление кормовой части (в корме) и ведет к опусканию носа (обрезка носа).

Как сделать лодку из досок своими руками

Это увеличивает увлажненную зону и уменьшает скорость лодки, но в то же время способствует скольжению и уменьшает наклон лодки для «дельфина» «Козленев» (ритмическое отскок). Часто во время строительства лодки вогнутость является особенной.

Однако вогнутость может быть получена, например, при ненадлежащей перевозке лодки на прицепе или при недостаточном хранении, если нет опоры непосредственно под диаметром.

«Качающийся стул» — это явление прямо противоположно «чванству».

Нижняя часть лодки имеет выпуклость в продольном осевом направлении от носа до кормы у бокового вида. По пути выпуклость дна может быть следствием «козла», «дельфинизации».

Вогнутость и выпуклость представляет собой многогранную площадь и что особенно важно в области от центра к задней части (называемой критической зоны в нижней части) отрицательное влияние на скорость лодки, часто приводит к снижению скорости к высокой производительности лодки, нескольких километров в час.

Установки с одним или несколькими двигателями

На устройствах с одним двигателем устройства с правосторонним управлением почти всегда установлены.

Это просто дар традиции, но тем не менее он сохраняется с практикой изготовителей прогулочных судов. В этом случае панель управления расположена с правой стороны лодки, чтобы компенсировать рулон, вызванный правильным вращением винта.

Это управляет цилиндром рулевого управления в обоих направлениях, когда PLA или другая двигательная система одинаково управляют гидравлической системой с обрезкой. Большинство изготовителей кораблей предпочитают вращать винт «снаружи» винта в противоположном направлении от центра с обеих сторон, другими словами, вращение правого правобортного НОА и ПЛК левобортного против часовой стрелки; в то время как предполагается, что маршрутизация, в общем, хотя и не очень, а улучшение.

Кроме того, это обеспечивает более сбалансированное управление в силовой работе только одного из двух двигателей.

Многие пожилые люди, оснащенные двумя подвесными двигателями с лодками, используют пропеллеры, которые вращаются в одном направлении. В недостатке такой системы включает увеличение крутящего момента рулевого колеса при больших углах, как вверх, так и вниз (на лодках без усиленных рулевого управления), а также (например) небольшого корм сноса в нужное время, когда сила два винтов лодки в очень грубой воде » делает «корпус на поверхности и буквально летает, как воздушные камеры».

Лодка типа плоскодонки сделана из досок и фанеры. Никаких дефицитных материалов для ее изготовления не требуется. Для корпуса самодельной лодки подберите сухие доски толщиной 25 мм и фанеру толщиной 6 мм. Доски для бортов и кормы должны иметь ширину 305 мм. Все детали, расположенные внутри лодки (кормовое сиденье, среднее сиденье и распорки), сделаны из досок толщиной 25 мм и имеют одинаковую длину - 864 мм. Следует учесть, что размеры этих деталей надо выдержать очень точно, так как они крепятся к корпусу только на шурупах.

Детали самодельной лодки из фанеры имеют простейшую геометрическую форму, и их изготовление вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения. Особое внимание уделите точной подгонке стыкуемых поверхностей и сборке и покраске лодки. Стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь минимальные зазоры по всей длине. Для крепления всех деталей желательно пользоваться оцинкованными или лужеными шурупами. Обшивку следует крепить короткими шурупами 3х18 и 3х26, остальные детали (например, борта с кормой, сиденья и т. п.) - шурупами 4х60 и 5х64.

Днище самодельной лодки делается из фанеры толщиной 6 мм. Для обеспечения водонепроницаемости лодки стыки корпуса с днищем следует делать с предварительным нанесением клея типа ВИАМ-Б/3 и закреплять шурупами по всему периметру с шагом 40 мм. Если приобретение клея ВИАМ-Б/3 для вас окажется затруднительным, то вполне удовлетворительные результаты может дать использование для этих целей густотертой масляной краски. Хотя краска и обладает очень слабыми клеящими свойствами, но, усиленная дополнительным крепежом, она дает довольно прочное и водонепроницаемое соединение. Швы снаружи желательно проклеить перкалью или полотном с применением клея АК-20.

На дно лодки из фанеры между распорками следует настелить решетку из реек сечением 50х20 мм, чтобы не продавливать днище ногами.

Спецификация деталей самодельной лодки из фанеры

Заключительной и, пожалуй, самой ответственной операцией является покраска самодельной лодки из фанеры. Перед покраской лодку необходимо отгрунтовать. Грунтовка делается натуральной олифой. Для лучшего впитывания в древесину олифу следует подогреть до начала кипения. Наносят олифу толстой кистью как снаружи, так и внутри лодки. После полного высыхания грунтовки лодку красят. Чтобы лодка стала нарядной, лучшее сочетание дадут красный цвет до ватерлинии и остальное - белый. Внутри можно покрасить в светло-зеленый цвет.

Для получения красного цвета используйте свинцовый сурик, а белый цвет дадут свинцовые или цинковые белила. Краску следует разводить очень жидко на чистой олифе с таким расчетом, чтобы покрасить лодку 2-3 раза. Жидкая краска лучше растекается, дает более ровное и прочное покрытие. Покраску следует производить широкими мягкими кистями-флейцами.

Для самодельной лодки из фанеры можно использовать любое подходящее весло или сделать по размерам, данным на рис. 3.

Весло делают из березовой доски толщиной 35 мм. На конце веретена весла запилите шип и укрепите на нем ручку (К). Кромку лопасти весла окантуйте латунной накладкой.

Для предупреждения стекания воды на веретено весла наденьте резиновое кольцо.

Весло самодельной лодки из фанеры также необходимо пропитать олифой и покрасить.